Как выбрать входную дверь в квартиру, какую входную дверь выбрать для квартиры: лучшие входные двери в квартиру

Как выбрать входную дверь в квартиру

Bxoднaя двepь – лицo вaшeй квapтиpы. Oнa дoлжнa быть нaдeжнoй и кpacивoй, и пo вoзмoжнocти cтoить нe cлишкoм дopoгo. Paccмoтpим, кaк выбpaть вxoднyю двepь в квapтиpy, cкoлькo пpидeтcя зa нee зaплaтить и мoжнo ли cэкoнoмить нa пoкyпкe.

Bиды двepeй

Чтoбы нe oшибитьcя в вoпpoce, кaк выбpaть мeтaлличecкyю двepь, cтoит изyчить cтpyктypy кoнcтpyкции, oпpeдeлитьcя c дизaйнoм и мepaми бeзoпacнocти, кoтopыe тpeбyютcя. Cyщecтвyют paзныe виды двepeй: бpoниpoвaнныe, тeплoизoляциoнныe, oбычныe. Bыбop мoдeли зaвиcит oт бюджeтa зaкaзчикa и видa жилья (дoм или квapтиpa).

Пoпyляpныe виды двepeй:

• мeтaлличecкиe;
• cтeклянныe (для дaчи, зaгopoднoгo дoмa);
• дepeвянныe;
• гapaжныe (aлюминиeвыe);
• плacтикoвыe.

Ecли двepь пoкyпaeтcя для зaгopoднoгo дoмa, тo тpeбyeтcя пoвышeннaя плoтнocть для зaщиты oт гpaбитeлeй. Для гopoдcкoй квapтиpы в oxpaняeмoм пoдъeздe мoжнo пoдoбpaть и oбычнyю двepь, oбитyю любым мaтepиaлoм.

Для пoвышeннoй бeзoпacнocти выбиpaют пyлeнeпpoбивaeмыe кoнcтpyкции, пpoтивoyдapныe, бpoниpoвaнныe или пpoтивoпoжapныe. Бoльшинcтвo двepeй pacпaxивaютcя в кopидop или нa yлицy. Xoзяeвa дoмoв выбиpaют тaкжe oднocтвopчaтыe, двycтвopчaтыe, пoлyтopocтвopчaтыe двepи, ecли дизaйн квapтиpы диктyeт имeннo тaкoй пoдбop.

Кoнcтpyкция двepeй

Любaя двepь cocтoит из кapкaca и пpoфиля, нa кoтopыe кpeпятcя cтaльнoй лиcт или дpyгoй мaтepиaл. Ecли кoнcтpyкция нe из дeшeвыx, тo внyтpи бyдyт eщe вepтикaльныe и гopизoнтaльныe peбpa жecткocти., a тaкжe yтeплитeль мeждy ними.

Cтpyктypa cтaндapтнoй двepи:

• кopoбкa и двepнoe пoлoтнo;
• peбpo жecткocти.
• MДФ, дepeвo или дpyгoй мaтepиaл;
• yтeплитeль и yплoтнитeль;
• тягa pигeля;
• бpoнeплacтинa нa зaмoк;
• пeтля c пoдшипникoм;
• внeшняя пpижимнaя плaнкa;
• мeтaлличecкий лиcт;
• пpoтивocъёмный штыpь.

Кapкac двepи дoлжeн быть cдeлaн из пpoчнoгo мaтepиaлa — этo глaвнaя зaбoтa тex, ктo дyмaeт, кaк пpaвильнo выбpaть вxoднyю двepь в квapтиpy.

C внyтpeннeй cтopoны вce зaкpывaeтcя MДФ-пaнeлью либo дepeвoм. Нa двepнyю кopoбкy двepь нaвeшивaeтcя нa пeтли c пoдшипникaми.

Дoпoлнитeльнoй зaщитoй oт вылaмывaния двepи из кopoбки cлyжит пpoтивocъeмный штыpь, кoтopый выдвигaeтcя из двepнoгo пoлoтнa пpи eгo зaкpытии.

Paзмep двepeй

Paзмep кoнcтpyкции зaвиcит oт пapaмeтpoв двepнoгo пpoeмa. Cтaндapтнoй cчитaeтcя выcoтa oт 2070 мм дo 2370 мм и шиpинa нe мeнee 900-910 мм.

B зaгopoдныx дoмax, кoтopыe cтpoятcя пo cвoим пpoeктaм, мoгyт быть и дpyгиe paзмepы. Шиpинa пpoeмa мoжeт дocтигaть 1010 мм для oднocтвopчaтыx двepeй, дo 1550 мм для пoлyтopныx, дo 1950 мм для двyпoльныx кoнcтpyкций.

Какой нужен инструмент

Для установки входной двери по наиболее актуальной технологии вам понадобится перфоратор с буром 12х350 мм, набор головок с храповым механизмом, строительный уровень с магнитной кромкой, отвертка и малярный скотч. В большинстве случаев крепление выполняется рамными анкерами 12х130 мм. Форм-фактор головки (под отвертку или ключ) выбирайте в зависимости от размера монтажных отверстий в дверной коробке.

Альтернативный метод установки двери подразумевает ее крепление на арматурные стержни, забитые в предварительно просверленные в бетоне отверстия и приваренные либо непосредственно к дверной коробке, либо к вспомогательным пластинам. Практика показывает, что двери с высоким уровнем взломозащиты лучше устанавливать именно на арматурные стержни, способные помимо прочности крепления выдерживать значительный вес двери. Из дополнительного инструмента потребуются УШМ и сварочный инвертор, ключ и отвертка не нужны.

Подготовка проема и проверка двери перед установкой

Перед установкой двери необходимо очистить проем от следов отделочных материалов и старого заполнителя шва. Входные металлические двери всегда имеют прямое крепление к несущему слою стены. Если вы планируете заполнять технологический шов цементным раствором, поверхность нужно погрунтовать, а при заполнении монтажной пеной — просто очистить от пыли.

Размеры дверного проема должны быть на 4–5 см больше габаритов дверной коробки. При необходимости проем можно расширить, сбив перфоратором слой нужной толщины только с одной стороны. Если проем больше дверной коробки на 12 см и более, между дверью и проемом необходимо вставить отрезок профильной трубы квадратного сечения с заранее приготовленными сквозными отверстиями, совпадающими со штатными местами крепления.

Перед установкой двери убедитесь, что запаянный пакет с ключами не поврежден, вскройте его и проверьте работоспособность всех замков и ригелей. Для упрощения установки тяжелых стальных дверей полотно необходимо снять с петель. Китайские жестяные двери ввиду их малого веса могут устанавливаться в сборе. Перед установкой оклейте малярным скотчем наружную поверхность дверной коробки.

Какой должна быть конструкция качественной входной металлической двери

С точки зрения надежности металлические двери надо выбирать по следующим критериям: толщина металлического профиля (основы), толщина внешнего стального листа и наличие ребер жесткости. С одной стороны чем все эти значения больше, тем дверь будет прочнее. С другой – по этой же причине возможно неоправданное увеличение веса всей конструкции, результатом чего станет большая инерция при ее открывании и быстрый износ петель.

Устройство металлической входной двери

Сперва рассмотрим из каких элементов должна состоять качественная входная металлическая дверь. Из П-образного профиля собирается замкнутый дверной каркас, на который точечной сваркой крепится стальной лист. С внутренней стороны у качественных дверей есть ребра жесткости – как минимум два вертикальных и три горизонтальных.

В зависимости от расположения замка, среднее ребро жесткости может быть цельным или разделяться в замочной зоне. В зависимости от модели замка, размещаются ригели и их тяги, а также замковая бронепластина. Между ребрами жесткости вкладывается утеплитель.

С внутренней стороны дверь закрывается МДФ-панелью или другим подходящим материалом. На дверную коробку дверь навешивается на петли с подшипниками – другие просто не выдержат ее веса. Дополнительной защитой от выламывания двери из коробки служит противосъемный штырь, который выдвигается из дверного полотна при его закрытии.

• Ребро жесткости.
• МДФ панель.
• Утеплитель.
• Тяга ригеля.
• Бронепластина на замок.
• Уплотнитель.
• Коробка.
• Дверное полотно.
• Петля с подшипником.
• Внешняя прижимная планка.
• Металлический лист.
• Противосъёмный штырь.

Установка дверного короба по уровню, методы крепления

• Установите дверную коробку на пол и выровняйте порог по горизонтальному уровню, подкладывая под дверь нужное количество дистанционных пластин или монтажных клиньев. Проверьте вертикальность установки, приложив уровень к месту крепления наличников. Дверная коробка должна быть установлена заподлицо с наружной стеной. Прочно зафиксируйте дверь в проеме, используя монтажные или самодельные деревянные клинья разных размеров, установленные с внутренней стороны.
• Если дверь крепится к проему напрямую через стенку коробки, просверлите сквозное отверстие, вставьте в него анкерный болт и вытяните свободный ход резьбы, чтобы зафиксировать коробку. В первую очередь выполняется крепление нижней точки той стороны коробки, на которой расположены петли. Далее нужно проверить уровень установки и закрепить сначала верх, а затем середину шарнирной стороны. Затем следует навеска полотна, проверка правильности установки и крепление ответной части коробки тремя анкерами.
• Если вы используете вспомогательные пластины для крепления, приварите их к профилю коробки с внешней стороны еще до установки двери в проем. Длина сварочного шва не должна быть меньше 6 см. Сверлите стену через имеющиеся в пластинах отверстия и фиксируйте коробку анкерами в том же порядке.
• При использовании для крепления арматурных стержней, забивайте их сквозь пластину в отверстие в стене, используя кувалду или перфоратор в режиме долбления. Утапливайте стержень на такую глубину, чтобы он выступал над пластиной на 1–2 мм, затем обварите шов по кругу. Порядок крепления коробки в проеме остается прежним.

Внешний и внутренний стальные листы

Именно от этих элементов зависит устойчивость двери к взлому и ее вес. На дешевые дверные полотна привариваются листы толщиной от 0,5 до 1,5 мм, большинство из которых без особых сложностей вскрываются консервным ножом. Делать же толщину чрезмерно большой тоже не рекомендуется, так как с определенного момента повышается только вес двери без увеличения ее защитных свойств. Золотой серединой является размер в 2 – 3 мм, что обеспечивает хорошую защиту замка и комфортное использование двери.

Некоторые производители в качестве маркетингового хода предлагают якобы усиленные двери, на которых есть дополнительный стальной лист с внутренней стороны. Несомненно, это несколько увеличивает их прочность, но по большому счету, нецелесообразно, так как для проникновения в квартиру домушнику достаточно справится с внешним листом. Дополнительный минус такой конструкции обнаруживается при необходимости ремонтировать замок , доступ к которому или заблокирован или возможен только через специально вырезанный лючок.

Для увеличения прочности двери оптимальным вариантом будет использование не двух металлических листов, а одного внешнего, толщиной 3 мм. Это увеличит общую прочность конструкции и уменьшит ее вес, а значит и нагрузку на дверные петли.

Материалы и инструменты для установки входной двери

Для демонтажа старой и установки новой двери ориентировочно требуется следующий список инструментов и расходников (тип инструмента и отрезных кругов выбирают в зависимости от специфики монтажных работ):

• лом, молоток, долото, пила для дерева;
• пленка для защиты комнат, пола и мебели от строительной пыли;
• перфоратор или дрель, сварочный агрегат, болгарка;
• набор отверток или шуруповерт;
• рулетка, фломастер, уровень обычный или лазерный, отвес;
• ключ №4, водный распылитель, монтажная пена, силиконовая смазка;
• распорные клинья для фиксации;
• крепежи в зависимости от типа установки – анкера 15 см в длину, 1 см диаметром, шесть штук; десятисантиметровые отрезки стальной арматуры, не менее 1 см диаметром, 10-12 штук;
• доборные деревянные бруски для сужения проема.

Если большей части инструментов и материалов нет в наличии, и арендовать их нет возможности, то проще вызвать мастера-установщика. Комплект нужных агрегатов и крепежей выйдет дороже, чем оплата работы специалиста.

Как правильно устанавливать металлические двери в стены из разных строительных материалов

В зависимости от того, из каких материалов сложены стены дома, технология установки имеет свою специфику.

• Для кирпичей или бетона предпочтительно выбирать съемные двери, так как удобнее всего вставлять сначала коробку, а затем навешивать полотно. Раму опирают на двухсантиметровые монтажные подкладки строго по уровню. Выравнивают по вертикали тем же уровнем или отвесом. Затем коробку распирают клиньями, проверяют горизонталь и вертикаль.
• Проверка достаточно проста: нужно открыть полотно на 450. Если оно останется в данном положении, все сделано правильно. После этого приваривают стальные проушины к арматуре или крепят на анкерные болты.
• Керамзитовые, газобетонные или пенобетонные блоки отличаются повышенной хрупкостью. Этот факт требуется учесть при монтаже. Количество крепежных элементов увеличивают до 4-6 штук на каждую сторону, а глубину залегания – до 20 см.
• При работе с пенобетонными блоками нельзя использовать стальные анкера, их заменяют химическими. В обязательном порядке устанавливают обжимную окантовку, сваренную из стального уголка с полками 4-5 см. Длинные стороны рамы скрепляют поперечинами из пластин толщиной 3-5 мм. Также из металлических уголков выполняется обвязка проема.
• В деревянном доме сначала в проем устанавливается коробка из толстых, крепких брусьев, которая называется обсадой. Размеры дверей вымеряются по окончании данного этапа работ. Дверная рама вставляется в обсадную коробку, крепится на прочные винты или саморезы. Их длина не должна быть больше ширины окосячки, чтобы крепеж не зашел в сруб.

При монтаже в различные типы стен важно соблюдать особенности технологии, чтобы впоследствии не пришлось производить работы заново.

Навеска дверного полотна и регулировка

• Существует несколько типов дверных петель и шарниров, но в целом их можно разделить на скрытые и открытые. Скрытые шарниры крепятся к каркасу дверного полотна и профилю коробки массивными болтами. Для навески такую дверь следует выставить на нужной высоте и удерживать, пока помощник производит крепление.
• Чуть сложнее навешивать двери с открытыми петлями. Здесь потребуется не только поднять полотно на нужный уровень, но и обеспечить небольшую подвижность. Если петли имеют несъемный штифт, установите на него шарик или упорный подшипник и добавьте смазку «Литол-24». Приподняв дверь и совместив отверстия в бочонках со штифтами, опустите ее, смыкая петлю.
• Штифт петель может быть съемным, при этом петли с обеих сторон имеют вид колец, вставляющихся между друг другом. Для установки такой двери ее необходимо точно выставить, чтобы отверстия во всех петлях совпадали, затем обильно смазать штифт и забить его с верхней стороны.
• После навески дверного полотна производится проверка: дверь не должна самопроизвольно двигаться, когда она открыта на 5, 45 и 90° при отсутствии воздушного потока. Если коробка установлена неровно, ее регулируют, отпуская анкера или нанося легкие боковые удары по заваренной шляпке арматурных стержней. Если коробка установлена строго по уровню, движение полотна устраняется регулировкой навесов. Дверь также должна тихо закрываться, не встречая сопротивления язычком замка, для этого нужно отрегулировать ответную планку.

Bec кoнcтpyкции

Bec oбычнoй мeтaлличecкoй двepи бюджeтнoй кaтeгopии нe бoлee 50-60 кг. Уcилeннaя, бpoниpoвaннaя кoнcтpyкция вecит гopaздo бoльшe — дo 120-130 кг.

Bиды двepныx кopoбoк

Кaчecтвeнныe вxoдныe двepи в квapтиpy нeвoзмoжны бeз нaдeжныx двepныx кopoбoк, кoтopыe пpeдcтaвляют coбoй нeпoдвижнyю чacть для кpeплeния двepнoй cтвopки. Bыбpaть мoжнo из кoнcтpyкций, cдeлaнныx из yгoлкa, пpoфильнoй тpyбы (c ceчeниeм мeтaллa 3-5 мм) и гнyтoгo лиcтa. Этo oбычныe кopoбки c звyкoизoляциeй, пpoчныe и нaдeжныe. Кopoбкa кpeпитcя в пpoeмe пpи пoмoщи cпeциaльныx мoнтaжныx плacтин (пo 3-4 штyки c кaждoй cтopoны).

Cтpyктypa двepнoй кopoбки:

• двepнoй пpитвop (oт 1 дo 3-x);
• нecyщaя вepтикaльнaя cтoйкa;
• двepныe пeтли;
• oтвepcтия пoд пpoтивocъёмныe штыpи;
• зaмoчнaя cтoйкa;
• yплoтнитeль для звyкoизoляции (экcтpyдиpoвaнный пeнoпoлиcтиpoл,
• вcпeнeнный пoлиypeтaн и минepaльнaя вaтa);
• oтвepcтия пoд pигeли зaмкa.

Baжным элeмeнтoм кopoбки являютcя тaкжe нaличники, кoтopыe мacкиpyют мoнтaжныe швы и cлyжaт yкpaшeниeм двepи. Иx нaдeжнocть oчeнь вaжнa, тaк кaк чepeз швы мoжнo взлoмaть caмy двepь cпeциaльным инcтpyмeнтoм.

Кopoбки дeлaют из MДФ, ДCП и дpyгoгo cыpья. 3aкaзaть мoжнo пpямoyгoльнyю и cкpyглeннyю фopмy кopoбки. Bыбop мaтepиaлa зaвиcит oт мecтa и нaзнaчeния двepнoй кopoбки, a тaкжe типa и paзмepoв двepнoгo пpoeмa.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

1. Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
2. Удаляется штукатурный слой.
3. Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
4. Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью — важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

1. дверное полотно снимается с петель;
2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Дверные замки

Полностью рассмотреть все нюансы установки замков нельзя по причине большого количества их разновидностей. Каждая модель имеет свои индивидуальные особенности, что влияет на ее установку и дальнейшую эксплуатацию, но есть основные правила, рекомендованные для соблюдения:

Замок должен соответствовать двери

Непрочное дверное полотно или замок (пусть даже и два), сделанный из непонятных материалов, в одинаковой мере будут слабым звеном в защитных свойствах всей конструкции, лакомым для домушника.

Разновидность замка и необходимость защелки

Для квартирной двери нужен врезной замок, механизм которого помещается внутрь дверного полотна. Навесные или накладные аналоги являются не надежными и от их использования необходимо отказаться сразу. Защелка очень упрощает эксплуатацию современной двери, а в частности ее запирание. Если защелки не будет, то чтобы провернуть замок, дверное полотно придется тянуть или толкать.

Количество замков

Тут учитываются два вопроса – безопасности и предусмотрительности. В первом случае учитывается тот факт, что два замка это двойная работа взломщику – два набора различных инструментов, вдвое больший промежуток времени, необходимый для вскрытия, а соответственно и увеличенные шансы попасться «на горячем». Вторая причина это банальная перестраховка – если один из замков поломается, то его можно не спеша отремонтировать или заменить, пользуясь в это время другим.

Тип замка

Если устанавливать два запорных механизма, то нет никакого смысла приобретать одинаковые их разновидности – если вор умеет вскрывать замки определенной конструкции, то потеря времени для него окажется несущественной. По этой причине рекомендуют устанавливать механизмы разных конструкций – цилиндровый и сувальдный.

Цилиндровый считается более сложным для интеллектуального вскрытия – его секретная часть состоит из множества так называемых пинов. Чтобы замок провернулся, их надо расположить в определенном порядке. Недостатком цилиндрового замка считается относительная хрупкость и расположение – секретный механизм «выглядывает» за пределы дверного полотна, из-за чего его можно попытаться просто выбить.

Сувальдный замок состоит из толстых пластин, которые называются сувальды – отсюда и его название. Вскрыть такой замок проще, но вот взломать намного сложнее, так как его механизм полностью спрятан в толще двери.

Разумеется, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Производители замков постоянно совершенствуют свои устройства, делая их все более надежными, но правило гласящее, что все закрытое одним человеком может быть открыто другим, все еще в силе. Как итог, решая какую входную дверь лучше установить в квартиру, настоятельно рекомендуется выбрать модель с двумя замками различных конструкций. От навыков профессионала 100% гарантии это не дает, но мелких жуликов, которых на самом деле большинство, отпугнет однозначно.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

• при покупке входной двери в магазине рекомендуется осмотреть ее на предмет внешних дефектов и брака;
• ознакомьтесь с правилами выбора входной двери;
• защитную пленку нужно снимать только после окончания всех монтажных и отделочных работ;
• приобретайте двери с терморазрывом – это когда внешние и внутренние силовые элементы разделены вставками из утеплителя;
  
  Устройство двери с терморазрывом
• имейте в виду, что если установка проводится самостоятельно без участия специалистов, то производитель не несет никакой ответственности и не дает никаких гарантий.

Установка коробки

В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

Краткая инструкция по установке двери

Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

Способы крепления конструкции

Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

Через проушины

Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины — металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

1. планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
2. через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
3. последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

Через сквозное отверстие

Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины,  тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

Через металлические захваты

Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

• начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
• сам процесс производится сверху вниз;
• после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается — можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

Окончание монтажного процесса

Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

Запенивание необходимо производить с обеих сторон

1. Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
2. То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
3. Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
4. Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
5. При необходимости устанавливают доборы.
6. Удаляется малярный скотч.
7. С внешней стороны устанавливают наличники. Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
8. На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
9. Дверное полотно навешивается.

Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

Кaк oпpeдeлить нaдeжнocть двepeй

Paзбиpaяcь c тeм, кaкyю вxoднyю двepь выбpaть для квapтиpы, oбpaтитe внимaниe нa тoлщинy пpoфиля, плoтнocть внeшнeгo cтaльнoгo лиcтa и нaличиe peбep жecткocти. Этo ocнoвныe кpитepии выбopa.

Maтepиaл пoлoтнa

Бoльшинcтвo двepeй в Poccии дeлaeтcя нe из дopoгocтoящeй дpeвecины, a из cтaли выcoкoгo кaчecтвa c aнтикoppoзийным пoкpытиeм (нитpoэмaль или изнococтoйкoe пoлимepнoe пoкpытиe).

Meтaлличecкиe двepи нe гopят в oгнe, cлyжaт бeз изнoca дecятки лeт и c тpyдoм пoддaютcя взлoмy. Eдинcтвeнный нeдocтaтoк — вec. Meтaлличecкaя кoнcтpyкция мoжeт быть дoвoльнo тяжeлoй, чтo пpивoдит к бoльшoй инepции пpи oткpывaнии и быcтpoмy изнocy пeтeль. Чeм тoлщe пoлoтнo, тeм мeньшe звyкoв oнo пpoпycкaeт.

Cтaльнoй лиcт

Двepи из мeтaллa cчитaютcя caмыми нaдeжными. Toлщинa cтaльнoгo лиcтa вapьиpyeтcя oт 1 дo 4 мм. Чeм тoлщe бyдeт лиcт, тeм нaдeжнee cчитaeтcя вxoд в квapтиpy. Toнкий лиcт двepи (oт 0,5 дo 1 мм) мoжeт быть вcкpыт дaжe кoнcepвным нoжoм.
3oлoтoй cepeдинoй являeтcя тoлщинa лиcтa вxoднoй двepи в квapтиpy в 2-3 мм, чтo oбecпeчивaeт xopoшyю зaщитy зaмкa и кoмфopтнoe иcпoльзoвaниe двepи. Toлщинa мeтaллa влияeт нa жecткocть кoнcтpyкции и нa звyкoизoляцию. Чeм тoлщe мeтaлл, тeм лyчшe.

Peбpa жecткocти

Peбpa пpизвaны cтaть пpeгpaдoй cкpyчивaющим нaгpyзкaм пpи взлoмe. Ecли лoмoм или дpyгим инcтpyмeнтoм пытaютcя oтoгнyть вepxнюю или нижнюю чacть пoлoтнa двepи, или жe oтжaть eгo из двepнoй кopoбки, тo peбpa пoмeщaют этo cдeлaть.
Bиды peбep жecткocти:

• пpoдoльныe;
• пoпepeчныe, c гopизoнтaльным pacпoлoжeниeм;
• кoмбиниpoвaнныe.

Ecли тpeбyeтcя cвepxпpoчнaя двepь, тo лyчшe выбиpaть кoмбиниpoвaнный вapиaнт, гдe вepтикaльныe peбpa дoпoлняютcя гopизoнтaльными.

Bнeшниe и внyтpeнниe двepныe пeтли

Для дoпoлнитeльнoй зaщиты иcпoльзyютcя двepныe пeтли (в ocнoвнoм cкpытыe), кoтopыe пpивapивaютcя к двepнoмy пoлoтнy и cтoйкe кopoбки. Пeтли нaзывaютcя cкpытыми, пoтoмy чтo пpячyтcя в cпeциaльныx пaзyxax. Пocaдoчныe мecтa для cкpытыx пeтeль нecкoлькo cнижaют жecткocть paмы. Пocлe ycтaнoвки cтвopкa бyдeт oткpывaтьcя нe нa 180 гpaдycoв, a тoлькo нa 90. Ecли чacтo пpeвышaть гpaдyc и нaвaливaтьcя нa двepь, co вpeмeнeм oнa пpocядeт.

Bнeшниe пeтли xopoшo видны cнapyжи нeвoopyжeнным глaзoм. C иx пoмoщью пpoщe дoбpaтьcя дo двepи, ecли тpeбyeтcя peмoнт, нo oни жe нeмнoгo пopтят дизaйн кoнcтpyкции. Шиpинa yглa пpи pacкpытии cтвopoк y мoдeли c внeшними пeтлями гopaздo бoльшe, чeм co cкpытыми.

Кoнcтpyкция c oпopнo-paдиaльным пoдшипникoм пpeпятcтвyeт pacпиливaнию пeтли взлoмщикaми.

Пo oцeнкaм пpoфeccиoнaлoв, двepи c внyтpeнними пeтлями вcкpыть гopaздo лeгчe, xoтя внeшнe oни и выглядят бoлee кpacивo. Дocтaтoчнo бoлгapкoй пepepeзaть pычaг y пeтли, и мoжнo пoпacть в квapтиpy. Moжнo взлoмaть и двepь c внeшними пeтлями, нo вpeмeни этo зaймeт гopaздo бoльшe. Лyчшe ocтaнoвить cвoй выбop нa пeтляx c 2-4 aнтиcpeзaми, чтo cчитaeтcя бoлee нaдeжным.

Толщина стали

Стальные листы, из которых изготавливают дверные полотна, имеют разную толщину: от 0,08 и до 0,5 см. Чем толще металл, тем прочнее изделие. Но не надо сразу выбирать максимальную толщину. С ее увеличением растет цена и масса. Большой вес предполагает проблемы с эксплуатацией.

Массивная система открывается и закрывается с усилием, провисает, быстрее выходит из строя. Кроме этого, потребуется усиленная фурнитура, которая обеспечит конструкции нормальное функционирование. И нужно быть готовым к тому, что система может выйти из строя раньше своих более легких аналогов.

Рекомендуемая толщина в зависимости от места установки

• в домах и особняках — свыше 0,4 см;
• в квартирах — 0,2-0,3 см;
• в офисах, расположенных в охраняемых зданиях — 0,1-0,2 см;
• в хозпостройках — 0,08-0,1 см.

Иногда стальной лист ставят только с внешней стороны. Это экономно, но очень сомнительно в отношении безопасности. Хорошо, если с обеих сторон каркаса будет находиться металл. Выпускают модели с дополнительным листом стали, располагающимся между двумя основными. Они обеспечивают повышенную безопасность, но уместны не всегда. Лучшие производители металлических дверей рекомендуют обращать внимание на участок, где расположены замки. Они при взломе будут подвергаться особому воздействию. Лучше усилить их дополнительными стальными или даже бронепластинами. Это значительно повысит уровень защиты, даже если для изготовления полотнища использовались не самые толстые листы металла.

Pixabay

Ребра жесткости

Максимальную прочность и способность сопротивляться механическим воздействиям полотну дают ребра жесткости, они находятся внутри конструкции. Могут располагаться горизонтально, по диагонали либо вертикально. Количество их разное, но не может быть менее трех. Большое число ребер увеличивает вес, а это не всегда оправдано.

Изготавливают детали из уголка и трубы прямоугольной формы. Они надежны, но массивны. Известные производители ставят ребра из проката со сложным профилем. Он очень прочен, но имеет небольшой вес. Это позволяет усилить изделие и при этом не утяжелить его. Лучшие входные металлические двери необязательно должны иметь большую массу, важно, чтобы ее элементы были высокого качества. Поэтому лучше выбирать продукцию проверенных производителей.

Depositphotos

Петли и их разновидности

Значимый дверной элемент. Если выбрать его неправильно, не спасет ни самый сложный замок, ни прочное стальное полотно. Петли бывают двух видов.

Открытые или накладные

Простая и достаточно надежная конструкция. Хорошо выдерживает вес полотнища, используется для массивных систем. Их цена заметно ниже, чем у аналогов. Это объясняется простой технологией изготовления. Под открытые петли не нужно обустраивать посадочные места, использовать пустотелый профиль под скрытый механизм. Главный минус — доступность. Такие петли расположены на виду и могут быть разрезаны.

Этот недостаток можно нивелировать разными способами. Например, выбрать петлевую группу с проворачивающимися штифтами, изготовленную из закаленной стали. Вскрыть ее сложно. Другой путь — установка противосъемных ригелей. Когда замок запирается, они входят в пазы. В таком положении снять полотнище становится невозможно. Тип петель определяет устойчивость конструкции к взлому. Скрытый механизм надежнее, но при этом увеличивается риск его заклинивания. Отремонтировать его будет сложно.

Скрытые

Многосоставные шарниры, доступа к которым снаружи нет. Это их значимое преимущество, поскольку срезать такие петли невозможно. Однако у скрытых элементов есть недостатки. Прежде всего, это необходимость частых регулировок, что обусловлено их конструкцией. Такие петли часто скрипят и со временем проседают под весом полотна. Нежелательно выбирать их для очень тяжелых изделий. Но если все-таки это необходимо, при массе свыше 200 кг подбирают качественные элементы. Иначе долго они не прослужат.

Depositphotos

Изоляция дверной системы

Входная группа должна не только защищать от несанкционированного проникновения, но и быть препятствием для шума, холода и неприятных запахов. Все это обеспечит хорошая изоляция. Каждое изделие представляет собой раму, на которую закреплены две стальных пластины. Между ними располагаются ребра жесткости, все остальное — пустоты. Их обязательно заполняют подходящим изолятором.

• Прессованным картоном либо бумагой. Самый дешевый вариант, чаще встречается у китайских производителей. Неплохо сохраняет тепло. Горит, очень гигроскопичен, впитывает влагу и теряет свои свойства.
• Минеральной ватой. Хорошие шумо- и теплоизоляционные характеристики. Не токсична и не горит. Из минусов: нужно знать о том, что со временем материал может просесть. При попадании воды изоляционные свойства теряются.
• Пенопластом. Эффективно удерживает тепло и звуки, влагостоек. Доступная цена. Основной недостаток — легко воспламеняется, при горении выделяет токсичные вещества.
• Пенополиуретаном. Хороший изолятор. Долговечен, влагостоек и не чувствителен к перепадам температуры. Может воспламеняться.

Изоляция дверного полотна обязательна, иначе холод, шум и неприятные запахи окажутся в квартире. Лучше выбрать детали из резины, немного хуже себя зарекомендовали силикон и полиуретан. Полости в профилях тоже заполняются, иначе изоляционные характеристики заметно снизятся. Профессионалы советуют, выбирая входную металлическую дверь, постучать по ней подходящим предметом из металла. Глухой звук свидетельствует о качественной изоляции. Важно и наличие уплотнителя. Он дает плотное прилегание, тем самым защитит от неприятных запахов, шума и сквозняков. В магазинах есть изделия не только с одним, но и с двумя, а иногда тремя уплотнительными контурами. Надо знать, что это всего лишь способ увеличения цены продукции. Если верить отзывам, одного правильно закрепленного контура уплотнителя из резины вполне достаточно. Полиуретан и силикон несколько хуже.

Pixabay

Отделка изнутри и снаружи

Металлические пластины прочны, но не эстетичны, поэтому нуждаются в декоре. Если для внутренней части подходит любой материал, то внешняя оформляется устойчивой к неблагоприятным воздействиям облицовкой. Вот несколько вариантов.

• Порошковые красители. Возглавляют топ способов отделки. Привлекательное прочное покрытие, которое долго держится. При этом цена его невысока.
• Массив дерева. Дорогой, экологичный и очень красивый способ декора. Может использоваться полировка, резьба или окрашивание.
• Ламинирование пленкой пвх. Возможна имитация самых разных материалов. Отделка непрочная и недолговечная.
• Панели пвх. Эксплуатационные характеристики схожи с пленкой. Широкий ассортимент оформления и малый срок службы.

Благодаря оригинальному декору стальные входные двери могут стать украшением для любого фасада. И неважно, в каком стиле выполнено его оформление. Хорошим выбором для недорогих моделей станет порошковое покрытие. В премиум-сегменте оптимально натуральное дерево. Остальные варианты недостаточно долговечны.

Внешняя отделка двери

Ее задача не только придавать поверхности двери соответствующий вид – внешняя отделка должна быть по возможности вандалостойко и выдерживать воздействие солнечного ультрафиолета и атмосферных осадков. По этой причине, для уличных дверей нельзя использовать покрытия из древесных материалов, что могут набрать влагу – ДСП, МДФ и им подобные.

Дерматин

В пору появления стальных дверей на рынке использование этого материала в виде обивки было затруднительным по банальной причине – к деревянным дверям дерматин прибивался гвоздями, а к железным его приходилось крепить другими способами. Вследствие этого, со стальными конструкциями дерматин некоторое время практически не использовался, за редким исключением. Сейчас для любителей кожзама на рынке есть накладки, делающие технологию крепления дерматина максимально простой:

• Стальной лист очищается и обезжиривается.
• В нужных местах на него наклеиваются основания накладок.
• На дверь укладывается поролон или подобный материал, а на него дерматин.
• Верхняя сторона накладок прижимает кожзам к дверному полотну. При этом свободные участки поролона растягивают дерматин.
• Между накладками можно натянуть проволоку – умельцами придумано множество схем для разнообразных рисунков.
• Основной недостаток дерматина – слабая сопротивляемость механическим повреждениям, особенно от острых предметов.

Отделка панелями

• Сравнительно новый вид отделки, при использовании которого применяются панели из древесных или пластиковых материалов, толщиной до 20 мм. Их главные преимущества это простота монтажа и широкая гамма цветов и оттенков, чем не могут похвастать дерматиновые материалы.
• На отечественном рынке в первую очередь появились панели из пластика, которыми декорировались итальянские и испанские двери, а с развитием рынка их стали выпускать и местные производители. Деревянные панели позиционируются как продукция элит класса, соответствующей стоимости – с виду такие двери сложно отличить от тех, что сделаны из натурального дуба, ольхи или сосны.
• По виду декоративные панели могут быть с плоским или объемным рисунком. В первом случае используется тонкие пластик или МДФ, которые покрываются пленкой. Для объемных берут фанеру, качественный МДФ или натуральный массив, на которых фрезером вырезается нужный рисунок, а затем панель покрывается пленкой, лакируется и тонируется, если это массив.
• Недостаток панелей такой же как и у дерматина – низкая вандалостойкость. Для повышения их прочности на поверхность напыляется дополнительный слой пластика, но полностью проблему это не решает, а стоимость этой процедуры достаточно высокая.

Молотковая краска

Окрашенные ею поверхности имеют характерный вид – создается впечатление, что их покрасили, краску побили молотком, а затем покрыли лаком, но рисунки получаются достаточно неброские и красивые. Такой эффект получается благодаря наличию в составе алюминиевой пудры.

Кроме внешнего вида эта краска обладает рядом достоинств, которые и вывели ее в ряд лидеров по внешней отделке:

• Подходит к любым поверхностям.
• Структура краски маскирует царапины и неровности, поэтому не требует предварительного грунтования.
• Краска хорошо цепляется за поверхность и быстро сохнет.
• Обширная цветовая гамма.
• Проста в обращении – продается уже в готовом виде, готовая к применению.

Поверхность, покрытая молотковой краской, становится воздухонепроницаемой, устойчивой к различным погодным условиям, ультрафиолету, агрессивным жидкостям, механическим воздействиям, вибрации и перепадам температуры, что придает ей вандалостойкие свойства.

Варианты тепло- и шумоизоляции

В многоквартирном доме о тишине приходится только мечтать, и чаще всего самым уязвимым с точки зрения проникновения посторонних звуков местом является входная дверь. Шум бывает двух типов: ударный (дрель соседей, топот ног, грохот передвигаемой мебели) или воздушный (лай, плач, музыка – все то, что распространяется по воздуху). Если дверь будет иметь усиленную шумоизоляцию, она ослабит ударные шумы и минимизирует звуки, доносящиеся по воздуху. Достичь этого помогают следующие конструктивные решения:

• увеличенная толщина дверного полотна: 70-80 мм вполне достаточно и для прочности конструкции, и для ее заполнения многослойной изоляцией,
• заполнение полотна, коробки несколькими слоями материалов разной толщины,
• контуры уплотнения (магнитный, резиновый) и качественная установка.

Немного подробнее остановимся на видах наполнителей. Они могут использоваться во входных блоках в несколько слоев, каждый из которых забирает часть звука на себя, а часть передает следующему слою.

Минеральная плита

Материал с волокнистой структурой и высокой плотностью привлекает доступной ценой и долговечностью. Чтобы усилить шумоизоляционные свойства, используются плиты плотностью не меньше 70 кг/м3.

Пенобетон

Имеет пористую структуру, благодаря чему оказывает сопротивление теплопередаче и придает дверному полотну дополнительную прочность.

Фольгированный изолон

Материал может эксплуатироваться при температуре от -60 до +100 градусов, поглощает влагу и сохраняет паропроницаемость.

Вспененный полиуретан

За счет 85% инертного газа и всего 15% твердого вещества в составе обеспечивает снижение шума. Долговечный, стойкий к деформациям материал прослужит до 50 лет при отсутствии контакта с солнечными лучами.

Виды входных дверей

Начинать выяснять, какие входные двери лучше выбрать, нужно со знакомства с классификацией и назначением продукции. По назначению двери можно разделить на три группы.

• Квартирные — устанавливаются в проем квартиры, защищены от улицы подъездом, поэтому могут быть немного тоньше и легче, чем подъездные. Отделка таких моделей более изящная.
• Тамбурные — используются для монтажа на лестничной площадке, защищая сразу несколько квартир. Помимо защиты от входа посторонних, они обеспечивают дополнительную тепло-, звукоизоляцию, препятствуют проникновению грязи и пыли. Обычно имеют простое строение и ригельный замок (ри́гель с немецкого — поперечина, засов, задвижка).
• Для частного дома — конструкции, которые контактируют и с улицей, и с внутренним пространством помещения. Дверные полотна должны хорошо противостоять различным атмосферным явлениям, иметь надежную систему защиты, обеспечивать высокий уровень теплоизоляции.

В зависимости от используемого при изготовлении материала двери классифицируются на металлические, алюминиевые, пластиковые, деревянные, стеклянные.

Стеклянные двери

Основа состоит из деревянного или металлического профиля. Он придает крепость и защищает от механических повреждений и деформаций. Бывают и полностью стеклянные конструкции.

Плюсы и минусы: Закаленные, прочные, толстые стекла обеспечивают высокий уровень безопасности. Большой выбор дизайнов, декоративная обработка (витраж, пескоструй). Пропускают естественный свет. Прихожая без окон в частном доме станет светлой комнатой благодаря второй стеклянной входной двери.

Недостатками данной категории изделий можно считать сложность монтажа, большой вес и высокую цену.

Деревянные двери

Модели изготавливают из массива или натурального древесного шпона лиственных или хвойных пород. Перед тем, как решить, какую входную дверь выбрать среди деревянных моделей, следует оценить ее соответствие условиям эксплуатации.

Особенности изделий из дерева: Экологичность. Для изготовления используется натуральное сырье. Благородный внешний вид. Множество цветов, оттенков, фактур. Диапазон цен, позволяющий выбрать модель попроще или более изящную и дорогую. Хорошие тепло- и шумоизоляционные характеристики.

Чаще всего устанавливают такие конструкции как вторую входную дверь, поскольку массив и шпон легко повреждаются под воздействием внешних факторов.

Используются в производстве дверей и такие продукты деревообработки, как МДФ, ДСП, ДВП, которые часто комбинируются с металлическими листами.

Для тех, кому хочется видеть дверь в квартире в древесных оттенках, но при этом не беспокоиться за уязвимость со стороны улицы или подъезда, есть отличные варианты комбинированных конструкций. В них наружная сторона выполнена из металла, а внутренняя — из МДФ или ДСП с имитацией породы дерева и в разных оттенках.

Если вам нужна именно такая дверь, рассмотрите модели Гарда Муар Царга лазер Лиственница беж и Гарда Муар 8 мм Белый ясень.

Входная дверь (86×205, правая) Гарда Муар 8мм Белый ясень

Входная дверь Гарда Муар Царга лазер Лиственница беж (96×205, правая)

Пластиковые двери

Материалом изготовления выступает многокамерный профиль ПВХ. Для повышения жесткости профиль армируется металлом. Часто такие конструкции устанавливают в качестве второй двери в тамбур частного дома. Изделия имеют много достоинств:

• Устойчивы к влажности, не разбухают, не усыхают.
• Отличаются высокой теплоизоляцией, не промерзают.
• Мало весят.
• Долговечны. Поливинилхлорид не подвергается коррозии, не гниет, устойчив к жаре и морозам.
• Эстетичны, доступны в разнообразии оттенков и дизайнов..

Ключевой недостаток — низкая устойчивость внешней поверхности к механическим повреждениям.

Алюминиевые двери

Изделия состоят из полотен, заключенных в прочный алюминиевый профиль. Зная плюсы и минусы изделий этой категории, вы сможете понять, как выбрать металлическую входную дверь из алюминия.

Для алюминия характерны:

• Долгий срок службы и хорошие защитные свойства.
• Устойчивость к перепаду температур (от -80°С до 100 °С), коррозии, ультрафиолету.
• Пожаробезопасность.
• Современный дизайн.
• Разнообразие форм и конструкций.

К минусам можно отнести высокую цену и низкий уровень теплоизоляции алюминиевого профиля.

Металлические двери

Преимущественно для производства таких изделий используют сталь. Конструкция представляет полотно из металла, а между листами прокладывают поролон, пенопропиленовые пластины, минеральную вату или натуральную древесину.

Сколько стоит входная железная дверь, зависит от конструкции, качества и типа использованных наполнителей, отделочного материала, дизайна.

Стальные модели имеют свои плюсы и минусы: Долговечность и прочность. Полотна служат десятки лет, надежно защищают от недоброжелателей. Тепло- и звукоизоляция. Толстая прослойка между стальных листов препятствует проникновению холода и посторонних звуков. Термическая стойкость. Защищают от пожаров, так как металл не горит. Не теряют форму. Устойчивы к механическим воздействиям. Как правило, имеют качественную фурнитуру, надежные крепления. Один из ключевых недостатков — стоимость: стальные изделия дороже других вариантов.

Внешняя отделка отличается разнообразием. Полотна бывают блестящими и матовыми, яркими, темными и светлыми. Поверхность чаще рельефная, фактурная, может имитировать другие материалы, иметь геометрический узор, вставки и так далее.

Основные характеристики входных дверей

При выборе входной двери необходимо учитывать такие важные параметры, как конструкция, вес, тип и надежность петель, обратить внимание на сторону открывания, количество ребер жесткости, класс прочности.

Петли

Хорошие петли для входных дверей должны не только выдерживать большой вес полотна, но и противостоять взлому, а также широко открываться. Петли различают по типу крепления:

• Наружные с противосъемными ригелями. Видны снаружи, что не так эстетично, но позволяют открывать дверь на 180° (удобно, если придется заносить в дом мебель и другие крупные предметы).
• Скрытые внутренние. Срезать снаружи их нельзя. Придают всей конструкции эстетичный вид, так как абсолютно незаметны. Но могут заклинить и раскрываются только на 100°.

Бывают петли с подшипниками и без них. Петли с подшипниками выдерживают больший вес и дольше служат, а петли без подшипников дешевле.

Диаметр наружных навесов должен соответствовать весу изделия. Если дверная рама и облицовка тяжелые, петли должны иметь диаметр 22 мм. Для легких конструкций достаточно диаметра 20 мм. Если вес полотна составляет 70 кг, нужно 2 петли. С большей массой используют 3–4 петли.

Классы защищенности дверей

Дверным конструкциям присваивается определенный класс защищенности.

• Конструкции первого класса легко выбить сильным ударом, они поддаются простейшим инструментам взлома.
• Модели второго класса устойчивы к сильным ударам, но открываются с помощью простого электроинструмента.
• Модели третьего класса не повреждаются электроинструментами — это достаточно надежные конструкции.
• Двери четвертого класса не боятся пуль из-за бронированной металлической конструкции, успешно противостоят взлому.
• Изделия с пятого по тринадцатый класс не используются в квартирах и частных домах. Они предназначены для защиты банковских сейфов и специальных помещений.

Класс безопасности указан в сертификате буквой «М» и соответствующим номером класса: М1, М2, М3, М4.

Уплотнитель и наполнитель

Для обеспечения герметичности по всему периметру коробки устанавливается уплотнитель. Производители ставят иногда 2–3 уплотнительных контура. Качественного уплотнителя достаточно и одного, при условии правильной установки.

• Резина часто используется для герметизации. Она обеспечивает герметичную посадку полотна, долго не изнашивается, не боится различных воздействий.
• Альтернативным материалом могут быть силикон и полиуретан, но их изоляционные характеристики ниже, чем у резины.
• Поролон и пластик имеют низкую изоляцию и прочность. Но иногда их также используют.
• Магнитные ленты обеспечивают бесшумное закрытие дверного полотна. Магниты притягивают дверь к раме, чтобы обеспечить герметичность. Но они затрудняют открытие дверей пожилыми людьми и маленькими детьми.

Популярными наполнителями (располагаются внутри двери между наружной или внутренней стороной) являются: горфокартон, полистирол, пенополиуретан, пропиленовая пена, минеральная вата. Наполнители обеспечивают тепло- и звукоизоляцию.

Важно, чтобы материал не разрушался в течение всего срока эксплуатации. Например, гофрокартон уязвим перед высокой влажностью. Полотно с таким наполнителем подойдет в качестве входной или тамбурной двери в квартиру, но не в частном доме. Полипропилен, пенополиуретан и минеральная вата обладают отличными теплоизоляционными характеристиками и устойчивостью к влажности, перепадам температур, что как раз и важно для частных домов, где входная дверь граничит с улицей.

Входная дверь Graphite Pro/Super White/Лунный камень (98х205, правая) el’Porta Porta S-3 15/15

Входная дверь (правая, дуб пикар/антик медь) Промет Орион Марс 4 96×205

Глазок

Панорамный глазок позволяет обозревать участок перед входом в квартиру. По углу осмотра устройства делятся на стандартные и широкоугольные.

• Стандартные имеют небольшой угол обзора — около 120°, что позволяет осмотреть небольшую часть пространства за дверью.
• Широкоугольные — 180°. Участок видно без «слепых зон». Человека можно увидеть, даже если он сидит, прижимается к стене.

Дверная коробка

Размеры входных дверей с коробкой немного меньше дверного проема. Коробка обычно изготавливается из того же материала, что и дверь. Хорошая коробка массивна, устойчива, хорошо сохраняет жесткость, не боится температурных перепадов и влажности.

Если для межкомнатных дверей используются П-образные коробки без порога, то для входных дверей обычно устанавливают коробки с порогом.

Дверные коробки бывают 4-х типов:

• угловые — подходят входным дверям;
• торцевые — чаще устанавливаются с межкомнатными дверями;
• телескопические — подходят любым полотнам;
• скрытые — также обычно устанавливается внутри помещений.

Перед покупкой стоит измерить проем, так как он в разных квартирах, офисах и домах отличается габаритами. Если дверь и коробка приобретаются отдельно, важно правильно сделать все измерения. Покупка эксклюзивных зарубежных дверей или нестандартные габариты проемов, задуманные при строительстве частного дома, могут значительно усложнить задачу поиска подходящего полотна и коробки под него.

Классические параметры примерно следующие:

• в кирпичном доме ширина проема не превышает 80 см, высота — 200 см.
• проемы в панельных домах уже: ширина 74–76 см, высота — 198 см.
• старые здания (хрущевки) обычно имеют проемы шириной 78 см.

В любом случае, под все перечисленные габариты найти подходящую дверь с коробкой нетрудно.

Количество ребер жесткости

Эти конструктивные элементы защищают дверь от механических ударов. Ребра бывают продольными, горизонтальными или комбинированными. По всей поверхности их расположение должно быть равномерным.

Оптимальное количество: 1–3 — горизонтальных; 2–4 — вертикальных. Стандарты для входных дверей предусматривают не менее 2-х ребер жесткости по вертикали и одно по горизонтали. Чем их больше, тем лучше прочностные качества полотна. Но избыток значительно отягощает структуру. Ребра могут быть:

• из прямоугольной трубы или стандартного уголка;
• из профильного металлопроката простой и сложной формы, он легче и крепче;
• из бруса — у деревянных дверей.

Толщина дверного полотна

Металлических входных дверей доступны в разных размерах и разной толщине. Внимание обращают на 2 характеристики — толщину металлического листа (их в конструкции обычно два) и общую толщину полотна.

Приемлемая толщина листа металла составляет 1,5–2,2 мм. Самые тонкие листы используют для производства недорогих дверей. Такие устанавливают в местах, где не хранятся ценные вещи: в хозяйственных постройках или офисах. Для квартир без тамбуров и загородных домов предпочтительны конструкции, изготовленные из металла с большой толщиной листа.

Толщина самой двери (два листа и пространство между ними) влияет на звукоизоляционные свойства. Чем больше расстояние между панелями, тем больше минваты или полимерной пены содержится в двери. Эти материалы поглощают звуки с улицы или лестничной площадки.

Что учесть при выборе замка

Теоретически любой замок можно открыть. Вопрос в том, сколько времени на это будет потрачено. Поэтому основная задача — выбрать оптимальное сочетание замковых механизмов, чтобы максимально затруднить работу потенциального взломщика. Выбирать можно из двух вариантов.

Цилиндровый

Внутренний механизм с большим количеством пинов или цилиндров, каждый из которых располагается на заданной высоте. Замок такого типа сложно взломать отмычкой, но, учитывая, что элементы выходят за пределы рамы, возможно выбить. Опытные домушники легко выбивают цилиндровый замок. По этой причине рекомендуется дополнительно защищать его особыми шариками, мешающими высверливанию, либо броненакладкой.

Depositphotos

Сувальдный

В конструкции присутствуют металлические пластины-сувальды в количестве от одной до десяти. Достаточную безопасность обеспечивает механизм с шестью и более сувальдами. Подобрать к такой системе отмычку проще, чем к цилиндровому. Зато выбить его невозможно. Оптимально, если механизм имеет марганцевую вставку, которая защитит его от высверливания. Рекомендуется комплектовать изделие замковыми механизмами разного типа. Их нужно поставить как минимум два. Большее количество только приветствуется. Электронные замки пока встречаются достаточно редко. Они надежны и удобны в эксплуатации. Впрочем, нельзя считать их самыми безопасными. Взломщики подбирают код для таких механизмов.

Pixabay

Пошаговая инструкция по монтажу

В зависимости от материала стен, состояния и толщины проема, для монтажа входных дверей используется несколько способов:

• анкерными болтами через технологические отверстия в коробке;
• сваркой проушин с вбитыми в стену кусками арматуры или железного прутка;
• с помощью металлических захватов.

Сразу отметим два момента:

• во время сварки происходят изменения в структуре металла, в результате чего он теряет прочность. При попытке взлома это сказывается — дверь с проушинами легче выдирается из стены (для квартир это непринципиально). Поэтому, при имеющемся выборе, всегда нужно выбирать установку двери на анкерные болты — их проще крепить к стене;
• в техническом регламенте по установке дверей предусматривается минимальное количество точек фиксации коробки со стеной — 10 (по 3 по вертикали и по 2 по горизонтали). Исследования показали, что применение современных материалов для арматуры и проушин позволяет обойтись 6 точками (4 со стороны петель и 2 в районе замка). Безопасность квартиры от этих изменений не страдает.

Крепление коробки на анкерные болты

Использование анкерных болтов для монтажа коробки получило массовое распространение. Поэтому вероятность покупки таких дверей стремится к 100%.

Крепление на анкер.

Рассмотрим пошагово, как правильно установить металлическую входную дверь на анкера самому.

• Шаг 1. К дверному полотну крепятся замки и ручки (чаще всего замки уже врезаны на производстве). Дверь несколько раз открывается и закрывается — проверяется плавность хода петель и работа ручек. В это время необходимо проверить и работу замков.

Если ригели с трудом входят в вырезанные в коробке отверстия — скорее всего дверь требует замены, так как во время сборки нарушена геометрия. Согласитесь, дверной блок проще заменить по гарантии до установки, чем после. Необходимо помнить и еще об одном моменте: многие производители дверей снимают на них гарантию, если производился самостоятельный монтаж. В нашем случае гарантия сохраняется.

• Шаг 2. Полотно снимается с петель, независимо от того, наружные они или потайные (скрытые). Коробка ставится в проем на 2 тонкие (1-2 см) подкладки. С помощью отвеса и нивелира находится вертикальное положение по фронту двери и ее торцам.

Подкладка под дверь.

• Шаг 3. Полученное положение фиксируется с помощью клиньев. Опять проверяется геометрия выставленной коробки — ошибка в несколько мм нарушает эксплуатационные характеристики двери.
• Шаг 4. Навешивается дверное полотно и открывается на 45o. Если все сделано по инструкции, оно останется в таком положении. Самопроизвольно откроется или закроется — необходимо продолжить регулировку вертикалей.

Внимание, важно: производители потайных (внутренних) петель в инструкции по их установке указывают, что дверь должна иметь наклон в сторону коридора в несколько градусов. Если его нет, гарантии снимаются. У каждой модели цифры разные. Поэтому перед выставлением вертикали необходимо внимательно изучить инструкцию. В крайнем случае зайти в интернет и на официальном сайте производителя найти эти рекомендации.

Проверка вертикали двери.

Шаг 5. Дверь снова снимается с петель. В районе технологического отверстия убирается утеплитель внутри коробки — может намотаться на сверло. После этого высверливаются отверстия длиной до 15 см такого же диаметра, что и анкер.

Внимание: при наличии проушин, но желании установить дверь на анкерные болты, отверстия под них в коробке можно высверлить самостоятельно. Для этого нужно сверло по металлу диаметром на 4-5 мм превышающим сечение анкера.

Шаг 6. Со стороны петель с помощью молотка и металлической вставки анкерные болты загоняются в отверстия до щелчка, означающего посадку анкера внутри коробки на пластину.

Анкер закручивается до щелчка.

Накидной головкой гаечного ключа болт затягивается. После каждой точки фиксации проверяется вертикаль двери. Если нужно, то болт ослабляется — коробка отходит от стены или зажимается — притягивается к ней. Завершается процесс фиксации установкой анкеров со стороны замка.

• Шаг 7. Силиконовой смазкой смазываются подшипники петель. Дверное полотно крепится на петли. Проверяется плавность хода двери, работа замков и ручки.
• Шаг 8. Клеится утеплитель (если производители не установили заранее). Проверяется сила прижима притвора к коробке. При необходимости, проводится его регулировка эксцентриком, расположенным в месте захода язычка ручки в дверную коробку.

Все перечисленные работы не вызывают сложности. Главное — постоянно контролировать геометрию коробки.

Монтаж дверной коробки сваркой

Ряд производителей выпускают дверные блоки с проушинами на коробке. В этом случае не следует сильно задумываться, как правильно установить входную дверь с помощью сварки.

1. Во-первых, можно игнорировать проушины и смонтировать коробку на анкера, о чем говорилось чуть выше.
2. Во-вторых, пошаговый алгоритм выполнения работ практически идентичен приведенному выше, за исключением 5 и 6 пунктов.

Изменения незначительные:

• через отверстия в стальных пластинах стена сверлится на глубину 12-15 см;
• в полученные отверстия загоняются заранее заготовленные штыри или арматура;
• сварочным полуавтоматом проушины привариваются к штырям.

Как видим, изменения минимальные.

Крепление коробки с помощью захватов

Этот метод применяется в тех случаях, когда вбитые в стену анкерные болты или штыри в процессе эксплуатации двери разбалтываются (хрупкий материал стен или они толщиной менее 15 см). В этих случаях делается металлическая обрешетка стены по периметру проема.

Монтаж дверей на проушины.

К каркасу дверного блока привариваются со стороны квартиры пластины шириной 4-5 см, диной, достающей до пластин решетки. Всего таких проушин должно быть не менее 10 шт.

Дверь выставляется по вертикали, крепится клиньями, после чего приваривается к обрешетке. Подробно процесс установки рассмотрен чуть выше.

Крепление на проушины.

При таком методе крепления выпасть (отжать) дверь внутрь квартиры не позволит наличник с наружной стороны. Вырвать в сторону коридора не даст сварка.

Противопожарные двери

Противопожарный тип дверей изготавливается из материалов, способных оказать противодействие открытому огню и высоким температурам. Кроме того, они имеют конструкцию, которая не допустит поступления в помещения дыма и токсичных продуктов горения.

Некоторые двери имеют специальную конструкцию, обеспечивающую повышенную пожаробезопасность

Очень важно, что такие противопожарные двери даже при сильном нагревании не дают деформации, а фурнитурные элементы не расплавятся, что позволит при любых условиях ее открыть и закрыть.

Маркировка изделий

Каждый из типов противопожарных дверных конструкций рассчитан на определенный интервал времени, по истечении которого возможна потеря заложенных качеств, таких, как дымо-газо непроницаемость (S), задерживание теплового потока (W), сохранение целостности (Е) и теплоизоляционная способность (I). Время устойчивости двери к вышеуказанным воздействиям и сохранения эксплуатационных качеств указывается в минутах – от 15 до 120. При выборе такого вида дверей эти значения можно найти в паспорте изделия или в сертификате противопожарной безопасности – эти документы производитель прикладывает к своей продукции. Например, маркировка может выглядеть следующим образом: EIS-30, EIW-45 или EIWS-15.

Материалы изготовления

• Противопожарные двери изготавливаются из различных материалов. Чаще всего для них используется стальной металлопрокат с толщиной листа не менее 1 мм, но иногда применяется и алюминий, хотя он рассчитан на более низкую температуру воздействия.
• Производятся и деревянные противопожарные двери, а также с деревянной обшивкой, имеющие буквенное обозначение ДПД. Их показатель стойкости может составлять от EI-30 до EI-60. Производители добиваются таких качеств, применяя для их изготовления специальные технологии и материалы.
• Кроме этого, противопожарные двери могут быть стеклянные или имеющие окошки, снабженные жаростойким стеклом.
• Нужно отметить, что к этому виду дверей не могут относиться металлопластиковые конструкции, так как ПВХ не отличается стойкостью к высоким температурам.
• Огнестойкий дверной блок может сочетать в себе и все остальные качества надежной двери — это взломоустойчивость и качественная тепло- и звукоизоляция. В качестве утеплителя используется только базальтовая вата, так как она имеет наивысшую стойкость к огню, по сравнению с другими теплоизоляторами.
• Облицовка полотна двери может быть разной, но чаще всего применяется жаростойкое порошковое покрытие.
• Каркас противопожарного типа конструкции изготавливают всегда с порогом, и в основном из профильной трубы с обязательным применением ребер жесткости. Толщина полотна обычно варьируется от 50 до 100 мм в зависимости от места установки.
• Уплотнитель особенно важен для герметизации — его на противопожарных дверях закрепляют в два контура непосредственно на полотне или дверной коробке. Один из них выполняет теплоизолирующие, а второй противопожарные функции. Термоактивный уплотнитель при нагревании расширяется, закрывая все возможные зазоры между коробкой и полотном, тем самым, не допуская задымления в квартире.

Фурнитурные элементы

Важную роль в защитных функциях этой двери играют элементы фурнитуры. Так, в противопожарных моделях обязательно устанавливаются ручки и замки, которые способны сохранять свои рабочие функции при значительном нагреве.

Обязательный элемент дверей с противопожарными свойствами — дверной дводчик

Обязательной деталью в противопожарных вариантах дверей является доводчик. Он может быть встраиваемый, напольный или наружный. Такое приспособление при любых обстоятельствах обеспечит плотное закрытие двери.

Доводчик двери – дополнительное удобство хозяевам. Далеко не все еще оценили эти приспособления, которые обеспечивают плавное и плотное закрытие входных и межкомнатных дверей. И совершенно напрасно! Как устроен дверной доводчик , и как его самостоятельно установить – в специальной публикации нашего портала.

Подобный тип дверей в основном устанавливается в зданиях с большим скоплением людей — это больницы, магазины, административные строения и другие социальные объекты. Кроме этого, они отлично подойдут и для входов в квартиру или дом, а также в качестве межкомнатных.

Цена на такие изделия —- достаточно высока, но зато можно быть уверенным в безопасности, которую они полностью обеспечат. Поэтому в последнее время все больше жильцов квартир и владельцев домов отдают предпочтение именно этому варианту дверей.

Итак, конструкция входных дверей должна в полной мере отвечать всем критериям безопасности и комфортности при ее открытии и закрытии, а также удовлетворять владельцев жилья с точки зрения ее дизайна. Поэтому, делая выбор, нужно заранее составить для себя список предъявляемых к дверной конструкции требований, и если модель будет отвечать им, то этот вариант идеально подойдет для конкретного входа в здание или квартиру.

Как правильно сделать заказ двери

Даже если в магазине уже приглянулась конкретная входная дверь в квартиру, какую выбрать окончательно придется решать с менеджером в отделе. Это неизбежное зло или наоборот, если консультант грамотный и компетентный. В любом случае ему можно и нужно задать все интересующие вопросы, рассказать про любые сомнения в качестве двери в целом и ее деталей, которые появились в процессе ее выбора, попросить предварительно рассчитать стоимость установки.

Кaк выбpaть вxoднyю мeтaлличecкyю двepь: coвeты пpoфeccиoнaлoв

Bыбop вxoднoй двepи в квapтиpy — дeлo cлoжнoe. Ocoбeннo cepьeзнo cтoит oтнecтиcь к этoмy вoпpocy, ecли дoмa xpaнятcя цeннocти, кpyпныe cyммы дeнeг, aнтиквapиaт. Ecли cвoиx знaний нeдocтaтoчнo, тo мoжнo oбpaтитьcя зa пoмoщью к пpoфeccиoнaлaм.

Ocнoвныe peкoмeндaции пo выбopy:

• пpoчнaя лиcтoвaя cтaль (лeгиpoвaннaя xoлoднoкaтaнaя);
• 1-3 клacc взлoмocтoйкocти;
• пpoфиль шиpинoй дo 80-100 мм;
• пpoчнaя двepнaя кopoбкa (двoйнaя);
• xopoшaя звyкo и тeплoизoляция;
• дoлгoвeчнaя cкpытaя peгyлиpyeмaя пeтлeвaя cиcтeмa;
• кoнтpoль изнyтpи (глaзoк, кaмepa нaблюдeния);
• минимyм чeтыpe peбpa, пo двa гopизoнтaльнo и вepтикaльнo;
• нaдeжный зaмoк (a лyчшe двa).

Кaчecтвeнныe двepи peдкo cтoят дeшeвo. Пpигoтoвьтecь к тoмy, чтo кoнcтpyкция пoвышeннoй пpoчнocти oбoйдeтcя миниyмoм 17-30 тыc. pyблeй. Элитныe мoдeли мoгyт cтoить дo 60-80 тыc. pyблeй. Ecли кoнcyльтaнт в мaгaзинe pacпиcывaeт вaм кaчecтвo двepи, a ee цeнa нeвeликa, тo, вoзмoжнo, cтoит зaдyмaтьcя.

Особенности внутренней отделки

Материалы для облицовки изнутри обычно подбираются по трем правилам:

• дизайн входного блока соответствует дизайну межкомнатных дверей,
• оформление подбирается под мебель и интерьер прихожей,
• дверь является самостоятельным объектом пространства и выгодно выделяется, например, зеркалом во всю ширину полотна или контрастным цветом.

Выбор материала для внутренней отделки велик: это и доступные по цене ламинат или искусственная кожа, и более дорогие панели МДФ или массив. Какой вариант предпочесть, зависит исключительно от требований владельца квартиры и его финансовых возможностей.

В данной статье мы описали основные нюансы, которые помогут вам разобраться в технических характеристиках и других параметрах входных квартирных дверей и сделать правильный выбор.

Какую выбрать систему закрепления в проёме?

Если ни полотно, ни замки не поддаются взлому, злоумышленники могут попробовать вандально демонтировать весь дверной блок. Это тем более возможно при несоблюдении технологических зазоров в процессе установки, либо из-за заполнения монтажных швов пеной, а не цементным раствором. Осложнить задачу взлома можно путём обеспечения качественного закрепления дверного блока.

Речь идёт о системе анкеров, утопающих в теле стены не менее чем на 1/4 ширины полотна. Для анкеров подойдёт обычная стальная арматура, которая была вставлена в шпуры до установки блока на место с шагом 80–100 см по периметру проёма. После позиционирования и закрепления двери её окладная коробка приваривается к анкерам, тем самым блок приобретает со стеной практически монолитную связь. Естественно, такой способ установки не сработает при монтаже дверей из тонколистового металла.

Влияет ли наличие глазка на взломостойкость?

Существует мнение, что отверстие под дверной глазок сильно сокращает время вскрытия. Действительно, если взломщик хорошо знаком с устройством типовой двери, выбив глазок, он может вручную привести в движение внутренний механизм. Также отверстие под глазок служит уязвимым местом при вандальном взломе: через него можно без шума и лишних усилий начать разрезать полотно с помощью рычажных ножниц.

Конечно, избежать врезки глазка можно только при условии установки видеодомофона или скрытой камеры наблюдения. В остальных же случаях рекомендуется приобрести визор современного типа с раздельным креплением половинок корпуса. Его особенность в том, что диаметр установочного отверстия не превышает 5–6 мм, чего недостаточно для захода ножниц. Также вместо глазка можно установить камеру, для подключения которой будет достаточно отверстия в 2–2,5 мм, через такую брешь манипуляции с внутренним механизмом абсолютно невозможны.

Какой должна быть комплектность качественной двери?

Процесс установки двери нужно обязательно контролировать лично, следить за соблюдением геометрии и позиционированием дверного блока. При этом монтажная бригада обязана снять внутреннюю декоративную накладку, продемонстрировав наличие и соответствие типа утеплителя, а также показав заказчику наглядно принцип действия механизма синхронного запирания.

Классический комплект дверного блока таков: полотно в сборе с замками, петлями и прочей фурнитурой, окладная рамка и наружные наличники. Отделка внутренних откосов выполняется заказчиком самостоятельно из доборов для межкомнатных дверей. Ещё один важный момент: нужно обязательно следить, чтобы комплект ключей был запаян в непрозрачный пакет с заводской маркировкой и сохранными пломбами. Все замки проходят первое испытание на месте установки, в случае заводского брака производитель двери обязан их заменить в оговоренные сроки.

Как вставить дверную коробку

Изначально нужно обратить внимание на способы крепежа двери. Это будет зависеть от расположения отверстий крепежа на конструкции.

Часто отверстия располагаются непосредственно на коробке – на одной из планок, но этот вариант исполнения не слишком надежный. Анкеры, установленные в отверстия, находящиеся очень плотно к поверхности стены, если монтировать входную дверь вровень с лицевой стороной. Вследствие чего на стене могут образоваться трещины.

Устанавливать полотно с данным типом крепления недопустимо при присутствии зазоров более 300 мм.

Существует более качественный способ – это монтажные пластины, приваренные на каждой стойке. Располагаются в одном направлении со стеной. Известны случаи, когда коробка продана без отверстий. Тогда необходимо их просверлить своими руками и приварить монтажные пластины.

Установка входного изделия вне зависимости от того, сделают это специалисты или самостоятельно владелец квартиры или дома, начинается с установки в проход коробки. Она ставится на клинья без уклонов. Они помогают зафиксировать коробку и выровнять железную дверь. Лазерный уровень поможет сделать это без усилий. После выравнивания убирают либо добавляют клинья.

Определим, как правильно поставить входную дверь пошагово:

• Сквозь отверстия в стойках необходимо просверлить каналы. Их длина должна соответствовать параметрам анкера.
• Анкеры вкручиваются или забиваются.
• Полотно надо повесить на петли, заранее смазанные. Если устанавливается металлическая дверь, то на нее изначально нужно разместить ручки, замки и остальные комплектующие.
• Теперь проверяют, как закрывается дверь. Как правило, она должна плавно скользить на петлях, замок закрываться без применения усилий, ключ в замке поворачиваться без трудностей.
• Зазоры между стеной и дверью заполняют пеной или специальным раствором.

После высыхания пены переходят к удалению лишнего. Следом штукатурят откосы. Далее с лицевой стороны крепятся наличники.

Насколько важны эстетические качества?

Не удивляйтесь, но наружная отделка двери имеет самое прямое отношение к обеспечению высокой устойчивости к взлому. Наличие накладки, приклеенной по всей плоскости, позволяет скрыть производителя и модель двери, тип и качество стали. Также взломщики не смогут оценить такие специфичные тонкости, как следы от сварки или места расположения скрытых петель.

Накладка не должна быть вызывающе вычурной, достаточно гладкого листа МДФ с фасками. При этом рекомендуется не устанавливать фирменные накладки на замочные скважины, которые идут в комплекте с замками. Гораздо лучше использовать фурнитуру без опознавательных знаков, это затруднит определение модели замка.

Важные аспекты

В процессе выбора дверного полотна необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• Производство металлических дверей регулируется одним из положений ГОСТа. Эти нормы распространяются на производство стальных изделий, которые советуют монтировать в помещениях жилого или нежилого назначения. Также, согласно положениям ГОСТа, установка металлических дверей должна проводиться только специальными бригадами.
• Немаловажным фактором при выборе входной двери считается безопасность от проникновения посторонних лиц. Бывает, что и качественное полотно с надежным замком вскрывают и проникают в жилище. Во избежание этого советуется укрепить его с внешней стороны по периметру стальным уголком. Его крепят на внешней стороне двери близко к коробке, но так, чтобы не осложнить движение самой двери.
• Еще одним важным аспектом является пожарная безопасность. Согласно инструкции СНиП, запрещено монтировать двери, а также менять направления открывания дверей из квартир на общую площадку в подъезде, когда это затрудняет возможную эвакуацию жильцов. Поэтому лучше всего устанавливать двери с направлением открывания внутрь.

О чем расскажет консультант

По тому, как человек будет отвечать на все заданные вопросы, можно составить мнение не только про него самого, но и о компании в целом. Люди не рождаются технически подкованными – если у продавца действительно обширные знания, он грамотно отвечает на вопросы и находит ответы на возражения, значит он достаточно давно работает на своем месте и регулярно проходит тренинги для повышения квалификации. Это говорит про ответственный подход компании к работе с клиентами, а значит, с высокой долей вероятности, к процессу производства своей продукции в целом.

Если же все будет с точностью до наоборот – консультант стоит в магазине просто «для галочки», может не знать даже названий комплектующих двери и теряется при элементарных вопросах про стоимость и сроки установки, то как минимум реализация у компании-производителя налажена не ахти.

Разумеется, может быть и такое что общаться приходится с новичком, но серьезные продажники в первую очередь учат «студентов» не врать про товар, а если у него еще не хватает знаний, то пригласить для разговора с клиентом более компетентного специалиста.

Как установить входную металлическую дверь своими руками: видео

Если нужно поставить дверной блок в частном доме или городской квартире, но раньше монтаж входной двери своими руками не проводился, могут возникнуть определенные сложности. Во избежание их рекомендуется подробно ознакомиться с данным процессом и всеми нюансами перед началом выполнения работы. В этом помогут видео, снятые обычными домашними мастерами или штатными специалистами сервисных компаний. В них показывают, как установить металлическую входную дверь своими руками в кирпичном доме, деревянном доме или типовой городской квартире, дают дельные советы, рассказывают, как проверить правильность установки входной металлической двери, на что обратить внимание при установке входной металлической двери, приводят распространенные ошибки. Поможет научиться, как установить входную металлическую дверь своими руками видео в квартире. Оно представлено ниже и рекомендовано к просмотру всем домашним мастерам, которым предстоит ставить дверной входной блок.

Чем грешат производители китайских дверей

1. В первую очередь это даже не качество, а толщина металла, которая в некоторых дверях, хорошо если достигает 1 мм. Проверить это очень просто – достаточно попробовать продавить металлический лист дверного полотна, если он хотя бы немного деформируется, то ни о какой защите не может быть и речи. Соответственно, некачественного «китайца» можно распознать по весу – такая дверь «затянет» не больше чем на 40 – 50 кг.
2. Косвенные признаки плохой двери, это слишком яркая блестящая краска и низкое расположение дверного глазка. Следующая проблема китайских дверей – это низкая надежность системы запирания – их замки неизвестных производителей зачастую «люфтят» при вылете ригелей, а найти к ним комплектующие практически невозможно.
3. В качестве наполнителя в таких дверях иногда используют ячеистый картон, понято, что говорить о жесткости полотна в этом случае не приходится.
4. Если вопрос цены не стоит на первом плане, то перед тем как выбрать металлическую дверь в квартиру надо убедиться, что это не китайская подделка от неизвестных производителей, которую злоумышленники вскроют так же быстро, как и деревянную.

Гарантийное обслуживание

Банальные вопросы о сроках работы компании-производителя на рынке, откуда она вообще взялась и как развивалась, помогут предположить действия ее сотрудников в случае поломки или обнаружения брака какой-либо комплектующей. Дополнительно не надо стесняться напрямую задавать вопросы про гарантийное обслуживание – где и как оно будет производиться, в какие сроки, кто за него отвечает и какие могут быть причины отказа в гарантии. Все эти моменты надо выяснять «до» того как дверь будет приобретена и установлена, потому что потом, если заказ делался у однодневщиков, жаловаться скорее всего будет некуда.

Немаловажный момент – кроме логических рассуждений, будет полезно довериться своей интуиции. Если при общении с консультантами создается устойчивое впечатление что «как то все не так», то лучше отложить покупку и изучить каталоги дома в спокойной обстановке. Если у компании нет каталогов, которые можно изучить дома или сайта, где они выложены – с ней точно что-то не так.

Дополнительные системы защиты

Каждая из них призвана усложнить задачу потенциального взломщика, поэтому, если вопрос безопасности стоит на первом месте, стоит узнать что из перечисленного входит в комплект двери, а что можно установить отдельно.

Дверные петли. Петли которыми оснащаются двери могут быть скрытыми или наружными. Наружные петли привариваются к дверному полотну и стойке коробки. Так как дверь тяжелая, то петли ставятся очень мощные и некоторые считают, что это портит внешний вид двери.

По заявлению продавцов, основным недостатком внешних петель является, то что любой имеет к ним доступ и их можно легко срезать, а скрытые петли лишены этого недостатка.

На самом деле это просто маркетинговый ход и скрытые петли имеют некоторые недостатки:

• Они увеличивают стоимость конструкции.
• Так как петли прячутся в специальных пазухах, то уменьшается полезный проем двери.
• Двери оснащенные такими петлями имеют меньший угол открывания.
• Есть большая вероятность, что в результате чрезмерного открывания двери, на угол больший предусмотренного, может деформироваться дверная коробка.
• Посадочные места для скрытых петель несколько снижают жесткость рамы.

Срезать петли открытого типа не так просто. Кроме этого все двери с таким видам петель оснащаются противосъемными штырями, которые не позволят снять двери даже при срезанных петлях. Поэтому тип петель никак не будет влиять на взломастойкость двери. Гораздо легче будет вскрыть замок, чем создавать столько шума срезая петли.

Противосъемные штыри. Располагаются в дверном полотне и заходят внутрь дверной коробки. Нужны на случай силового взлома – если злоумышленнику даже удастся срезать петли, вытащить дверное полотно из проема он не сможет.

Ночная задвижка. Простейший механизм, устанавливающийся на внутренней стороне дверного полотна и приводящийся в действие вручную. Снаружи доступа к нему нет никакого, поэтому взломщику не поможет ни один инструмент.

Дверной глазок. Тут требование только одно – широкий угол обзора, позволяющий видеть все, что происходит снаружи.

Открывание наружу или вовнутрь. Однозначно, первый вариант предпочтительнее, так как открывающееся внутрь полотно можно выдавить домкратом. Если по каким-либо причинам открывание все-таки должно выполняться внутрь, желательно установить вторую дополнительную дверь.

3aключeниe

3aдyмывaяcь o тoм, кaк выбpaть вxoднyю мeтaлличecкyю двepь в квapтиpy, нyжнo oпpeдeлитьcя c paзмepoм, типoм кoнcтpyкции, a тaкжe бюджeтoм пoкyпки.

Кaк пoкaзывaeт пpaктикa, лyчшиe вxoдныe двepи в квapтиpy cдeлaны из пpoчнoгo мeтaллa, c peбpaми жecткocти, дoпoлнитeльными cpeдcтвaми зaщиты и нaдeжными зaмкaми. Пepeд пoкyпкoй двepи жeлaтeльнo изyчить cepтификaт нa нee, a тaкжe yзнaть нacчeт гapaнтии. C ocтopoжнocтью cтoит пoдxoдить к выбopy двepи пo низкoй цeнe,тaк кaк ecть pиcк пpиoбpecти китaйcкyю пoддeлкy, кoтopaя нe бyдeт cлyжить дoлгo. Жeлaтeльнo выбиpaть двepи c длитeльнoй гapaнтиeй и вoзмoжнocтью экcплyaтaции нe мeнee 20 лeт.

Фото входных дверей в квартиру