Как построить откатные ворота своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео, схемами, эскизами и чертежами

Откатные ворота не распахиваются ветром, надёжно запираются, при открывании не перегораживают проезды между домами и не мешают маневрированию автомобиля. При этом электропривод для них стоит в полтора-два раза дешевле, чем для распашных, он редко капризничает (в отличие от шарнирно-рычажного привода створок). Однако далеко не все конструкции откатных ворот одинаково удобны и долговечны.

Устройство и принцип действия откатных ворот

Откатные ворота подразделяются на роликовые и рельсовые в зависимости от вида и размещения опорной поверхности. На сегодняшний день конструкции с нижней рельсовой направляющей встречаются крайне редко. Ворота с опорными роликами более надёжные, их можно сделать самостоятельно, поскольку все необходимые материалы и детали продаются в магазинах.

Существует два способа сооружения откатных ворот:

• двойная синхронная конструкция;
• моноширма.

Двойные синхронные ворота снабжены 2 створками, разъезжающими в противоположные стороны. Такие ворота обустраиваются на двух опорных фундаментах, оснащены верхней балкой, играющую роль направляющей для дополнительных роликов. Данная конструкция способна выдерживать тяжёлое полотно, и по этой причине используется для ворот высотой свыше 200 см. Это оптимальный вариант для оборудования гаражей для ангаров и грузовиков, различных производств и складов.

Моноширма – это более простая конструкция, которая состоит из одной створки, опирающейся на роликовые направляющие сбоку. Посредством роликов откатные ворота смещаются в одну сторону, обеспечивая пространство для въезда автомобиля. Опорный фундамент у ворот в виде моноширмы один, перетяжка сверху между столбами не требуется, в отличие от двойных синхронных систем. Моноширма подходит для полотен высотой не более 200 см. Удобство и простота монтажа откатных ворот в виде моноширмы делают её востребованной для обустройства загородных участков, дворов и площадок.

Необходимость в использовании высоких ворот в частных владениях возникает редко. Поэтому рассмотрим одинарную систему. Кроме того, откатные ворота в виде моноширмы отличаются упрощённой конструкцией, и их несложно соорудить своими руками.

Помимо роликовых опор и направляющих, функционирование системы обеспечивают другие составляющие:

1. Верхний и нижний улавливатели. Это кронштейны в виде буквы «П» , которые монтируются по краям улавливающего столба. Они фиксируют ворота в закрытом состоянии. Улавливатель верхний не позволяет полотну «заваливаться» набок, а нижний, помимо выполнения этой же функции, – способствует уменьшению нагрузки на направляющие и ролики.
2. Опорный ролик. Устанавливается спереди направляющей, играет роль заглушки, опоры и демпфера. Когда полотно входит в нижний улавливатель, ролик смягчает удар. Кроме того, на него приходится часть массы конструкции.
3. Шина поддерживающая (роликовый ограничитель). Её монтируют по верхнему краю базовой стойки. Элемент обеспечивает дополнительное крепление полотна.

Особенности проектирования конструкции

Перед покупкой материалов для изготовления откатных ворот необходимо составить эскиз или чертёж, где прописать основные размеры и количество требуемого материала.

Размеры полотна

Один из главных аспектов в проектировании конструкции – определение высоты, ширины и прочих параметров ворот. Сначала определяется промежуток между столбами полотен, так как этот показатель влияет на дальнейшие расчёты. Обязательно учитываются:

• угол въезда транспортного средства;
• габариты автомобиля, который будет заезжать на территорию;
• свободный интервал между боковыми краями автотранспорта и опорами ворот, значение должно составлять 30-50 см с обеих сторон.

Откатные ворота шириной 2,5-3 метра подойдут для всех легковых автомобилей, кроме крупногабаритных (например, джипов). Для въезда грузовика или трактора нужен проём минимум 3,5 метра.

Если въезд в ворота невозможно выполнить строго перпендикулярно забору, образуется угол, поэтому показатель расстояния между габаритной шириной машины и опорами необходимо умножить на 1,5. Важно учесть и возможность смещения неправильно зафиксированного груза, ошибок водителя, гололедицы на дороге. Оптимальная ширина полотна в данном случае составит 4,5 метра.

При расчёте ширины ворот к величине проёма следует добавить 0,2 метра. Тогда со стороны роликов при запертых воротах через щель не будет виден участок. Высота полотна должна быть чуть меньшей, чем ограды. Нижний край ограждения имеет маленький зазор от уровня территории, а ворота не касаются земли и монтируются с зазором 100 мм.

Высота полотна также определяется шириной направляющей внизу и габаритами каркасной рамы. При проектировании следует учесть все особенности, выполнить максимально точный расчёт, чтобы ворота с забором были на одном уровне.

Чертежи и схемы

В основе конструкции откатных ворот лежит направляющая, приходящая в действие посредством консольного блока.

Во избежание препятствия проезду опорными роликами их смещают за боковой габарит. Специальный откос, выступающий в качестве противовеса, удлиняет створку. Длина откоса должна составлять половину ширины створки, чтобы не было перекашивания при закрытии ворот.

В процессе работы конструкции вся нагрузка ложится на роликовые тележки, поэтому для их монтажа необходим надёжный и прочный фундамент. Основание должно представлять собой тяжёлое сооружение из железобетона с верхней закладкой площадкой из металлического швеллера. Его также в будущем можно будет применить для установки электропривода.

Чертежи для изготовления

Откатный тип ворот имеет весьма простую конструкцию. При понимании сути их функционирования достаточно легко произвести расчёты и выполнить эскизы. Но для вашего удобства предоставляем вам чертежи и схемы откатных ворот, они послужат примерами и помогут в работе. Также подготовленный проект можно применить на практике при сооружении ворот своими руками.

Типы роликовых механизмов

Надёжность работы откатных конструкций во многом зависит от типа роликового механизма, поэтому для начала выберем систему движения полотна.

Механизм на роликовой опоре

Механизм самый простой и дешёвый и не требует приобретения специальных деталей. Рельс можно изготовить из уголка (установив его ребром вверх и зафиксировав стальными костылями или частично вмуровав в бетон), а ролики приобрести обычные тележные, с резиновым или пластиковым ободом, в котором нетрудно проделать канавку, чтобы ролик удерживался на рельсе (рельс из швеллера полками вверх моментально забивается грязью).

Увы, у системы есть крупные недостатки. Такие самодельные откатные ворота боятся снега и льда, к тому же со временем рельс начинает деформироваться под давлением проезжающего по нему автомобиля. Мы не рекомендуем использовать механизм этого типа даже в сравнительно мягком климате Краснодарского края и Ставрополья, тем более не подойдёт он для широт Москвы и Санкт-Петербурга.

Mеханизм на роликовом подвесе

Для него лучше приобрести специальные комплектующие, например компании «Ролтэк», но можно обойтись и без них: рельс не так уж трудно изготовить из трубы квадратного сечения, пропилив в ней продольный паз, а роликовые каретки или одинарные ролики купить на строительном рынке. Принцип работы конструкции тот же, что и у межкомнатной раздвижной двери: над проёмом устанавливают рельс (он крепится к перемычке из мощного стального профиля, бетона или кирпича, которая опирается на боковые столбы).

Внутрь рельса устанавливают ролики для откатных ворот, оснащенные регулируемыми по высоте кронштейнами, на которых подвешивается полотно. У одной из боковых стоек монтируется нижняя вилка, предупреждающая раскачивание при движении; противоположная стойка оснащается П-образными ловителями. Конструкция вполне надёжна, стойка к воздействию атмосферы, легко автоматизируется, но ограничивает высоту проёма: для въезда грузового транспорта придётся демонтировать перемычку, что далеко не всегда просто, а иногда практически невозможно.

Фото: Владимир Григорьев Механизм для подвесных ворот оснащается подшипниками качения.
Фото: Владимир Григорьев Каретка состоит из пары роликов с двойным ободом и кронштейна, к которому крепят полотно.

Консольный механизм (самонесущие ворота)

Наиболее распространённая сегодня система, обязательно требующая специальных комплектующих, которые выпускают фирмы «Ролтэк», «Дорхан», «Алютех» и др. Основные части консольного механизма — несущая балка (она служит нижним опорным профилем полотна) и тележки; вспомогательные — верхние направляющие и опорные ролики, концевые ловители и зубчатая рейка для подключения электропривода.

Расчётный срок службы такого механизма — 10-17 лет (или 15-25 тыс. циклов открывания и закрывания). DIY-системы, предлагаемые крупными дилерами, позволяют собрать откатные ворота своими руками, в этом поможет пошаговая инструкция с фото, которую мы дадим в статье.

Фото: Владимир Григорьев Роликовая тележка самонесущей конструкции.
Фото: Владимир Григорьев Роликовая тележка с жёлтым цинковым покрытием.
Фото: Владимир Григорьев Несущая балка.
Фото: Владимир Григорьев Роликовая тележка находится внткри балки и защищена от осадков и грязи.
Фото: Владимир Григорьев Направляющая вилка с роликами.
Фото: Владимир Григорьев Концевой ролик балки обеспечивает вход полотна в ловитель.

Размер подвесного или консольного механизма выбирают исходя из массы полотна и ширины проёма. Самые простые и недорогие комплекты рассчитаны на массу до 250 кг (иногда 350 кг) и проём шириной 4 м.

Разновидности откатных ворот

Откатные ворота

Различаются  три типа откатных ворот в зависимости от расположения направляющей:

• Подвесные. Полотно ворот, снабженное роликами, подвешивается на балку. Такой вариант надежен и долговечен – подвесные ворота промышленных объектов, установленные более 50 лет назад, успешно функционируют по сей день. Серьезный недостаток — необходимость монтажа балки на большой высоте, чтобы через ворота могла проходить любая техника, так как конструкция получается металлоемкой и, соответственно, очень дорогой.

Подвесные ворота

• Рельсовые. Ролики для перемещения крепятся к нижней части полотна, они движутся по рельсу, смонтированному на поверхности земли. Верхний ролик на одной из консолей (со стороны, куда уезжают ворота) дополнительно придерживает полотно. Преимущество конструкции в компактности – полотно сдвигается за пределы проема только на свою ширину. К недостаткам относится необходимость постоянно поддерживать чистоту вокруг рельса, поскольку снег, опавшие листья, случайный мусор способны заблокировать перемещение полотна.

Рельсовые ворота

• Консольные. Полотно снабжено направляющей балкой и подвешено на консольные роликовые блоки. В результате нижний край сдвижной створки не касается земли. Направляющая балка обычно монтируется в нижней части полотна, но может располагаться в середине или вверху, в зависимости от конкретных условий.

Полностью раздвинутая конструкция

К достоинствам консольной конструкции можно отнести:

• отсутствие верхнего и нижнего ограничения по габаритам
• промежуток в 10 см между полотном и поверхностью земли – снегопад, случайный мусор не помешают работе ворот
• легкое, без усилий, перемещение полотна, элементы качения расположены внутри балки – они защищены от атмосферных воздействий
• способность полотна выдерживать высокие ветровые нагрузки за счет системы его фиксации в вертикальном положении
• возможность оснастить ворота элементами безопасности и электроприводом с дистанционным управлением

Консольные ворота не лишены недостатков:

• Они достаточно сложны в монтаже, требовательны к длине забора

Материалы для полотна

Как правило, полотно состоит из каркаса (рамы) и обшивки. Исключение составляют кованые изделия, но и у них есть рамные элементы, к которым крепят элементы механизма и электропривода. Срок службы и надёжность конструкции зависят от выбора материалов и качества сборки полотна почти в той же степени, что и от механизма.

Дерево

Раму деревянного полотна обычно собирают из брусков или досок (например, сечением 100×38 мм), усиливают раскосами и обшивают досками толщиной 22-25 мм, при этом доски допускается направлять как вертикально, так и горизонтально. Чтобы уменьшить деформацию, при увлажнении древесины между досками нужно оставить зазоры 5-10 мм (в зависимости от ширины доски) или использовать монтаж «ёлочкой» или «шахматкой».

Не помешает также крыша над воротами — так называемая обвершка (её легче всего устроить при конструкции на подвесе, так как перемычка между столбами может стать основой для стропильных ферм и обрешётки). Деревянное полотно отлично впишется в облик загородного дома, но потребует регулярной покраски и периодического ремонта.

Профнастил

Конструкции из профнастила сегодня наиболее популярны, как и металлические заборы. Раму обычно сваривают из металлопроката (уголка, квадратной трубы), а профнастил к ней крепят кровельными шурупами либо болтами. Главные преимущества конструкции — сравнительно небольшой вес, стабильность геометрии и долговечность (при качественном цинковом покрытии и окраске). Детали рамы следует защитить от коррозии красками по ржавчине.

При сборке полотна можно комбинировать решетчатяе элементы и сплошные.
Решетчатое полотно менее подвержено ветровым нагрузкам.

Сендвич-панели

Оболочка таких панелей выполняется из тонкой стали либо алюминия, а наполнителем служит пенопролиуретан. Раму делают из алюминиевых П-образных профилей, скрепляя их закладными элементами и винтами.

Фото: Владимир Григорьев Алюминиевый профиль обвязки полотна из сендвич-панелей.
Фото: Владимир Григорьев Обвязку собирают с помощью закладных уголков.

Сендвич-панели изящно выглядят, не ржавеют и неплохо изолируют уличный шум, что полезно, если мимо участка проходит дорога с оживлённым движением. К тому же при повреждении любую из панелей можно заменить, приобретать новое полотно для этого нет необходимости. Торцы сендвич-панелей требуется тщательно герметизировать, так как полиуретан способен впитывать влагу и разрушаться под её воздействием.

Полотно из филёнчатых сендвич-панелей обойдётся не дешевле кованого.

Элементы и комплектующие ворот

Створки работают по следующему принципу: полотно движется на тележках, располагающихся на роликах. Последние двигаются по швеллерам, которые были предварительно забетонированы в полу. Чтобы поверхность ворот не перекашивалась, не падала, её придерживают верхние ролики.

Когда полотно закрыто, чтобы снять нагрузку с опор, направляющая оснащается концевым роликом. Он заезжает в нижний улавливатель, когда ворота закрываются. Верхний элемент, выполняющий ту же функцию, дает еще более надежную фиксацию, когда заграждение находится в закрытом состоянии.

Полный размер такой конструкции составляет 150% от ширины всего проема. К примеру, при его ширине в 4 метра, полная ширина створок будет составлять 6 метров, поэтому и поверхность для отката должна составлять не менее данной величины. Этот момент можно назвать главным недостатком конструкции, иногда, заставляющий хозяина искать другие варианты оснащения въездной группы.

К созданию задвижных ворот предъявляются такие требования:

• жесткость конструкции, чтобы она выдерживала нагрузки со стороны ветра и веса полотна;
• крепление направляющей балки на раму посредством создания сварных швов;
• воротное полотно не должно прогибаться под собственным весом, поэтому каркас, его удерживающий, должен обладать достаточной надежностью;
• все комплектующие части подбираются строго с весовой нагрузкой, которую имеет полотно. Важно учитывать ширину проема, который будет перекрыт, а также высоту створки;
• для отката воротной плоскости должно быть достаточно места с внутренней стороны ограды.

До начала проведения монтажных работ, важно учесть индивидуальные особенности местности проведения строительства. В частности, важны данные о глубине промерзания почвы, которые помогут определить параметры заглубления фундамента.

Чтобы установить конструкцию, понадобится приобретение:

• полного набора фурнитуры;
• материал, которым будут обшивать каркас;
• электрический привод;
• средства сигнализации;
• роликовая тележка;
• зубчатая рейка;
• уловителя для нижнего и верхнего расположения;
• пластины, что будут фиксировать тележку;
• концевой ролик (съемный);
• направляющие;
• верхние фиксаторы.

Нужно выбирать качественную фурнитуру, которую производят проверенные производители, не первый год занимающиеся данным сырьем. Следует учитывать, что низкая стоимость не может гарантировать достаточного качества изделий. Лучше всего приобретать уже готовый комплект, который нужно будет только нужным образом собрать и установить в нужном месте. Как правило, он уже содержит инструкцию, облегчающую этот процесс для новичков.

Преимущества и недостатки

Выдвижные конструкции обладают рядом важных преимуществ:

• сохранение внутри теплого воздуха (при условии обшивки внутренней части помещения сэндвич панелями);
• плавность и тишина хода створок;
• отсутствие необходимости в зимний период проводить уборку выпавших осадков;
• конструкции, при наличии высокого качества составляющих элементов, отличаются длительным сроком службы, прочностью;
• управление системой может быть ручным, либо пультовым;
• справиться с процессом управления створками сможет любой человек;
• ворота легко переносят любые изменения погодных условий, а также воздействия механического характера;
• безопасность движения створок, обеспечиваемая наличием сигнальных ламп и других средств оснащения.

Недостатки тоже имеются, хотя их и совсем немного:

• необходимость бетонирования конструкции, столбиков, направляющих;
• важно организовать отдельное свободное пространство для того, чтобы не закрывать движение калитки;
• роликовая система должна своевременно очищаться от снега, опавшей листвы.

Материал

Чаще всего материалом изготовления откатной системы выступает металл или древесина. Каждый из них обладает характерными особенностями, плюсами и минусами.

Металлический профнастил обладает такими достоинствами:

• прочность;
• жесткость, которой не помешают любые механические воздействия;
• дешевизна;
• отсутствие рисунка, что позволяет легко собрать конструкцию, без необходимости подбора узора на её поверхности;
• простота проведения монтажных работ;
• устойчивость к воздействию коррозии, возможная благодаря покрытию ворот специальными составами, защищающими их от коррозии;
• широкая палитра оттенков;
• долговечность эксплуатационного периода, достигающая двадцати лет.

Свойства деревянных конструкций:

• стоимость, пропорциональная качеству;
• необходимость подготовки минимального набора инструментов для установки такой системы;
• презентабельный, солидный внешний вид.

Недостатки деревянных ворот:

• не слишком длительный срок эксплуатации;
• низкая прочность;
• вероятность возгорания;
• низкая безопасность.

Декор

Украшать такие конструкции можно разнообразными декоративными элементами. Даже, без них ворота будут выглядеть презентабельно, солидно, без разницы, из какого материала они будут возведены.

Украсить откатную систему можно, используя:

• кованые элементы с разными формами, размерами;
• узоры, выполненные в стиле ковки или кованые решетки;
• украшения по углам или на всей площади створки;
• декорации, вырезанные из профиля;
• узорами, украсившими столбы или профиль рамы.

Инструменты и материалы

При возведении откатных ворот не обойтись без:

• сварочного аппарата;
• емкости для смешивания бетона;
• лопаты;
• дрели;
• трамбовки;
• шуруповерта;
• набора гаечных ключей и отверток;
• болгарки.

Также потребуются:

• швеллер (2*0,16 м) и арматура (диаметр — 10 мм) для каркаса под фундамент;
• песок;
• цемент;
• щебень.

Есть все вышеперечисленные инструменты и материалы, можно приступать установке автоматических откатных ворот.

Сооружение фундамента

Монтаж откатных ворот на сваях — не выход. Установка надежной конструкции не обходится без заливки фундамента. Он представлен на схеме ниже.

Изображение №2: схема фундамента откатных ворот

Со стороны проема, в которую будет откатываться створка, выройте прямоугольную яму. Она должна начинаться от внешнего края опорного столба и плотно прилегать к нему. Размеры ямы для стандартного фундамента (при ширине полотна в 3,5 или 4 м) — 2*0,6 м. Утрамбуйте дно ямы и уложите песчано-гравийную подушку (30 см).

Важно! Глубину выбирают в зависимости от климатических условий конкретной местности. В средней полосе России грунт промерзает примерно на 1,8 м. А, к примеру, в Сибири роют котлованы глубиной 2,5–3 м.

Изготовьте каркас. Нарежьте 8 прутьев арматуры и приварите их к швеллеру (по 4 шт. с каждой стороны). На расстоянии в 40-50 см от свободных концов «свяжите» конструкцию поперечными перекладинами. В итоге должен получиться вот такой каркас.

Фотография №1: каркас для фундамента

Установите каркас в котлован и позаботьтесь о том, чтобы он был направлен строго вдоль линии движения ворот и плотно примыкал к столбу. Отрегулируйте положение швеллера при помощи уровня. Если у вас металлические опоры, можете даже приварить конструкцию для надежности.

После размещения каркаса заложите необходимые провода. Для защиты используйте гофрированные трубы.

Изображение №3: схема проводки для откатных ворот

Пучок кабелей должен выходить из швеллера в том месте, куда вы будете устанавливать электропривод.

Монтаж проводки окончен — замесите бетон и залейте им отверстие.

Обратите внимание на важную особенность. Швеллер должен располагаться строго горизонтально. Даже небольшое отклонение приведет к серьезным проблемам. К заливке отверстия бетоном приступайте только после того, как будете уверены в правильном размещении каркаса.

Строительство откатных ворот продолжится только после затвердевания бетона. К следующим стадиям установки приступайте через 28 дней. Можете использовать быстротвердеющий цемент, но конструкция будет менее прочной.

Изготовление каркаса полотна

Пока бетон твердеет, можете не спеша заняться изготовлением каркаса створки. На раму пойдут трубы 6*4 см, а на ребра жесткости — 4*2 см. Для сооружения каркаса используйте размещенный ниже чертеж.

Изображение №4: схема каркаса откатных ворот

Идеальное расстояние между вертикальными ребрами жесткости — 1 м.

Поэтапный монтаж откатных ворот

Итак, каркас готов, бетон застыл — можно приступать к монтажу. Сначала прикрепите к столбам металлические опоры, на которых будут размешены уловители. Удостоверьтесь в том, что закладные расположены строго вертикально.

Крепление роликовых опор

Установка опор — самый главный этап монтажа откатных ворот. Приварите ролики к швеллеру и удостоверьтесь, что устройства размещены так, как показано на схеме ниже.

Изображение №5: схема правильной установки роликовых опор

Удостоверьтесь, что металлические откатные ворота будут свободно перемещается и надежно фиксироваться устройствами, входящими в комплект поставки.

Монтаж верхнего ограничителя

К закладной, расположенной с той стороны, в которую ворота будут открываться, прикрепите верхний ограничитель. Он нужен для того, чтобы полотно не раскачивалось от ветра, не съезжало с направляющей и останавливалось.

Изображение №6: установка верхнего ограничителя

Важно. Не забудьте отрегулировать прижим роликов. Полотно должно перемещаться легко и беспрепятственно. Кроме того, регулировка минимизирует расшатывание конструкции.

Крепление концевого ролика

Зафиксируйте концевой ролик на направляющем брусе. Механизм нужен для того, чтобы полотно ворот накатывалось на нижний уловитель и получало дополнительную точку опоры.

Изображение №7: установка концевого ролика

Оденьте на торцевой срез заглушку. Она защитит конструкцию от попадания мусора и снега.

План работы

Установка откатных ворот идет по следующему плану:

1. Вырыть траншею.
2. Соорудить фундамент, чтобы обеспечить бесперебойную работу тяжелого механизма.
3. Проведение электрической проводки, когда принято решение ставить устройство, работающее от автоматического привода.
4. Установка роликовых составляющих.
5. Посадка полотна на прокат, здесь можно крепить к механизму всю конструкцию без предварительной её регулировки.
6. Крепление фурнитуры.
7. Финальная регулировка конструкции.
8. Подключение автоматической системы.

Важно! Чтобы конструкция долго прослужила, работала без поломок, нужно тщательно соблюдать все этапы её обустройства, не отходя от инструкции ни на шаг.

После определения подходящего места, где будут идти все монтажные работы, нужно приготовить инструмент, который может быть полезен в ходе выполнения поставленной задачи.

Необходимый инструмент:

• лопата, чтобы готовить траншею;
• топор;
• сварка;
• болгарка;
• строительный уровень;
• дрель с насадкой под работу с саморезами;
• измерительная рулетка;
• молоток.

Для возведения ворот, понадобятся такие расходные материалы:

• автоматика;
• каркасные трубы;
• полотно;
• фурнитура;
• швеллер;
• арматура;
• бетон и его составляющие компоненты;
• краска;
• грунтовка;
• заклепки;
• растворить;
• грунтовка;
• электроды.

Рытье траншеи и подготовка фундамента

Перед началом основных этапов, проводится подготовительный. Он включает в себя планировку траншеи для создания фундамента.

Процесс пойдет проще, если следовать простым советам:

1. Высчитать расстояние, которое будет равняться половине от ширины проезда. Его нужно отступить от границы проема ворот. Если ширина имеющегося проезда составляет 4 метра, то на длину фундаменту нужно потратить два метра.
2. Ширину подбирают, основываясь на ширине всей конструкции. Если она равна 20 сантиметрам, то траншея должна отходить от этого параметра на 15 см в обе стороны. Таким образом, она будет равняться половине метра.
3. Глубина может зависеть от разных параметров: некоторые мастера рекомендуют идти ниже существующего уровня промерзания, другие считают, что этот показатель никак не влияет на сохранность фундамента, который будет возведен. Поэтому, специалисты могут рекомендовать делать фундамент глубиной от 0, 5 до 1, 5 м. Лучше придерживаться золотой середины и делать глубину в один метр.

После определения с необходимыми параметрами, нужно брать в руки лопату и копать траншею в заранее определенном месте.

Подготавливаем закладной элемент

Для подготовки закладной составляющей, необходимо заранее подготовить:

• двадцатисантиметровый швеллер или уголок;
• арматуру, имеющую диаметр от 12 до 15 мм;
• сварку.

Закладные представляют собой своеобразную конструкцию, в которой присутствуют арматура, швеллер. Их ставят в траншею, позже заливают бетонным раствором.

Этот процесс проходит таким образом:

• обрезать металлический швеллер по длине траншеи;
• приварить к швеллеру арматуру, чтобы получить каркас;
• чтобы была возможность утопить в грунт арматуру, она должна быть больше глубины ямы на 10 сантиметров;
• способ сварки здесь не имеет значения, он может быть любым, но специалисты рекомендуют выдерживать пятнадцатисантиметровый шаг;
• каркас должен получиться прочным, иметь вертикальную основу, которая будет соединяться при помощи перемычек.

Важно! Не обязательно брать именно арматуру, подойдут и другие металлические изделия (уголки).

После подготовки каркаса, его ставят в траншею:

• дно ямы засыпают песком, подойдет и мелкая щебенка;
• полушку трамбуют так, чтобы в итоге она получилась 5 см;
• утопить арматуру, укрыв поверхность заподлицо с покрытием грунта;
• строительным уровнем отрегулировать плоскость установки каркаса;
• при наличии с любой из сторон сильного перекоса, нужно убрать каркас, после чего подровнять слой при помощи добавления песка;
• при неправильно выставленной закладной, ход ворот не будет идеальным, что может привести к быстрой поломке всей конструкции.

Получившийся фундамент должен находиться на едином уровне с поверхностью дороги. Дорожный просвет может составлять до 5 см, это поможет избежать вероятных проблем с использованием ворот зимой.

Проводка электричества

Прокладка электрических проводов является обязательным этапом работ, когда планируется:

• оборудование ворот системой автоматики для открывания, закрывания;
• установка видеонаблюдения.

Кабель проводят еще до заливки бетонного основания. Предварительно провода кладут в шланг гофрированного типа, затем прокладывают его вдоль траншеи. Главное, предварительно определить место, где будет смонтирован привод и, целенаправленно, вести туда кабель.

Свободные его концы выводят наружу, примерно на полтора метра выше фундамента.

Важно! Чтобы провести все работы надлежащим образом, необходимо предварительно изучить схемы расположения проводки, чертежи и инструкции.

Заливка фундамента

После прокладывания проводки, можно заливать закладные части смесью бетона. Для этой цели лучше использовать цемент, имеющий марку М400.

Создавать фундамент нужно, соблюдая такие пропорции компонентов:

• 1 кг цемента;
• 3 кг песка;
• 5 кг щебня;
• вода составит половину от общего количества всех компонентов.

После замешивания раствора, его, без выжидания временного интервала, заливают в траншею. Важно не полностью бетонировать поверхность швеллера, а только достичь уровня его расположения.

Высыхать бетонное основание будет до пяти дней, только по истечению этого срока оно полностью окрепнет, станет надежным. Только тогда можно будет проводить дальнейшие работы.

Сборка воротного полотна

Для создания рамы воротного полотна, нужно обладать навыками управления сварочным аппаратом, потому что все элементы соединяют сварочным швом. Если человек не имеет данных способностей, он должен обратиться за помощью к профессиональному сварщику, либо в мастерскую, где, по чертежам, сделают нужный каркас.

Процесс создания каркаса из профильной трубы выглядит так:

• профиль очистить от окалины, используя болгарку со щеткой, которой работают по металлу;
• обработать трубу обезжиривающим составом (к примеру, бензином);
• нанести средство для защиты металла от коррозии;
• сварить раму, используя каркас и трубу размером 50х50 или 60х40;
• внутренний каркас вварить в наружный, чтобы придать прочность всей конструкции. Для этой цели применяются трубы с разным диаметром;
• сварные швы делать через 20 см;
• к нижней половине рамы крепят направляющие элементы, делая шахматный шов. Если пренебречь этим советом, полотно может деформироваться под воздействием солнечных лучей;
• швы, которые получились во время работы, зачищают болгаркой;
• поверхность грунтуют;
• ворота окрашивают, нанося следующий слой после высыхания предыдущего;
• после полного высыхания краски, проводят зашивку ворот: материал фиксируют к каркасу, используя саморезы, заклепки.

Следует помнить о том, что воротная рама должна соответствовать полному размеру откатной конструкции. Последняя может иметь множество вариантов, нужно подобрать подходящий для себя, приобрести трубы требуемого диаметра и провести сварные работы.

Важно! Согласно мнению профессионалов, раму варят таким образом, чтобы поверх труб, лежащих вертикально, находились горизонтальные поперечины. Этот подход позволит предотвратить развитие процессов коррозии, при условии установки заглушек в горизонтальные трубы.

Монтаж роликовых тележек к швеллеру

Установка откатных ворот требует обязательного присутствия роликовых тележек. Они должны обладать способностью выдерживать всю ту нагрузку, что будет давать им воротное полотно. Их крепление к швеллеру, по этой причине, должно отличаться высоким уровнем надежности.

Роликовые тележки монтируются таким путем:

• пластины, на которые после крепят ролики, приваривают к поверхности швеллера;
• важно соблюдать плоскость, чтобы ворота могли двигаться свободно, без каких-либо препятствий. Для этой цели используют натянутый шнур или уровень лазерного типа, можно провести линию на поверхности фундамента, она будет касательной к краю пластинки;
• сварку осуществляют на центральной части швеллера, отступив от края примерно 15 см к проему;
• после фиксации первой пластины, крепится вторая, она должна отступать около 10 см от противоположного края;
• тележки крепят на пластину с помощью болтов, гаек. Их требуется надежно затянуть;
• теперь можно поставить ворота, проверить их ход;
• позже проводят замеры, регулируют положение роликов, чтобы ворота стояли намного ровнее.

Установка верхнего фиксатора

Фиксатор или направляющие элементы, ставят, чтобы во время движения, ворота никуда не съехали. Они не дадут воротам сойти с рельсов или раскачиваться, при сильном дуновении ветра.

Чтобы осуществить эту операцию, необходимо:

• отметить точки, где будут располагаться отверстия на опорном столбе;
• проверить правильность замеров, потому что важен беспрепятственный вход верхний рамы в фиксатор;
• поставить кронштейн сверху столба;
• он может быть закреплен бетоном, кирпичом. Если этого не было сделано, применяют анкера с диаметром в 10 мм. Для металлической поверхности понадобятся особые саморезы. При создании сварного шва, ролики, на время, снимают;
• когда фиксатор будет закреплен, его проверяют: конструкция должна плавно двигаться, сохранять вертикальную плоскость, ролики плотно обхватывать полотно.

Концевой ролик и заглушки

Этот процесс происходит таким образом:

• на нижней части найти направляющий брус П-образной формы;
• на передней части бруса зафиксировать концевой съемный ролик;
• последний вставляют внутрь профиля, крепят болтами;
• на противоположной стороне ставят заглушку, либо еще один ролик (он нужен для захода на улавливатель направляющей).

Подобная система поможет снизить нагрузку на опоры, заглушки поспособствуют снижению вероятности попадания внутрь снега, дождя, грязи. Последние могут легко вывести из строя любую, даже самую качественную систему откатных ворот.

Крепление верхнего и нижнего уловителя

Фиксация уловителей (верхнего, нижнего) производится на полностью закрытой конструкции.

Ход работ:

• карандашом отметить на столбе те точки, в которых кончается рама;
• снизу и сверху крепят закладные, это делается при помощи сварки или болтов;
• на закладные ставят уловители.

Уловители выполняют несколько важных функций:

• смягчают контакт рамы и опорных роликов;
• сводят к минимуму шатание системы, возникающее под воздействием сильного ветра;
• нижний элемент не дат провиснуть раме.

После завершения фиксации, нужно проверить работу конструкции, убедиться, что она плавно двигается. Для этого несколько раз открывают и закрывают створку.

Установка и подключение автоматики

Настройка автоматической системы проводится в последнюю очередь, если принято решение оснащать ворота таким устройством.

Установка автоматики для ворот проводится так:

1. Приваривают пластину для установки прямо к швеллеру, как правило, этот элемент идет в комплекте.
2. Сварку осуществляют с использованием труб из профиля: сначала их фиксируют к швеллеру, потом крепят пластину.
3. На основание ставят двигатель, его крепят болтами, идущими в комплекте. Положение устройства регулируется при помощи винтов, позволяющие сдвигать его вправо, влево, вверх и вниз, относительно плоскости.
4. Далее приваривают к раме зубчатые рейки, делать это нужно максимально качественно, чтобы они стали единым целым с конструкцией. Так можно будет избежать возникновения посторонних звуков при движении конструкции.
5. Теперь остается провести регулировку работы привода. Настройка производится согласно инструкции от производителя.

Теперь откатные ворота можно считать установленными. Как видно, работа предстоит грандиозная, что не значит, что с нею не справится любой мужчина, имеющий руки и немного строительного опыта.

Как оснастить их автоматикой

Устанавливать на такие ворота систему автоматического открывания можно лишь в том случае, когда они легко и без рывков передвигаются по роликам. Для этого необходимо приобрести:

• зубчатую рейку;
• электропривод;
• сигнальную лампочку;
• концевые выключатели или фотоэлементы;
• пульт ДУ;
• блок управления.

Сегодня нет необходимости покупать составляющие по отдельности — в продаже можно найти готовые комплекты автоматики. Для монтажа системы понадобятся такие же инструменты, которые использовались при изготовлении и установке ворот.

Комплект автоматики для откатных ворот

Электропривод крепят к тому же самому закладному швеллеру, что и роликовые опоры. Работу выполняют поэтапно.

• К профильной трубе прикладывают зубчатую рейку. После этого её совмещают с шестерней привода и отмечают его расположение между роликовыми опорами. Если привод необходимо приподнять на несколько сантиметров или отодвинуть от внешнего края швеллера, то к закладной поверхности приваривают толстую металлическую пластину подходящего размера.
• При помощи сварки основание привода крепят к опорной поверхности, после чего устанавливают сам механизм.

  Привод откатных ворот, как и опорные ролики, крепят посредством регулировочной площадки

• При открытых воротах зубчатую рейку присоединяют к направляющей. Её длина и расположение выбираются таким образом, чтобы в крайних положениях оставался запас до 10 см.

  Монтаж зубчатой рейки

• На рейку монтируют концевые выключатели, выполняют электрические подсоединения и устанавливают фотоэлементы.

В целях безопасности на крайний столб устанавливают сигнальную лампу. После этого проверяют правильность электрических подключений и включают подачу электричества.

В качестве привода откатных ворот можно использовать шуруповёрт или любой электродвигатель с редуктором, а для дистанционного управления применить недорогую автомобильную сигнализацию.

Видео: откатные ворота с приводом, изготовленным из шуруповёрта

Хоть откатные ворота и требуют больше финансовых вложений, чем обычные, львиную долю затрат можно сэкономить, если сделать их своими руками. Удобство в эксплуатации и комфорт, который даёт система дистанционного управления, сочетаются с высокой надёжностью и способностью экономить место на участке. Неплохой аргумент в пользу современной и функциональной конструкции, не так ли?

Изготовление консольных откатных ворот и этапы монтажа

Пошаговая инструкция изготовления и установки ворот откатных своими руками – это последовательность выполнения строительных операций:

1. Определение размеров ворот с учетом ширины проезда.
2. Создание чертежа полотна. Определение его веса с учетом каркаса и обшивки.
3. Выбор и покупка фурнитуры.
4. Установка опорных столбов. Они могут быть металлическими, из металлопрофиля или собраны из кладочного материала: кирпич, бетонные блоки, камень.
5. Сооружение фундамента: разметка, земляные работы, монтаж армированной решетки с приваренным к ней швеллером, заливка бетонного раствора.
6. Монтаж фурнитуры. Роликовые опоры крепятся к швеллеру еще до его соединения с армокаркасом и заливки бетона.
7. Установка откатных ворот.
8. Покраска конструкции.

Материалы и инструменты

Здесь необходимо провести разделение по проводимым строительным работам. Это сборка каркаса воротного полотна и строительство фундамента. Поэтому для первой строительной операции потребуются из материалов:

1. Профилированные трубы. Один из вариантов – сечение 60х40х2 мм используется для сборки рамы. Сечение 40х20х2 мм для внутренних элементов полотна.
2. Обшивка откатных ворот: профнастил, доски, стальной лист и прочее.

Для сборки каркаса:

1. Сварочный аппарат.
2. Уголок, которым выставляются углы стыков соединения профильных труб.
3. Струбцины для фиксирование элементов каркаса.

Для возведения фундамента для откатных ворот нужны следующие материалы:

1. Цемент, щебень и песок для замеса бетонного раствора.
2. Швеллер № 20 для основы под ролики. Это не единственный вариант.
3. Стальная арматура диаметром 10-12 мм для армирующей решетки.

Из инструментов для замеса бетона – лопаты и бетономешалка. Для выкапывания грунта – лопаты, ломы.

Есть еще один элемент, который потребуется – закладные. Это стальные уголки, которые вставляются в кирпичную или блочную кладку на уровне монтажа уловителей и поддерживающей скобы. Понятно, если столбы – это стальные трубы или другой металлопрокат, то закладные крепить к ним не надо. Фурнитура сама напрямую крепится с помощью сварки к металлическим поверхностям.

Подготовка деталей для механизма отката

На этом этапе надо подготовить опорную балку и ролики. Роликовые опоры – элементы или уже готовые, или изготовленные своими руками. Их надо просто установить на подставку-швеллер и приварить к ней. Расстояние между роликами зависит от двух параметров конструкции откатных консольных ворот: массы, размеров.

Кладка столбов из кирпича

Опорные столбы под ворота можно сделать полностью из кирпича. Но есть вариант надежнее. Для этого профильную трубу или обычную с круглым сечением устанавливают в качестве основы, а потом ее облицовывают кирпичом. К трубе приваривают и закладные детали.

Как и все опорные конструкции, столбы являются элементом несущим. Поэтому под него заливается прочный фундамент из бетона марки не ниже М300. Оптимальная глубина заложения – ниже уровня промерзания грунта.

Под каждый столб:

• выкапывается скважина;
• дно засыпается крупнозернистым песком слоем 10-15 см, но его можно заменить и мелкофракционным щебнем;
• внутрь вставляется армирующий каркас из арматуры диаметром 10-12 мм и сечением в виде треугольника или квадрата;
• заливается бетон, который после должен простоять 28 дней для набора марочной прочности. По прошествию этого времени конструкцию можно нагружать.

Именно на стадии формирования армокаркаса необходимо в яму установить профильную трубу, приварив ее к каркасу. Труба должна быть выставлена строго по вертикали.

Облицовка кирпичом проводится по стандартной технологии, как показано на фото ниже. Здесь же хорошо видно, как крепятся к трубе закладные детали.

Разметка ямы и выемка грунта

Фундамент под швеллер и роликовые опоры выбирается с учетом несущей способности грунта. Самый простой вариант – столбчатый Для этого:

1. Садовым буром диаметром 200 мм делают не менее двух скважин. Все зависит от длины противовеса. Буром все сделать проще, быстрее и удобнее.
2. Внутрь устанавливаются армирующие каркасы из арматуры. Сечение может быть круглым, квадратным или треугольным.
3. К каркасам приваривается швеллер-опора. Сварку можно провести до установки арматурных конструкций.
4. Заливка бетонного раствора в скважины.

Ленточный фундамент для откатных ворот сделать сложнее. Здесь будет большой объем земляных работ.

По грунту делается разметка:

• длина ямы – длина противовеса ворот;
• ширина зависит от длины воротной конструкции;
• глубина – ниже глубины промерзания грунта на 10-15 см.

Грунт вынимается при помощи лопат, если говорим о работах, выполненных своими руками.

Изготовление закладной конструкции

Обычно ленточный фундамент усиливают арматурной конструкций в виде двух решеток, установленных вертикально, и соединенных перемычками из той же арматуры, что и весь каркас. Размер ячеек решеток зависит от нагрузок, которым подвергается фундамент. Диаметр арматуры – 10-12 мм.

Закладную конструкцию собирают вне фундаментной траншеи. К ней сразу приваривают швеллер-опору. Для усиления к последней можно приварить дополнительно несколько арматурных стержней.

Установка закладного элемента в яму

Здесь два требования:

1. Вся закладная конструкция устанавливается так, чтобы швеллер был плотно прижат к опорному столбу.
2. Швеллер должен располагаться строго по горизонтали.

Прокладка электропроводки для автоматизации ворот

Если ворота откатные решено автоматизировать для удобства открытия и закрытия, то еще на стадии формирования фундамента необходимо проложить электропроводку к электродвигателю и системе автоматики. Для этого используют кабель, который есть в комплекте, или приобретают по рекомендациям производителя открывающего механизма.

Провод надо обязательно уложить в защитную трубу – она может быть пластиковой или металлической. Здесь важно, чтобы внутрь не попала влага. Поэтому концы трубы герметизируют.

Место прокладки – фундамент. Трубу крепят к арматурному каркасу.

Бетонирование ямы

Для этого этапа монтажа откатных ворот используется бетонный раствор марки не ниже М300. Бетон начинают заливать после установки закладной конструкции и выставления швеллера по горизонтали: в поперечном и продольном направлении одновременно.

Заливку смеси проводят с трамбованием с помощью глубинного вибратора, чтобы удалить воздух, попавший в раствор в процессе его замешивания. Воздушные пузырьки снижают прочность бетонной конструкции.

Сварка

На этом этапе к швеллеру-опоре привариваются роликовые каретки. Место установки последних определяется заранее. Обварка проводится по всему периметру, ведь ролики подвергаются большим нагрузкам, особенно на изгиб.

Важно правильно установить первый ролик около опорного столба. Обычно это 10 см от опоры вдоль швеллера.

Перед началом сварки роликовую каретку лучше разобрать. Состоит она из двух частей:

• опора с регулировочными болтами;
• ролики, закрепленные на металлической подставке.

Сначала приваривают к швеллер-опоре первую, затем на нее, а точнее на болты, надевают вторую, прижимая гайками.

Фиксация накатного концевого ролика

Это нижний уловитель ворот на роликах, который устанавливают на противоположный от роликов столб. Для этого на роликовые каретки укладывается опорная консоль. 10-15 см выше нее монтируется уловитель. Именно там должна быть установлена закладная деталь, вставленная в кирпичную кладку.

Фиксация производится электросваркой.

Крепеж верхнего направляющего ограничителя кронштейна

Здесь все то же самое, что и с нижним элементом. Крепление проводится к закладной электросваркой. Единственное, сварка проводится точечно на случай, если что-то надо будет изменить в расположении уловителя. Такое бывает часто, когда производится окончательная регулировка откатных ворот роликовыми опорами.

Изготовление створки

Полотно откатных ворот состоит из двух частей: створка и противовес. Последний отделочным материалом не зашивается, поэтому собирают его из одного каркаса. Створка обшивается, поэтому это двухкаркасное изделие.

Внешний из них изготавливается из профилированной трубы большего сечения. Он является несущей конструкцией. Внутренний собирается из трубы меньшего сечения. Именно к нему крепится отделка ворот. Несколько поперечин из этого же материала увеличат жесткость конструкции, что важно при интенсивной эксплуатации сооружения.

Как только полотно будет готово, к нему, а точнее, к его нижнему профилю, крепится опорная консоль. Здесь также используется электросварка.

Окраска и монтаж

После сборки полотна:

• все сварочные стыки обрабатываются шлифмашинкой или болгаркой;
• конструкция обезжиривается;
• наносится грунтовка;
• окрашивается.

После высыхания краски ворота практически надевают на ролики, которые должны оказаться внутри опорной балки. В верхней части каркас вставляется в поддерживающую скобу, как показано на фото ниже. Установка каркаса откатных ворот своими руками – процесс простой.

Регулировка положения роликовых опор

После того, как был закончен монтаж ворот откатных, нужно провести регулировку роликовых кареток. Надо обозначить, что к опорному швеллеру каретки не привариваются. Их крепят шпильками или болтами, которые привариваются к опоре. Потому что после установки ворот надо провести их выравнивание относительно проема.

Применяют четыре вида выравнивания:

1. По высоте. Это дает возможность установить конструкцию над дорожным полотном в требуемых параметрах. Если используются автоматические ворота, то такая регулировка позволяет установить требуемый зазор между шестерней электроприводного механизма и зубчатой рейкой.
2. Поперек. Это позволяет провести установку, в которой выдерживается зазор между каркасом и плоскостью проема.
3. Вдоль. Каретки выставляются на одной оси.
4. Горизонтальность в плоскости, которая расположена перпендикулярно плоскости проема. Только так можно гарантировать вертикальность ворот.

Монтаж автоматики

В механизм автоматического открывания и закрывания откатных ворот входит:

• электропривод с шестерней;
• зубчатая рейка;
• два концевика, которые отключают привод, когда ворота доходят до одного из конечных положений;
• сигнальная лампа.

Под привод рядом с опорным рельсом монтируется монтажная станина. К ней он и крепится четырьмя болтами. Зубчатая рейка приваривается к опорной балке сбоку во всю длину последней. Эту операцию делают при открытых воротах.

Далее проводится монтаж двух концевиков. Один у края ворот работает на открытие, в задней части у переднего края противовеса на закрытие.

Завершающий этап

Здесь проводится отделка ворот. Самый бюджетный вариант отделочного материала – профнастил. Его обрезают по длине так, чтобы он полностью закрыл собой внутренний каркас воротной конструкции. Листы укладывают внахлест в одну волну. Крепление производится саморезами по металлу с широкой шайбой.

Вместо профнастила можно использовать доски, сэндвич-панели, листовое железо.

Виды

Существует несколько разновидностей откатных ворот. Каждый из них обладает своими особенностями, плюсами и минусами, о которых следует поговорить детально.

Рельсовые

Рельсовые ворота имеют несложную конструкцию. В них створка передвигается вдоль по рельсу, находящемуся в земле по линии проема. В роли опоры полотна выступают ролики, приваренные в нижней части.

Рельсовые конструкции своими силами изготовить очень просто. Именно поэтому они встречаются в частном секторе чаще всего. Кроме простого строения, рельсовые системы имеют следующие плюсы:

• Их можно установить даже в больших проемах с размером до 6 м. В таких конструкциях створка не будет провисать.
• Такие модели имеют не громоздкие габариты. Например, в момент открытия створка будет занимать столько места, сколько позволяет проем.
• Рельсовые конструкции являются ударопрочными и абсолютно безопасными.

В их изготовлении специалисты рекомендуют использовать надежный и долговечный каркас, а также тяжелую обшивку полотна, которая будет устойчива к механическим повреждениям.

Что касается недостатков роликовых систем, то к ним можно отнести необходимость периодической очистки монорельса от загрязнений, уличного песка, мусора (даже самого мелкого) и любых других вещей, мешающих плавному передвижению створки.

Также обладателям этих конструкций стоит учитывать то, что после дождей или таяния снегов вода в рельсе может застыть. Лед будет блокировать работу конструкции и не даст створке передвигаться по направляющей. Такая неприятная проблема чаще всего возникает в зимнее время года в условиях резких температурных скачков.

Консольные

Консольными называются автоматические откатные ворота. Они подходят для обустройства как производственных, так и простых частных территорий. Если рассматривать такие варианты с точки зрения соотношения цены и качества, то они не имеют конкурентов и опережают другие системы, перечисленные выше.

В основе этих конструкций присутствует специальная консоль – швеллер. Он обеспечивает удерживание створки ворот в открытом или закрытом состоянии. Чтобы уравновесить тяжесть полотна, длина направляющей балки, как правило, превышает ширину проема в 1,5 раза.

К достоинствам консольных конструкций можно отнести следующие показатели:

• Створка в таких системах не соприкасается с землей, из-за чего ее передвижение никак не зависит от погодных условий. Как правило, расстояние от полотна до грунта составляет не менее 10 см.
• Полотно в консольных вариантах передвигается максимально гладко и легко. Конечно, это во многом зависит и от верного подбора, и от грамотной установки всех составляющих элементов.
• Что касается высоты заезда, то здесь нет никаких ограничений.

• Ролики в этих системах находятся во внутренней части заваренной балки. Благодаря подобному размещению на роликовые тележки не попадают осадки в виде грязи, снега или воды. Такая особенность обеспечивает долгий срок службы указанных деталей.
• Полотно в таких системах очень плотно прилегает к забору, что является настоящим спасением от искушенных глаз соседей и простых прохожих.
• Электропривод в консольных вариантах устанавливается просто.

Противопожарные

Иначе такие конструкции называются огнестойкими. Они представляют собой продуманную до мелочей систему, которая служит для заполнения проемов в особых противопожарных оградах. Во время пожара такие модели препятствуют распространению огня, а также защищают пространство не только от разрушительных языков пламени, но и от задымления и высоких температур.

Подобные полотна состоят из следующих элементов:

• Крепкой и надежной рамы.
• Створок со специальной обшивкой, состоящей из двух листов стали и особого наполнителя.
• Направляющей рельсы.
• Составляющих элементов консольной системы.

Такие конструкции тоже бывают автоматизированными, механическими и оснащенными магнитом с противовесом. На данный момент одними из самых востребованных являются изделия с автоматикой, так как работать с ними легко и они являются не менее надежными, чем «ручные» варианты.

Телескопические

Телескопические выдвижные модели являются более жесткими и надежными. Скорость их открывания в несколько раз выше, чем у простых вариантов. Телескопические конструкции нередко делают противопожарными.

К положительным качествам этих изделий можно отнести:

• Стабильность работы.
• Наличие четырех точек опоры.
• Небольшие размеры.
• Рамы в телескопических системах являются более крепкими и устойчивыми к нагрузкам и изгибам.

Подвесные

Чаще всего такие системы устанавливаются при въезде на территорию различных предприятий, заводов, складов и ангаров. В таких конструкциях присутствует крепкая направляющая, которая фиксируется на верхней балке перекрытия. Створки этих систем подвешиваются и перемещаются при помощи особых роликовых тележек. Что касается нижней части полотна, то в ней опоры не предусмотрены.

К преимуществам подвесных ворот можно отнести:

• Повышенную устойчивость к резким порывам ветра.
• Продолжительный срок службы.
• Прочность и надежность конструкции в целом. По утверждениям специалистов, такие изделия, установленные 50 лет назад и более, до сих пор исправно служат и не приносят хлопот.
• Так как в подобных конструкциях отсутствуют нижние опоры, им не страшны суровые погодные условия.
• Такие конструкции бывают как механическими, так и автоматическими.
• Как правило, ворота с верхним подвесом способны противостоять вскрытию и взлому.

К недостаткам подобных систем относятся:

• Повышенная металлоемкость таких изделий не самым лучшим образом влияет на их итоговую стоимость.
• Ограниченная пропускная способность транспорта из-за верхнего расположения верхней направляющей.

Производители и отзывы

Сегодня на рынке присутствует большое количество различных производителей, выпускающих качественные и долговечные откатные ворота, а также комплектующие к ним. Познакомимся поближе с самыми популярными и известными марками, а также отзывами, которые потребители оставляют об их продукции.

Alutech

Эта крупная компания предлагает сдвижные ворота самых разных модификаций. Продукция данного производителя стоит недорого, но служит долго и добросовестно. Ассортимент настолько богат, что в нем можно найти идеальную конструкцию на любой вкус и кошелек.

Особенно привлекательно и стильно выглядят откатные системы, состоящие из металлического штакетника, блестящего шоколадного профнастила, металлического сайдинга под дерево или деревянного штакетника. Также фирма предлагает системы разных цветов. Большим спросом пользуются варианты белого, коричневого, красного, зеленого, серебристого цвета, а также изделия под древесину и с разливной текстурой.

Потребители оставляют хорошие отзывы о продукции данной фирмы. В первую очередь, их радует шикарный ассортимент откатных конструкций и запчастей к ним. Кроме того, не огорчила многих покупателей и цена на столь качественные, красивые и надежные системы.

Гарантстрой-2003

Недорогие откатные ворота предлагает и фирма «Гарантстрой-2003». В ее ассортименте имеются качественные и красивые конструкции, отделанные профлистом и решеткой разных размеров (20х20 или 40х40).

В стоимость всех изделий этой фирмы входит грунтовка и покраска щитов, а также установка обшивки. Разумеется, расцветку конструкции и материал отделки покупатель выбирает сам. Стандартными цветами (без наценок) в каталоге «Гарантстрой-2003» являются зеленый, синий, красный и коричневый.

Продукция данного производителя также может похвастаться большим числом положительных отзывов. В данном случае большинство потребителей особое внимание обратило на демократичную ценовую политику фирмы.

Марсель

Эта крупная компания занимается изготовлением качественных откатных ворот из металла. В ассортименте «Марсель» имеются надежные подвесные промышленные системы, а также складные, распашные и филенчатые ворота. Процесс производства всей продукции полностью автоматизирован, а каждая деталь в ходе изготовления находится под строгим контролем.

Главное, что порадовало потребителей, обратившихся к этой фирме – это стоимость откатных ворот. А расстроила некоторых покупателей транспортная недоступность компании «Марсель».

БиКомс

Эта компания выпускает автоматические ворота разных модификаций, защитные ограждающие конструкции, автоматизированные шлагбаумы, рольставни и высокотехнологичные системы безопасности. Все конструкции изготавливаются из прочных и надежных материалов, что делает их более практичными и надежными.

Продукция фирмы «БиКомс» понравилась многим покупателям. Порадовал и богатый ассортимент, и качество материалов. Некоторых потребителей огорчила лишь работа менеджеров компании.

AMB

Эта известная компания работает с 1995 года. Сначала под данной маркой выпускались качественные заборы, двери и решетки. Но уже в 1997 году все силы AMB были брошены на выпуск надежных и долговечных ворот.

Сегодня в распоряжении данной компании имеется собственное автоматизированное производство, оснащенное всеми необходимыми инструментариями для изготовления качественных конструкций. Что касается ассортимента AMB, то в нем присутствуют выездные, гаражные, промышленные и противопожарные ворота, а также автоматика для них.

Как правило, потребители оставляют положительные отзывы об откатных воротах этого производителя. Им нравится не только качество их конструкции и износостойкость, но и относительно низкая стоимость.

Ролтэк

Эта известная в России компания существует уже много лет и выпускает высококачественные комплектующие для ворот, а также надежную и долговечную автоматику. Также в продаже фирмы имеются подвесные системы, которые пользуются большим спросом.

Большинство потребителей остались довольны сотрудничеством с данной компанией. Все детали и системы от «Ролтэк» служат долго и не доставляют никаких проблем. Конечно, многое зависит и от того, как вы будете эксплуатировать конструкцию, но производитель со своей стороны сделал все, чтобы его продукция служила потребителям верой и правдой много лет.

Варианты заполнения откатных ворот

Как было отмечено выше, заказчик может сам выбирать, каким материалом заполнить створки, исходя из собственных предпочтений и стиля экстерьера. В ассортименте «АЛЮТЕХ» представлено более 20 вариантов заполнения для ворот, калиток и заборов.

Экструдированные алюминиевые профили

Самый дорогостоящий, но при этом надежный вариант заполнения. Это качественное и долговечное решение, которое благодаря специальному полимерному покрытию устойчиво к воздействию влажности и истиранию. Благодаря этому ворота на протяжении всего срока службы сохраняют эстетичный вид. «АЛЮТЕХ» предлагает разные варианты данного заполнения по цвету, ширине профиля и шагу, а также расположению — вертикально или горизонтально.

Экструдированный профиль, 37 мм

Экструдированный профиль, 82 мм

Экструдированный профиль, 87 мм

Сэндвич-панели

Отличным вариантом для тех, кто хочет, чтобы дом и участок не просматривались с улицы, станет заполнение сэндвич-панелями. Панели «АЛЮТЕХ» являются одними из самых надежных и прочных в Европе. Они отлично впишутся в экстерьер любого участка благодаря широким возможностям оформления. На выбор доступно 5 рисунков:

Микроволна

S-гофр

M-гофр

L-гофр

Филенка

При этом сэндвич-панели можно окрасить в любой из 200 оттенков каталога RAL, оформить под дерево или нанести изображение с помощью цифровой печати.

Роллетный профиль

Заполнение роллетным профилем также обеспечит приватность участка. Роллетные профили «АЛЮТЕХ» изготовлены из устойчивого к коррозии и выгоранию алюминия. А благодаря особому покрытию ПУР-ПА они надежно защищены от царапин, высокой влажности и мелких повреждений.

Кстати, при желании все перечисленные выше материалы можно комбинировать в одних воротах.

Лайфхаки и полезные рекомендации

Если на участке установлены откатные ворота, будет полезно следовать рекомендациям специалистов:

1. Хотя подобные модели надёжны и долговечны, они не защищены от поломок. Профилактикой является плановое техническое обслуживание сервисными службами.
2. Ремонт должен проводиться лишь опытными мастерами с применением профессионального оборудования.
3. Чтобы устройство откатного типа исправно работало, нужно не забывать следить за чистотой пространства вокруг него. Мелкие камушки, листья, снег могут препятствовать движению полотна.

Откатные ворота своими руками удобны в эксплуатации, надёжны, компактны. К тому же они вносят комфорт в повседневную жизнь за счёт системы дистанционного управления.

Если приложить усилия, то конструкция может стать украшением ландшафта и предметом зависти ваших знакомых.

Часто задаваемые вопросы

• От чего зависит цена на откатные ворота. Стоимость откатных ворот зависит от их размеров, наличия автоматики, материала обивки ворот и материалов, защищающих каркас от коррозии и вида фундамента, на котором они установлены.
• Сколько стоят автоматические (электронные) ворота. Электронные ворота стоят дороже механических (сдвижных, раздвижных) ровно на стоимость автоматики, примерно дороже на 25000 рублей.
• Как правильно рассчитать откатные ворота. Для того,чтобы правильно рассчитать размер (длину) откатных ворот лучше вызвать нашего специалиста, который приедет на участок и бесплатно сделает все необходимые замеры, затем пришлет смету на строительство, в которой будут указаны точные размеры ворот.
• Как правильно сделать фундамент для откатных ворот. Фудаент для откатных ворот должен быть рассчитан на их вес. Лучше всего с большими нагрузками справляется фундамент на винтовых сваях. Чем больше ворота и их вес, тем больше дорлжен быть их диаметр. Свайный фундамент устанавливается  с помощью специального оборудования.
• Какой профиль нужен для откатных ворот. Если речь идет о профиле профнастила – то для обивки каркаса ворот подойдет любой стеновой профнастил с профилем С8, С20, С21 и т.д. Если вопрос о профиле столбов, то для них используется профильная труба 80х80 мм. Марка стали Ст3сп. Не должно быть ржавчины и раковин внутри профиля.
• Сколько стоят ролики на откатные ворота. В откатных воротах используется откатная роликовая система компании Ролтек. Механизм и фурнитура стоят 15000 руб.
• Как заказать строительство откатных ворот. Можно отправить заявку на нашу почту в произвольной форме, позвонить по телефону, указанному на сайте или вызвать нашего специалиста на замер. Он произведет все необходимые замеры и в течение суток предоставит смету на производство и установку откатных ворот. Если цена устроит – заключается договор, в котором прописывается дата начала и окончания работ. Перед заключением договора почитайте отзывы о строительных компаниях.
• Какие ворота еще устанавливаете. Мы установливаем распашные, гаражные, рулонные, промышленные, подвесные, роллетные, противопожарные ворота с различными способами открывания и приводами, шлагбаумы, рольставни на окна,  Также монтируем уже готовые ворота Дорхан / Doorhan и алюминиевые от компании Алютех / Aluteсh. Также у нас можно купить комплектующие Robus, Fort, Rd, Rox, Comunello, an-motors, hormann  и другие.

Сертификат РОЛТЭК
Сертификат РОЛТЭК 2019

Установка откатных ворот своими руками — актуально или нет?

Установка откатных ворот своими руками актуальна только в том случае, если у вас есть свободное время и необходимый опыт. По статистике, многие владельцы недвижимости допускают ошибки при монтаже. Причем к быстрой поломке конструкций приводят даже малейшие недочеты.

Если в наличии необходимые инструменты и вы уверены в своих силах — установите выкатные ворота самостоятельно. В противном случае закажите изготовление и монтаж в надежной строительной компании. Вы получите гарантию на установленную конструкцию и обретете уверенность в том, что она прослужит положенный срок. Тратить время на монтажные работы не придется.

Подключение привода откатных ворот

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

• сам эл.привод
• концевые выключатели (механические или магнитные)

• пульт дистанционного управления

• 3-х жильный кабель питания марки ВВГ

Сечение подбирайте по расстоянию. Если у вас длина кабеля до 20м, то хватит ВВГ 3*1,5мм2. Если более 20м, то ВВГ 3*2,5мм2

• приемный и передающий инфракрасные датчики или фотоэлементы безопасности

Хороший привод изначально должен быть снабжен защитой от случайного попадания человека или машины в створ ворот. Иначе объект просто сомнет или травмирует от такого усилия.

Однако почему-то, такие защиты хорошо действуют только на удар. Грубо говоря, их нужно чуть ли не пнуть, чтобы воротина остановилась.

Поэтому для дополнительной безопасности обязательно требуются фотоэлементы, которые при попадании в их зону постороннего объекта, не дадут воротам закрыться.

• сигнальная лампа + коаксиальный провод для антенны на ней

Лампа будет оповещать участников движения на дороге, что начинается открытие ворот и возможен выезд машины.

• кабель для подключения фотоэлементов – МКШ 4*0,5мм2 и МКШ 2*0,5мм2

• ключ кнопка + кабель для нее МКШ 2*0,5мм2

Первым делом, для прокладки кабеля питания 220В от щитовой в доме до места установки привода, выкапываете траншею 0,7м глубиной и 0,3м шириной.

Так как кабель у вас не бронированный, то закапывать его нужно в ПНД трубе. Не забудьте также про трубы, которые будут идти от привода к местам установки сигнальной лампы, кнопке ключа и фотоэлементам.

Чтобы не запутаться в проводах, их лучше заранее промаркировать. Главный кабель питания подписываете как “сеть”.

• кабель на сигнальную лампу – “лампа”
• коаксиальный провод для подключения антенны на лампе – “антенна”
• кабель на ключ-кнопку – “ключ”
• для фотоэлементов:
  • TX – передающий кабель МКШ (на дальнем столбике от привода)
  • RX – принимающий кабель МКШ (на ближней колонне от привода)

После укладки кабеля засыпаете все траншеи землей.

Переходим к электроприводу и подключению в нем всех проводников.

Подключение начинаем с кабеля питания 220В “сеть”. Зачищаете изоляцию и заводите жилы на плату управления с надписями: L-фаза, N-ноль, заземление.

На некоторых приводах эти клеммы расположены отдельно от платы.

Далее подключаете коаксиальный кабель на антенну для сигнальной лампы. Убираете верхний слой изоляции на 2-2,5мм, а экран отводите максимально назад.

Экран также должен подключаться. Поэтому его проволоки следует скрутить в один пучок и по возможности опрессовать маленькой гильзой.

Оголяете центральную жилу на 1-2мм и производите подключение:

• центр – “ANT” антенна
• экран – GND

Далее снимает изоляцию с кабеля питания сигнальной лампы, опрессовываете жилы наконечниками НШВИ и в любой последовательности подключаете на колодку LAMP.

Через нее будет подаваться 220В на лампочку.

Дело осталось за фотоэлементами. Их схема подключения и установка соответствующих перемычек, должны выбираться согласно рекомендациям завода изготовителя привода.

Рассмотрим один из возможных вариантов. Подключение перемычек будет осуществляться по схеме на закрывание.

Когда вы только покупаете привод, его схема как правило, рассчитана на работу без всяких дополнительных защит (фотоэлементы и другие внешние приемники). Все необходимые перемычки уже стоят.

При подключении защит перемычки снимаются. Какие именно, смотрите в документации. В нашем случае снимем их с клемм “PhCl” и “COM”.

Далее зачищаете изоляцию с кабелей, ранее подписанных как Rx и Tx, и маркируете их жилы следующим образом.

Для Tx:

• синего цвета +24V
• зеленого цвета “COM”

Для Rx:

• синего цвета 24V
• зеленого “COM”
• одна белая “COM”
• другая белая “OUT”

Цвета могут отличаться, главное обозначить их функциональность. Таким же образом подписываете жилы кабеля на фотоэлементах с обратной стороны.

После этого все провода +24V подключаете на колодку +24V. Зеленые и белые “COM” на колодку “COM”. Белую жилу “OUT” на клемму “PhCl”.

В конце зачищаете изоляцию с кабеля “ключ” и маркируете его жилы:

• одна – NO
• другая – COM

Здесь схема подключения следующая. Проводок NO – на колодку “Start”, “COM” – на колодку “COM”, возле клеммы Start.

Закончив с платой управления электропривода, переходим непосредственно к фотоэлементам и сигнальной лампе.

Схема подключения лампы с антенной выглядит следующим образом:

Фотоэлементы должны быть расположены на высоте 0,5м от земли. Первым делом не перепутайте, какой из них передающий, а какой принимающий.

К одному из них должен подходить 4-х жильный кабель, ранее подписанный как Rx, а к другому двухжильный – Tx.

Схема подключения принимающего фотоэлемента (Rx):

Схема подключения проводов передающего датчика:

Последним подключается ключ-кнопка.

После этого подаете напряжение и проверяете совместную работу привода и откатных ворот.

Конструктивные особенности откатных ворот

На примере ворот Prestige от «АЛЮТЕХ» рассмотрим, как устроены откатные конструкции самого популярного — консольного типа. В числе их основных элементов: столбы проема, направляющая шина, рама ворот с заполнением, поддерживающие и опорные ролики, нижние и верхние улавливатели, электропривод, пр.

Ниже представлены детальные схемы:

Рис. 7.12 — Откатные самонесущие ворота с вертикальным заполнением сэндвич-панелью, открывание вправо:

• а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;
  • 1 — столб проема,
  • 2 — забор,
  • 3 — створка ворот с заполнением и опорами роликовыми,
  • 4 — улавливатель верхний,
  • 5 — улавливатель нижний,
  • 6 — кронштейн для крепления улавливателей,
  • 7 — рама ворот опорная,
  • 8 — столб удерживающий основной с роликами поддерживающими,
  • 9 — столб удерживающий дополнительный с роликами поддерживающими,
  • 10 — раскос,
  • 11 — электропривод,
  • 12 — засов

Рис. 7.13 — Откатные самонесущие ворота со встроенным горизонтальным разреженным заполнением алюминиевыми профилями, открывание влево, без столбов удерживающих:

• а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;
  • 1 — столб проема,
  • 2 — забор,
  • 3 — створка ворот с заполнением и опорами роликовыми,
  • 4 — улавливатель верхний,
  • 5 — улавливатель нижний,
  • 6 — кронштейн для крепления улавливателей,
  • 7 — рама ворот опорная,
  • 8 — кронштейн с роликами поддерживающими,
  • 11 — электропривод,
  • 12 — засов

«АЛЮТЕХ» предлагает откатные ворота из алюминия, створка в которых заполняется одним из материалов на выбор заказчика (экструдированными профилями, сэндвич-панелями, роллетными профилями), а также комплектацию SGN для самостоятельной сборки конструкций. Во втором случае в качестве материала заполнения створок могут использоваться даже деревянные доски или профлист. Это оптимальный вариант для экономных хозяев, которые привыкли все делать своими руками.

Немного теоретической механики

Как уже говорилось выше, консольные откатные ворота — самая сложная и дорогостоящая конструкция. Двигающаяся створка опирается на 2 точки, находящиеся сбоку, около воротного столба.

Чтобы понять, почему ворота с консольной конструкцией более сложны и дороги, обратимся к основам теоретической механики: проведем наглядный практический опыт. Возьмем бытовые весы (напольные или кухонные) и деревянный брусок длиной около 700 мм. Представим, что этот брусок — наша конструкция ворот. Взвесим брусок и запомним показания прибора. А теперь установим брусок-балку горизонтально так, чтобы один ее конец опирался на весы, а второй — на опору (например, на перевернутый стакан). Мы получим макет балки с двумя опорами.

Взглянув на показания весов, вы увидите, что значение уменьшилось примерно вдвое. Именно поэтому подвесные сдвижные ворота более надежны и просты: нагрузка равномерно распределена на 2 опорных столба.

А теперь сделаем макет консольной балки, то есть горизонтальной балки, зафиксированной только с одного конца. Закрепим конец, опирающийся на весы. Это можно сделать, заведя конец бруска под дверку кухонного шкафчика или просто придержав его пальцем. Только не создавайте дополнительного давления — просто придержите брусок, не давая ему опрокинуться. А вторую опору (стакан) уберем.

Взглянув на весы, вы обнаружите, что их показания увеличились почти в 4 раза по сравнению с первоначальными, когда мы просто взвешивали брусок. Естественно, что, если на свободный конец нашей консольной балки-бруска что-нибудь положить (например, яблоко, которое будет имитировать вес самого полотна ворот), нагрузка на опору еще больше возрастет. Теперь, зная массу ворот, вы можете примерно прикинуть необходимое сечение опорной консольной балки и мощность фундамента для роликовых опор.

Проблемы при работе привода

Обратите внимание, что у некоторых приводов Дорхан (Doorhan), отверстие для заливки масла, может оказаться закрытым герметичной пробкой.

Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке. Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники.

Если в процессе длительной эксплуатации автоматика начинает глючить, попробуйте просто отключить-включить автомат питания в щитке.

Когда привод совсем перестал работать, проверьте предохранитель. Он находится внутри.

На некоторых моделях эл.приводов, при ухудшении срабатывания от пульта (уменьшение радиуса действия до нескольких метров), вскройте кожух и найдите там проволочную антенну. Попробуйте ее немного зачистить или изменить положение. Зачастую помогает.

Для проверки работоспособности всей системы, необходимо осуществить минимум пять циклов открытия-закрытия ворот. Хорошая автоматика откатных ворот рассчитана на 20-25 тысяч таких циклов, что соответствует примерно 15 годам безотказной работы.

 

Распространенные ошибки

Сделать консольные откатные ворота своими руками несложно. Но если упустить из вида какие-то моменты, можно в конечном итоге получить конструкцию, которая через какое-то время будет работать некорректно.

Распространенные ошибки:

1. Неправильно были сделаны замеры, которые отразились на габаритах откатных ворот.
2. Был неправильно залит фундамент под роликовые каретки. Особое внимание стоит уделять глубине заложения. Мелкозаглубленная конструкция в процессе пучения грунта начнет деформироваться и смещаться. Это гарантия, что ворота по роликам не смогут перемещаться.
3. Если противовес был сделан коротким. Равновесие – важный показатель работы ворот откатных. Если вес полотна не сбалансировать, то вся конструкция будет “клевать носом”. Такое положение может отразиться на роликах, которые будут подвергаться большим нагрузкам на изгиб.
4. Полотно ворот должно быть жестким. Только так можно противостоять деформациям, которым подвергается конструкция под действием ветра и нагрузок. Поэтому ребра жесткости – важный элемент. Без них ворота делать нельзя.
5. Нельзя монтировать ролики без регулировочной площадки.
6. Сечение опорного рельса должны соответствовать длине ворот и их массе. Неправильно подобранное соотношение приведет к деформации рельса и быстрому износу роликовых кареток.

Простота конструкции откатных ворот таит в себе множество нюансов, от которых зависит качество работы изделия. Пренебрегая каким-то из них, можно потерять вложенные в постройку деньги. Ведь неправильная работа и эксплуатация приводит к появлению неприятных моментов, которые в будущем приводят к поломкам.

Видео

Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего.

Эконом-вариант: откатные ворота для дачи. Конструкция проста до чрезвычайности.

Еще одни самодельный вариант. Тут в трубе 60*60 мм, пропилен просвет, в который вставляются ролики. Конструкция взята стандартная, собрана из разных комплектующих.

Монтаж и регулировка зубчатой рейки

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Ошибка Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.

• Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

• Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Ошибка №10. Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.

• Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.
• При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

• Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

• Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

• Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.
• Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

• Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.
• Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.
• Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

• То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

• В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
• Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Подготовка проема под откатные ворота

На подготовительном этапе нужно сделать основание для кареток, также устанавливают опорные столбы. Заборные столбы для ворот и со стороны калитки лучше устанавливать с большой несущей способностью. Как и при установке распашных ворот, они будут воспринимать повышенные нагрузки. Для их изготовления можно использовать винтовые сваи диаметром от 76 мм. Также подойдут бетонные, стойки из кирпича, профильная труба с сечением более 60х60 мм и толщиной стенки не менее 2,5 мм.

Для обеспечения надежности функционирования откатных ворот, столбы опирания следует монтировать только способом полного бетонирования. При выполнении установки столбов, руководствоваться нужно следующими правилами:

• Заглублять опоры следует на 20 см ниже уровня промерзания грунта и ниже линии залегания подземных вод.
• Бетонировать лучше всего с установкой гильзы из пластиковой трубы в яму. Она защитит фундамент от влаги и повысит долговечность конструкции.
• Обязательно при бетонировании необходимо выполнять выдавливание воздуха из бетона, залитого в лунку.
• Не допустимо устанавливать стойки с отклонением по вертикальности.
• Все последующие работы, касающиеся крепления к кирпичным или металлическим столбам калитки и ворот, должны выполняться по истечению 28 суток. Это срок полного твердения бетона по технологии.

Аналогичную опору нужно установить и для калитки. Для повышения декоративности, может использоваться кирпичная кладка вокруг столбов. При таком варианте в стенке кирпичным столбам ворот крепят по три уголка. К ним приваривают фальш-столбы.

Делаем основание под откатные ворота

Для перемещения полотна на роликах, в почве делают основание. Это швеллер, установленный в почву вниз полками. К его верхней поверхности крепятся каретки. Есть два варианта установки данной конструкции:

• Только за опорным столбом. Устанавливается опора под ворота за забором, в направлении которого планируется производить открывание створки. Длина этого участка составляет половину ширины проема ворот.
• По всей длине въездной группы. Закладной швеллер устанавливается на всем участке от столба с калиткой и с заходом за противоположный столб. По его поверхности будет перемещаться концевой ролик.

Второй вариант является более дорогим и трудоемким. Если грунт между столбами ровный и прочный, то стоит делать монтаж основания по первому варианту. Так более экономично.

Траншею копать нужно шириной, чтобы швеллер легко помещался в яме. В подготовленном канале укладывается горизонтально каркасная арматура из обвязанного арматурного прута. Через каждые два метра производится бурение скважины на глубину 1-1,5 м под закладку вертикальной каркасной арматуры.

Когда армирующие элементы установлены, траншея заливается бетонным раствором и в нее помещается швеллер. Следует произвести выравнивание основания строго по горизонтальному уровню.

Как крепить откатные ворота

После обустройства фундамента приступают к изготовлению створки ворот. Производится сварка рамы, аналогично, как и при монтаже распашных ворот. В нижней части приваривается консольная балка. Дальше конструкцию окрашивают защитно-декоративной краской.

На опорном швеллере закрепляются роликовые каретки. Это делается так, чтобы правая и левая каретка были максимально удалены друг от друга. Монтаж выполняют на болтовое крепление, либо при помощи сварки. Последний способ является более надежным.

Дальше нужно установить ворота. В паз консоли рамы заводятся опорные нижние ролики. Проверяется правильность открывания откатных ворот. Если движению створки ворот ничего не мешает, каретки закрепляются (привариваются) максимально прочно.

На металлической трубе или фальш-столбе кирпичных стоек закрепляются пластинка с верхними роликами. С их помощью крепят ворота к столбам в верхней части. Они подстраиваются по высоте таким образом, чтобы каркас створки был надежно зафиксирован в вертикальном положении.

Следующий этап монтажа – установка улавливателей вверху и внизу. Также выполняется крепление заглушек. Когда ворота готовы можно закрепить автоматику с блоком управления.

Фото работ

Красивые примеры и варианты

Красивые и практичные откатные ворота покупают как для роскошных особняков, так и для маленьких дачных домиков. Подобные конструкции смотрятся органично во многих обстановках, стоит только грамотно подобрать нужный цвет и щит.

Если вы любите нарядные и богатые образы, то вам стоит обратить внимание на шикарные комбинированные ворота. Например, это может быть простой и однотонный черный щит, дополненный сверху кованой золотистой решеткой и окруженный деревянным светлым забором с кирпичным каркасом.

Темные ворота выглядят эффектно и стильно, но с ними стоит быть осторожнее. Например, такую модель с остроконечными коваными деталями можно установить напротив дома из красного или желтого кирпича. Если бы фасад был темным, то темно-коричневые или черные ворота на его фоне выглядели бы слишком мрачно.

Особенно гармонично выглядят ворота, дополненные подходящими по стилистике уличными осветительными приборами. Например, если на щите присутствует кованая сетка, то рядом (на заборе) будут органично смотреться кованые светильники с изящными линиями.

Прекрасным решением для дачи станет недорогой забор с отделкой профлистом или штакетником приятного коричневого оттенка. Как правило, такие конструкции выглядят неброско и встречаются очень часто.

Красивые и высокие ворота, отделанные лакированным деревом, будут смотреться органично в тандеме с бетонными столбами, дополненными декоративной кирпичной кладкой. Смотрятся подобные конструкции ненавязчиво и аккуратно.

Их можно красиво обыграть дорожкой под камень и зелеными насаждениями вокруг.

Красиво и аккуратно смотрятся откатные ворота, выполненные в виде штакетника шоколадного оттенка. Такое полотно можно комбинировать с более темным забором в аналогичном исполнении. Столбы и основания этих конструкций чаще всего отделывают декоративной кирпичной кладкой. Подобные решения выглядят стильно и гармонично, особенно если возле них находятся небольшие деревья.

Между столбами основания, отделанными декоративным или натуральным камнем, будут неплохо смотреться однотонные коричневые ворота с частично открытой верхней частью. Повесьте на один из столбов почтовый ящик того же оттенка, что и само полотно. Подобная конструкция будет лучше смотреться на фоне светлой тротуарной плитки.

Очаровательные белые ворота из дерева будут смотреться прекрасно в тандеме с кирпичными столбами и кованым черным забором. Такие конструкции можно установить напротив уютного домика с нежно-розовым или бежевым фасадом и красной крышей, выложенной черепицей. Не оставляйте пространство пустым и украсьте его крупными декоративными кустами или миниатюрными деревьями.

Если вы любите более роскошные и дорогие варианты, то вам стоит обратиться к установке эффектных черных ворот с кованой решеткой, а рядом с ними встроить в забор такую же темную калитку с золотистой узорной ковкой и острыми наконечниками в верхней части. Подобные изделия будут неплохо смотреться в ансамбле с кирпичным ограждением красно-песочного цвета.

Любите богатые и помпезные решения? Тогда вам стоит подобрать или заказать роскошные ворота темно-шоколадного или черного цвета с коваными переплетениями и золотистыми орнаментами в виде львов. Использовать такие оригинальные конструкции рекомендуется на фоне светлых столбов забора и дома с желтым или белым фасадом.

По обеим сторонам от ворот (на столбах) стоит установить золотистый декор в виде львиных голов и коричневые кованые детали.

Интересно и гостеприимно выглядят откатные ворота и калитка, отделанные темно-коричневым и слегка грубоватым деревом. Эти конструкции можно смело устанавливать в тандеме с кирпичным забором из желтого кирпича и красными кирпичными столбами.