Обустройство выгребной ямы: схемы устройства и гидроизоляции

Отсутствие централизованной канализации становится причиной установки всевозможных локальных очистных сооружений на дачных участках. Но иногда вместо дорогостоящей автономной конструкции достаточно установить простую выгребную яму. К тому же с его возведением вполне можно справиться самостоятельно.

В статье мы вывели подробную информацию о том, как организовать выгребную яму на участке, какие правила и нормы следует соблюдать при организации водоотводного сооружения. Мы описали наиболее популярные и практичные решения, а также предоставили подробные инструкции по их реализации.

Виды современных выгребных ям

Сегодня функциональная нагрузка дренажного колодца значительно возросла, так как наличие системы бытовой канализации и элементарного холодного водоснабжения увеличивает объем сточных вод в несколько раз.

В связи с этим появились новые модификации канализационных сооружений, более объемные и совершенные с точки зрения обращения с отходами.Схема дачного туалета прошлого века. Защитную роль гидроизоляции выполняет простой глиняный замок, поэтому существует риск попадания сточных вод в землю (+)

Вспомните, как выглядела канализационная яма раньше: небольшая яма, в которую методично сливали все отходы до полного заполнения. Стены колодца были облицованы досками, выложены камнями или укреплены другим доступным материалом. Когда уровень сточных вод был максимальным, для откачки была вызвана канализационная машина.Если установлен накопительный септик, то это герметичная емкость, которую периодически опорожняют с помощью канализации. Подъездная дорога должна быть проведена по месту ее установки (+)

Конечно, в те времена не было и речи об экологии или защите окружающей среды от загрязнения. Но сегодня все хотят сохранить чистоту почвы на участке, поэтому строго проверяют герметичность очистных сооружений.

Производители выбирают материалы, не требующие длительного монтажа или специальной гидроизоляции. Объемные полимерные резервуары — это образец современных моделей.Большая пластиковая емкость — это своеобразный отстойник с одной, двумя или несколькими камерами для отвода сточных вод. Очистка сточных вод в них осуществляется с помощью анаэробных микроорганизмов

Не утратили своей популярности одно- и двухсекционные монолитные бетонные конструкции, а также установка одной, двух или даже трех бетонных колодцев. Выбор объясняется относительной простотой монтажа (наполнения) и приличным сроком службы (до 30 лет.)Схема простейшего септика для дачи: фильтрующий колодец из бетонных колец с гравийным дном, вентиляционная труба и люк для прямого доступа (+)

Идея заложить шахту кирпичом исчезла, потому что установить несколько колец намного проще, чем делать сплошные кирпичи. Главное качество новых устройств — герметичность, предохраняющая почву от загрязнения стоками.

Выбирайте место с учетом санитарных норм

При строительстве новой выгребной ямы следует руководствоваться требованиями, изложенными в СНиП. Очевидно, для удобства использования хотелось бы разместить поближе к дому.

Однако расстояние от фундамента до резервуара должно быть не менее 10 м. Учитываются обстоятельства непреодолимой силы, связанные с нарушением герметичности как фундамента, так и резервуара-хранилища.Схема, показывающая минимально допустимые расстояния от выгребной ямы до важных объектов. При составлении проекта не следует забывать похожие объекты на близлежащих участках (+)

При планировании также имейте в виду, что ограждение, ограничивающее границы участка, должно быть не менее 4 м, а проезжая часть — не менее 5 м.

Наибольшая дальность — у источника воды (колодца или колодца) — не менее 25 м, при рыхлом песчаном грунте — до 50 м. Если рядом есть водоем со стоячей водой (пруд или озеро), то его нужно брать в счет — 30 м.

Бетонные кольца — текущий вид материала

Железобетонные кольца для септиков и строительства питьевых колодцев настолько востребованы, что многие предприятия стали специализироваться на их производстве.

Кроме основных деталей делают кольца с днищами, отдельные горловины, перекрытия и верхние сегменты с люками. Рассмотрим два варианта устройства выгребной ямы, с дном и без дна.

Поглощающая яма из бетона

Открытый бездонный резервуар, иными словами абсорбирующая яма — это комбинированный вариант, который напоминает обычную резервуар-накопитель, но работает по принципу фильтрующего элемента септика.Отсутствие нижней плоскости и дренирующего слоя из песка и гравия является условием частичной фильтрации сточных вод: часть жидкости уходит в землю, поэтому услуги канализации требуются гораздо реже

Существуют условия, при которых следует избегать возведения конструкции с открытым днищем:

• уровень водоносного горизонта должен быть минимум на 100 см ниже основания канализационного колодца, иначе жидкость сточных вод будет смешиваться с горизонтами подземных вод, вызывая загрязнение почвы вредными веществами;
• тип грунта должен соответствовать требованиям фильтрации, то есть быть водопроницаемым: песчаный, гравийный или галечный с высоким содержанием песка. Камни, илы и глины не обладают этими свойствами и со временем могут стать непреодолимым барьером для сточных вод.

Исходя из условий, вы можете построить колодец самостоятельно.Из-за большого веса бетонных заготовок потребуется нанять автокран или другой манипулятор для монтажа колец, а также бригаду рабочих для сокращения времени процесса строительства

Порядок работы:

1. Выкопайте яму на глубину, равную общей высоте колец (2 или 3) плюс полметра для дренажного слоя и 20-30 см для фиксации горловины.
2. Укладка фильтрующего основания из сыпучих материалов: песка, гальки, щебня, гравия. Например, нижний слой — песок, верхний — крупный гравий. Для эффективности очистки можно использовать перфорированное бетонное основание или геотекстиль.
3. Монтаж колец краном.
4. Подключение канализационной трубы к предварительно проделанной перфоратором яме;
5. Гидроизоляция колодцев — герметизация швов, стыков, стыков;
6. Засыпка и уплотнение почвы по периметру котлована.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции выгребной ямы. Лучше всего закрепить трубу при помощи тройника, затем все стыки заделать герметиком.Варианты применения гидроизоляционного материала Пенетрон, применяемого для гидроизоляции монолитных и сборных железобетонных конструкций и сопутствующих изделий — Пенекрит, Пенелага, Ватерплаг

Даже при использовании бетонных колец с защелками их необходимо герметизировать изнутри и снаружи. Снаружи можно использовать битумный рулонный материал, укладываемый в несколько слоев, внутри — смесь цементного раствора Penetron и Penecrit или Aquabarrier.

Для обеспечения процесса откачки в верхней части необходимо оборудовать люк с изолированной, герметичной крышкой.

Кольцевой резервуар для хранения

Высокий уровень грунтовых вод (довольно частое явление) не позволяет устанавливать бездонные канализационные колодцы, поэтому наиболее удачным вариантом будет установка простой накопительной емкости. Можно использовать пластиковый резервуар или большую пластиковую бочку, но мы рассмотрим бетонную кольцевую конструкцию.Конструкция накопительного бака напоминает конструкцию предыдущей модели, но, в отличие от отстойника фильтра, у этого бака глухое и водонепроницаемое дно. Это означает, что единственный способ его очистить — это откачать сточные воды с помощью канализации (+)

Удобно, что практически любые детали можно приобрести в готовом виде. Стоимость колодезного кольца диаметром 110 см (толщина стенки — 16 см, высота — 89 см) колеблется от 1500 до 2000 рублей, пристройка на 6 сантиметров — 250-300 рублей и так далее, поэтому вся конструкция на сумму не более 10 000 руб.

При желании сэкономить бюджет можно сделать самостоятельно железобетонными кольцами.

Прогресс:

1. Устройство котлована (на 50-80 см шире колодца) с одновременной прокладкой траншей для канализационных труб.
2. Монтаж и изоляция трубопровода.
3. Заполнение и утрамбовка подушек из песка и щебня (толщиной 30-40 см).
4. Монтаж бетонного дна (строго горизонтально, на контролируемом уровне); вместо готового элемента можно соорудить армированную стяжку.
5. Монтаж бетонных колец краном.
6. Гидроизоляция стыков резиновой лентой, цементным раствором с добавлением жидкого стекла.
7. Покрытие внутренних швов битумной мастикой, наружная битумная гидроизоляция — клееная. Наполнение.
8. Установка верхней пластины с отверстием для люка, фиксация крышки.

Одним из продуктов переработки бактериальных отходов является опасный газ метан. Чтобы предотвратить его концентрацию и одновременно обеспечить доступ воздуха к водостокам, колодец оборудуют вентиляционной трубой.

Фотографии от Шаг 1: Перед тем как окунуть бетонные кольца в котлован, их внешняя сторона обрабатывается битумной мастикой в ​​два слоя. Шпаклевка должна образовывать сплошную гидроизоляционную оболочку без зазоров и слабых мест. Шаг 2: Кольца, обработанные гидроизоляцией, устанавливаются в яму на стартовом бетонном кольце, плотно закрывающем дно конструкции. Эта часть также должна быть покрыта мастикой перед установкой Шаг 3: Перед установкой каждого последующего кольца последний край предыдущего элемента, уже установленного, обрабатывается герметиком или битумной мастикой и по периметру укладывается промасленный валик в качестве герметика. 4: Против разрыва ствола и отрыва колец в их ямках, соединенных скобами и металлическими пластинами. Поперечные кронштейны устанавливаются для обслуживания и ремонта. Шаг 5: Между выгребной ямой бетонного кольца и ремонтируемым объектом размещается люк. При длине более 30 м имеются отводы, количество смотровых камер увеличивается Шаг 6: После установки выгребной ямы из бетонных колец вводится трубопровод на проектном уровне, укладывается с уклоном до котлована Шаг 7: После герметизации точки входа канализационных труб в бетонную конструкцию котлован послойно засыпается землей, желательно песком без глинистых включений Шаг 8: По окончании работ участок выгребной ямы оборудуют любым типом ограждения, исключает возникновение опасных ситуаций для детей и домашних животных Обработка битумной мастикой Строительство выгребной ямы Правила устройства шахты под бетонную выгребную яму Присоединение бетонных колец Канализационная труба к выгребной яме

Из бетонных колец можно соорудить двухкамерный септик, подробнее в этой статье.

Экономичный вариант резиновых покрышек

К достоинствам этого проекта можно отнести доступность, дешевизну, простоту монтажа, к недостаткам — хрупкость, отсутствие хорошей герметичности, «доступность» конструкции. Отремонтировать или изменить установленную конструкцию невозможно.Основной строительный материал — бывшие в употреблении шины для автомобилей или тракторов — можно собрать за несколько лет или приобрести в автосервисе. Для ямы, рассчитанной на семью из 3 человек, понадобится 9-10 штук (+)

Первый шаг — это земляные работы и строительство котлована. Глубину можно рассчитать, зная количество шин, ширину — положив изделие на землю и обведя вокруг него круг, прибавив 30-40 см. Когда котлован будет готов, необходимо просверлить дренажную яму. Его просверливают сверлом в центре отверстия.

В отверстие вставляется труба так, чтобы она возвышалась над основанием примерно на 100-120 см. Измеритель запаса предохраняет дренажный сток от засорения крупными твердыми частицами, которые скапливаются на дне.

Чтобы жидкость беспрепятственно стекала в выпускное отверстие, его бока дополнительно перфорированы, а верхний конец закрывается защитной сеткой. Дно вокруг трубы засыпано гравием или щебнем.Чтобы сточные воды стекали беспрепятственно, не задерживаясь в резиновых складках, рекомендуется обрезать внутренние обода шин с помощью ножа или лобзика

Покрышки укладывают друг на друга, промазывая стыки герметиком. Примерно в 2 или 3 покрышках сверху просверливают отверстие и вставляют конец канализационной трубы, ведущей из дома, шов тоже тщательно заделывают.

Сверху конструкция закрывается самодельной пластиковой или деревянной крышкой с небольшим вырезом (диаметр = 10 см) для вентиляционной трубы.

Фотографии от Использование старых шин при сооружении выгребной ямы — отличный способ минимизировать бюджет строительства и избавиться от резины. Основным недостатком канализационных ям для шин является невозможность обеспечить полную герметичность, поэтому они используются при устройстве дренажных колодцев и дренажных колодцев фильтрующие колодцы для приема, осветления и отвода серая С другой стороны, установка в яме, выравнивание, сооружение ствола из покрышек, «сшивание» элементов легко выполнит исполнитель. Вырезать технологические отверстия не составит труда в шинах на требуемую высоту, не вызовет затруднений при входе в камеру и герметизации ее прохождения через шину. Экономические и экологические сточные материалы. Элементы, изготовленные из шин. Технологические преимущества шин

Подробнее о целесообразности такого решения, выборе и подготовке покрышек, а также строительстве выгребной ямы из них представлена ​​в статье — Дренажная яма из покрышек своими руками: подробная инструкция по обустройству

Установка пластикового контейнера

Главное преимущество установки полимерного резервуара — отсутствие дополнительных строительных работ. Достаточно выкопать котлован, подключить канализационные коммуникации, закопать и выгребная яма готова. Пластиковый контейнер также легко транспортировать, так как, в отличие от бетонных конструкций, он легкий.Полимерные емкости различаются по форме и размеру. Для семьи из 2 человек, периодически бывающей на даче, нужна бочка сравнительно небольшого объема — 100-150 литров

подойдет и металлическая бочка, но по своим характеристикам она уступает пластиковой таре, так как подвержена коррозии, поэтому быстро ржавеет и выходит из строя.

Перед установкой в ​​яму емкость необходимо подготовить — сверлить нужно по всей поверхности. Для этого просверливаем шахматные отверстия электродрелью, интервал между отверстиями 15-20 см. Просверливание необходимо для устройства естественного отвода жидкости, это своеобразный фильтр.Перед установкой бочки рассчитываем размеры ямы: ее нужно полностью заглубить, кроме верха с штуцерами — для контроля и откачки

Сверху или сбоку (в зависимости от подвода канализационной трубы) делаем отверстие и устанавливаем фланец. Все стыки и соединения тщательно покрываем специальными полимерными герметиками.

можно использовать битумную мастику, которая играет роль дополнительной гидроизоляции. Желательно, чтобы трубы и фасонные части тоже были из пластика.

Для защиты емкости от попадания частиц грунта мы используем геотекстиль. Он отлично фильтрует, не поддается износу и быстрому износу. Оборачиваем бак со всех сторон рулонным геотекстилем, синтетическим шнуром крепим к горловине.

Устанавливаем бочку в подготовленный котлован, прикручиваем к коммуникациям. Наклон труб позволяет сточной воде естественным образом стекать в резервуар. Свободное пространство по бокам засыпаем смесью щебня с песком, сверху присыпаем землей. Очистку мини-септика нужно производить, ориентируясь на степень заполнения.

Немного иначе выглядит процесс установки накопительного бака для полной откачки сточных вод. Он заключается в погружении в землю абсолютно герметичной емкости, в которой накапливаются коричневые и смешанные массы.

По мере накопления, равного примерно одной трети объема, вызывается пылесос для опорожнения аккумулятора.

Фотографии от Шаг 1: Перед разработкой котлована рабочая площадка размечается согласно плану устройства канализации с накопительным резервуаром. Шаг 2: Котлован разрабатывается на глубину, достаточную для погружения накопительного резервуара в пластик. В ширину и длину котлована учтена выемка от емкости 50 см по ее периметру. Шаг 3: в котлован вносится траншея для прокладки и подключения канализационной трубы к емкости. Дно ямы утрамбовывается, предварительно увлажняется для увеличения плотности утрамбовки Этап 4: Канализационную трубу, вынутую из дома, укладывают с уклоном к гидроаккумулятору, для его соблюдения лучше запустить канализацию система из нее Шаг 5: В канализационную линию включается смотровая яма, которая необходима для обслуживания и контроля рабочих систем. Разместите так, чтобы было удобно чистить с обеих сторон ямы. Шаг 6: На утрамбованное и выровненное дно ямы устанавливают накопительный резервуар. Если анкеровка не проводилась, яму заполняют смесью песка и бетона. Шаг 7: Перед заливкой ямы емкость заполняется на треть водой, смесь заливается слоями по 30 см и уплотняется. По достижении уровня заполнения резервуара воду наливают еще на треть, затем яма заполняется до этого уровня и т.д. Шаг 8: Рекомендуется оборудовать поверхность вокруг резервуара для хранения бетонной плитой после того, как перед заливкой наружного отвода канализации построили опалубку. Смотровая яма автономной канализации. Погружение пластикового резервуара-накопителя в траншею. Заполнение траншеи резервуар-хранилищем. Бетонная плита вокруг пластиковой выгребной ямы

Строительство монолитного бетонного котлована

Не всегда готовые емкости подходят по форме или размеру, к тому же стоимость качественных объемных септиков подходит далеко не всем, поэтому до сих пор практикуется такой способ строительства выгребной ямы, как строительство монолитной одно- или двухместной. -камера бетонная кадка. Ознакомимся с инструкцией по его изготовлению.

Как правильно вырыть яму

При строительстве нельзя ограничиваться однокамерной конструкцией, так как не будет принципиальных отличий или дополнительных сложностей при сооружении второго отсека. Придется выкопать яму вдвое большего размера и подготовить больше стройматериала для опалубки и отливки.

Первая секция септика предназначена для очищения стоков, вторая — для фильтрации.Схема монолитного двухкамерного септика из бетона объемом 5000 литров, армированного арматурой и оборудованного гидроизоляцией, рассчитанного на большое количество пользователей (до 8 человек) (+)

Первый этап — вырыть яму необходимого размера. Есть два варианта копания: вручную или строительной техникой. Первый способ трудоемкий, но более точный, второй — быстрый, но дорогостоящий и не совсем подходит для последующей опалубки.

Дело в том, что края ямы также нужны для поддержки деревянных досок. Если основание достаточно прочное, устойчивое, опалубочную конструкцию можно изготавливать в одностороннем порядке.

Вторая камера септика — фильтрующая, поэтому часть ямы необходимо углубить и оборудовать подушкой из песка и щебня толщиной около 30 см, стены необходимо выровнять, но если почва рыхлая, придется строить двусторонняя конструкция, например под фундамент.

Фотографии от Шаг 1: для строительства монолитной выгребной ямы из бетона по аналогии со всеми методами разрабатывается котлован, в который вводим канализационный трубопровод Шаг 2: стены и дно котлована футерованы армированным полиэтиленом, мы устраиваем армирующую сетку 8-10 мм, бруски в сетке соединяем проволокой Шаг 3: Из доски обрезной строим опалубку, в которую наливаем раствор для формирования стен Шаг 4: Просрочив не менее Через 14 дней (предпочтительно 28) снимите опалубку и утрамбуйте дно внутри конструкции перед заливкой. Шаг 5: После укладки арматурной сетки налейте бетон на дно конструкции. Вверху угла собираем основу для устройства настила Шаг 6: На собранную конструкцию из угла укладываем вырезанные фанерные панели, в одной из которых делаем отверстие для вентиляционной трубы Шаг 7: Укладываем смятая глина на поверхности пола как гидропароизоляционная защита элементов конструкции Шаг 8: Строим кирпичные стены вокруг люков для откачки стоков из котлована. Верхнюю часть котлована засыпаем цементным раствором, после застывания которого засыпаем конструкцию песком, не доходя до верхнего края люков; верхний потолок на цементном растворе

Строительство деревянной опалубки

Чтобы влажная подземная среда оказывала минимальное влияние на бетонную конструкцию, перед установкой опалубки мы покрываем котлован ламинированным геотекстилем. Положите полотно так, чтобы движение жидкости было направлено к земле. Отдельные детали необходимо сшить, а края должны выступать наружу примерно на 40 см.

С внешней стороны монтируем металлический каркас: для армирования подойдут стальные прутки, толстая проволока, сетка старых грядок. Металлические детали можно заменить на стеклопластик. При заливке нужно следить, чтобы раствор полностью покрыл железные элементы, иначе коррозия вызовет трещины.

Сами по себе панели и доски не держатся, поэтому для их крепления следует строить распорки из балок или кусков металла. В местах схода труб необходимо заранее оформить ипотеку.

Расстояние от опалубки до стены котлована примерно 20-25 см (будущая толщина стенки септика). Если конструкция двухсторонняя, это расстояние выдерживается между двумя стенками по всему периметру.В процессе заливки бетона не забывайте о переливе и входе — первый должен быть примерно на полметра ниже второго

Заливка бетона и гидроизоляция

Готовим раствор по следующей схеме: на каждые 200 кг цемента — 300 кг песка, 100 литров воды, 2,5 литра суперпластификатора (в жидком виде). Если нужен наполнитель, добавьте небольшое количество мелкого щебня.

Бетон никогда не заливают полностью. Если вы хотите, чтобы конструкция была прочной и прослужила долгие годы, заполняйте ее слоями, каждый слой не толще 40-50 см, иначе в материале образуются зазоры, которые быстро разрушат конструкцию. Чтобы масса была более плотной, воспользуемся вибратором.

Специалисты рекомендуют оборудовать перелив тройником, что снизит риск засорения и исключит попадание крупных частиц во второй фильтрующий отсек.

По мере застывания бетонной массы появятся небольшие трещинки, которые необходимо залить этим же раствором. После полного высыхания можно увеличить герметичность камер и провести дальнейшую внутреннюю гидроизоляцию.

Последний этап бетонирования — устройство верхнего этажа. Устанавливается после полного высыхания стен (требуется срок от 10 дней до 2 недель).

Процедура:

• установка металлического профиля — уголки;
• укладка основания — плоский шифер или деревянная доска;
• материал напольного покрытия с последующим армированием;
• заливка бетона.

Не забываем, что для люков потребуется 2 отверстия (по количеству камер).

Наполнение и внешняя отделка

Перед заливкой проводим гидроизоляцию: наносим слой битумной мастики на все бетонные поверхности, внутренние и внешние. Он защитит бетон от проникновения влаги и быстрого разрушения.

В северных регионах требуется дополнительная теплоизоляция. Для утепления камер снаружи по стенам укладываем куски пенопласта или экструдированного пенополистирола, затем оставшееся пространство засыпаем землей.Один из вариантов декорирования люков — установка полимерных изделий заводского изготовления. Достоинства готовых люков: оптимальные габариты, плотная посадка крышки, аккуратный внешний вид

Не забудьте вентиляционную трубку. Для его выхода устраиваем отдельное отверстие или оборудуем люк. Наиболее эффективную работу септика обеспечивает серия из двух труб, одна из которых перекачивает свежий воздух, а другая служит для удаления скопившихся газов. Трубы должны возвышаться на 40-60 см над уровнем земли.

Пошаговая инструкция по возведению монолитного бетонного септика описана здесь.

Выводы и полезные видео по теме

Обучающие видео — прекрасная возможность дополнить свои знания интересной и полезной информацией.

Практические советы — этапы устройства выгребной ямы:

Компактный септик из покрышек своими руками:

Монолитный бетонный котлован — видео-инструкция и краткий обзор:

Как видите, самостоятельно сделать накопительный резервуар или простую очистную установку несложно, даже человек может оборудовать некоторые виды выгребных ям.

Однако не забывайте, что консультация специалиста в области канализации увеличит шансы на создание максимально функционального и эффективного сооружения.

Поделитесь с читателями своим опытом строительства и ремонта выгребной ямы. Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье и задавайте свои вопросы. Форма обратной связи расположена ниже.