Самостоятельная установка межкомнатной двери

Как произвести необходимые замеры

Ширина дверного проёма определяется размерами двери. При замене дверей в квартире надо ориентироваться на стандартные размеры.

Как выбрать сторону открывания двери (для съёмной петли)

Досадно будет, установив красивую дверь, выяснить, что врезные замки и петли были куплены неправильно, что полотно должно открываться не в ту сторону, для которой предназначена приобретённая фурнитура.

Решение о том, куда будет открываться дверь, согласуют с поэтажным планом квартиры, который утверждён службами, отвечающими за пожарную и санитарную безопасность.

Критерии выбора

При выборе монтажного материала обращайте внимание на следующие характеристики:

• Первичное расширение – показывает, насколько смесь увеличится в объеме в первые минуты после распыления. У качественной пены этот показатель не должен превышать 30%.
• Вторичное расширение – увеличение массы в объеме в процессе полимеризации (застывания). Чем ниже этот параметр, тем меньше будет деформироваться дверной проем.
• Объем пены на выходе – определяет расход материала (на сколько хватит одного баллона). У профессиональных средств выход достигает 65 литров, у бытовых не превышает 40 л.
• Адгезия – способность смеси прилипать к разным поверхностям, которые необходимо запенить. Для качественного монтажа необходима высокая адгезия, которая напрямую зависит от плотности герметика.
• Вязкость – определяет тепло- и звукоизоляционные свойства смеси. Чем выше вязкость, тем меньше тепла и посторонних шумов будет проникать через дверной проем.
• Степень усадки – материал должен давать минимальную усадку и хорошо держать форму. Допустимый параметр – 5% после вторичного расширения.
• Скорость застывания – определяет оперативность строительных работ и возможности коррекции уплотнительных швов.

Допустимые нормы по базовым характеристикам монтажной пены приведены в таблице:

Это усредненные показатели, которые зависят от условий монтажа межкомнатных дверей. К примеру, расход материала увеличивается при низкой температуре воздуха, а адгезия на кирпичных, бетонных и деревянных поверхностях будет выше, чем на пластиковых.

Важно! Перед применением флакон с пеной необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 12 часов, а перед распылением интенсивно встряхивать не менее 20 секунд.

Какие торговые марки монтажной пены соответствуют лучшим характеристикам:

• Penosil – в линейке представлены препараты для профессионального и бытового применения;
• Soudal – герметики хорошо работают при низких температурах и обладают низким расширением;
• Tytan – пена обладает высокими теплоизоляционными свойствами и расходуется экономно;
• Illbruck – профессиональные средства для летнего и зимнего использования с высокими показателями огнестойкости.

Как определить, дверь «левая» или «правая»?

Условимся, что полотно открывается внутрь, то есть в вашу сторону. Если при открывании используется правая рука, а ручка расположена слева, то дверь «правая». В случае, когда тянуть конструкцию на себя удобно левой рукой, а расположение ручки правостороннее, — дверь «левая».

Как определить качественный продукт?

Понять, что перед вами баллон с монтажной пеной высокого качества, можно по таким признакам:

• Состояние упаковки. Баллон должен быть целым, без вмятин и видимых повреждений. Только целостная упаковка гарантирует сохранение высоких химических и эксплуатационных свойств смеси.
• Срок годности. Не рекомендуется покупать герметик с истекающим сроком годности. До конечной даты должно оставаться минимум 2-3 месяца – чем свежее пена, тем надежнее монтаж.
• Однородность состава. Для проверки достаточно перевернуть баллон вверх дном и несколько раз встряхнуть. Его содержимое должно перетекать плавно, без резких ударов, характерных для подсохшего герметика.
• Цвет. Можно определить только после вскрытия упаковки. Качественный продукт имеет светлый бежевый оттенок, а темный цвет – признак полимеризации состава.

Средняя масса баллона, который содержит качественную неразбавленную смесь, должна составлять около 910 г. Это соответствует 750 мл пенообразующего средства.

Как заменить дверь: пошаговая инструкция

1. Снимите декоративные наличники. Если петли разъёмные, то сразу снимите старую дверь с петель. В противном случае надо выкрутить старые шурупы с одной стороны петли (из двери или коробки).
2. Дверной блок может быть установлен в уже существующем проёме стены. Чтобы аккуратно снять старую коробку, её можно распилить на части.
3. Перед началом установки межкомнатной двери примерим ее в дверном проёме, чтобы проверить её размеры и направление открывания. Проанализируем состояние проёма в стене. Всё лишнее заполнение надо удалить. До появления строительной пены строители для заделки щелей часто использовали паклю, смоченную в гипсовом растворе.
4. Если проём шире коробки на 2–4 см, то установим доборы из брусков или досок. Если шире, то придётся установить фальш­коробку из бруса или досок.
5. Установим дверной блок в сборе в подготовленном проёме и закрепим его с помощью деревянных клиньев.
6. Проверим горизонтальность верхней перемычки и вертикальность косяков, зазоры и прямые углы дверного блока (рис. 2).
7. Зафиксируем дверной блок, используя монтажную пену. При её выборе обязательно ознакомьтесь с её характеристиками. Нужно узнать коэффициент вторичного расширения пены: чем он меньше, тем лучше. После затвердевания излишки пены удалим.
8. Закрепим коробку. Если в проёме есть фальшкоробка из дерева, то достаточно использовать шурупы. Если проём в стене из бетона, кирпича или гипсовых блоков, берём дюбель-гвозди.
9. Устанавливаем или изготавливаем наддверную коробку, которая закроет пространство между потолком и верхним брусом дверной коробки.

Рисунок: Ж. Жданова. Измерив диагонали, убедитесь, что А = В, ­то есть углы проёма прямые

При снятии дверей и коробки не применяйте излишнюю силу, чтобы не повредить стену по периметру проёма. На восстановление проёма может потребоваться больше усилий, чем на установку новой двери

Правильное использование

Баллон с бытовой монтажной пеной предназначен для одноразового использования, поэтому стоит задуматься об эффективном его применении, так как неизрасходованный материал будет утрачен. Монтажная пена обычно выпускается в баллонах, тубах, на поверхность которых нанесена информация, об условиях применения и подготовке к эксплуатации.

Ёмкость составляет 600—800 миллилитров. В комплекте к непрофессиональному баллону идёт одноразовая трубочка со специальными насечками из ПВХ. Благодаря насечкам длину трубочки можно укоротить, а в случае труднодоступных мест на неё надевают удлиняющий адаптер в виде гибкого шланга.

Перед началом работ баллон интенсивно встряхивают и снимают колпачок, служащий своего рода предохранителем. Дальше остаётся только прикрутить на резьбовую часть баллона пластиковую трубочку, которая поставляется в комплекте с ним и имеет внутреннюю резьбу.

Важно заметить: трубочку можно использовать несколько раз. Она имеет разборную конструкцию и лего прочищается шомполом или куском толстой проволоки от застывшей в ней пены.

Для улучшения степени расширения раствора и его затвердения требуемое количество влаги, содержащееся в воздухе, может быть недостаточным, поэтому применяется дополнительное смачивание.

Как использовать монтажную пену без пистолета? Рассмотрим рекомендации:

1. Внутренняя поверхность шва, на которую наносится вещество, тщательно очищается и смачивается.
2. При заполнении глубокого шва делают несколько проходов. При этом ждут затвердевания предыдущего.
3. При работе с баллоном перед накладыванием нового шва его необходимо энергично встряхивать для смешивания компонентов.
4. При работе баллон располагается строго дном вверх.
5. При вертикальных работах заполнение шва проводят снизу вверх.

Сам процесс происходит следующим образом. Край трубки располагают примерно на расстоянии пяти сантиметров, от места которое требуется заполнить. Хочется обратить внимание, что заполняется около половины требуемого объёма из-за расширения вещества. Выдавливается материал волнистыми движениями. Так как вещество увеличивается в размерах образовываются излишки, которые срезаются с помощью острого ножа, после затвердевания.

Особенности

Огромный ассортимент монтажной пены в специализированных торговых точках заставляет задуматься при выборе необходимого материала. Каждый из нас желает выбрать высококачественный и недорогой состав. В настоящее время специализированные торговые точки предлагают для покупателей две разновидности данного материала: бытовую и профессиональную. Рассмотрим особенности каждой.

Бытовая

Основные отличительные особенности бытовой монтажной пены заключаются в объеме баллона. Производители выпускают данный материал в небольших баллонах (порядка 800 мл). В комплектацию баллона входит трубочка небольшого размера с небольшим сечением. В баллонах бытовой монтажной пены уровень давления низкий, это необходимо для того, чтобы значительно снизить расход материала при выполнении ремонтных работ. Для их выполнения с помощью бытовой монтажной пены можно использовать специальный пистолет. Клапан баллона рассчитан на фиксацию трубки и монтажного пистолета.

Профессиональная

Для установки дверей, окон, сантехники используют профессиональную разновидность монтажной пены. Производители выпускают такой материал в баллонах емкостью более 1,5 л. Герметик находится в баллоне под большим давлением. Выполнять работу при помощи профессионального герметика рекомендуется с использованием специального пистолета. Чтобы использование материала было наиболее удобным, баллон дополнительно оснащен крепежом для прочной фиксации внутри пистолета. Большое количество герметика в баллоне рассчитано на выполнение масштабных работ.

Герметики данных разновидностей имеют схожие технические характеристики. При выборе необходимого материала нужно учитывать, для каких целей понадобится пена. Помимо этого важен и объем работ.

Отличительной особенностью составов является возможность повторного нанесения.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Способы соединения

Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

• Под 45°. Вариант самый правильный с точки зрения эстетики, но самый сложный в выполнении. Необходима высокая точность пропила — чтобы не было щелей. При сноровке отпилить можно и с использованием плотницкого стусла, но делать нужно тщательно. Второй момент — если пилить ножовкой ламинированный материал, на нем остаются сколы. Выход — использовать хорошо наточенный инструмент.
  
  Один из способов соединения дверной коробки
• Установить встык, под 90°. Этот способ проще — меньше возможностей для ошибки, но при этом необходимо удалить часть выступа на стыке стоек и притолоки. Для этого приставляем к углу отрезанный с солидным запасом отрезок для притолоки. Обводим карандашом часть, которая мешает соединению. При помощи стамески удаляем лишнее. Примерив пару раз, соединяем, ровно выставляем угол, следим за совпадением рельефа. В таком положении засверливаем отверстия под саморезы. Диаметр сверла — на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Затем соединяем этот узел, постоянно контролируя 90° и точность совпадения рельефа.
  
  Как соединять дверную коробку

Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом  делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под  не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

• на петли — 5-6 мм;
• вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
• снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

Сборка

Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

Как соединять дверную коробку в углах

Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху  — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

Как соединять дверную коробку

Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

• К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
• Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
• В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
• Выставленную петлю фиксируют саморезами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

Проверить вставленную межкомнатную дверь при помощи отвеса

Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски.  Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее  проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях  — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку

Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео.

Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

Специальные коробки для межкомнатных дверей из МДФ

Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

Шаг 5: Запенивание

После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

Пеной заполняют зазор не более чем на 2/3

Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.

Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.

Замена полотна в квартире своими руками

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы поменять межкомнатную дверь на новую, потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Перфоратор. Им проём увеличивают путём высверливания, делают отверстия для анкерного дюбеля.
2. Дрель, чтобы сформировать крепёжные отверстия.
3. Шуруповёрт, насадки к нему. Фиксирует шурупы в петлях, дверных рукоятках и замке.
4. Электролобзик. Функция инструмента состоит в распускании доборов и наличников. Работы ведутся в местах, труднодоступных для пил.
5. Электрофрезер с фрезами. Вырезает петли, замочный механизм.
6. Маркер или карандаш. Для выведения и отметки нужных диапазонов работы.
7. Рулетка.
8. Штангенциркуль. Определяет глубину вырезки, наносит разметку под фурнитуру.
9. Стамеска. Врезает дверные петли, фурнитуру.
10. Пузырьковый уровень. Им измеряют вертикальные и горизонтальные наклоны поверхности.
11. Стальная мерная линейка.
12. Поверочный металлический угольник.
13. Киянка.

Для работы нужно иметь:

• шурупы;
• петли;
• навесы;
• замок;
• бруски для распила;
• оборотные планки;
• само дверное полотно.

Разборка старой конструкции

Сначала подготавливают поверхность. Замена двери происходит путём снятия старой. Старое полотно убирается, снимаются наличники с двери. Их замена будет зависеть от способа первоначального крепления:

1. При установке конструкции методом насаживания на клей или на шип-паз для снятия нужно слегка поддеть элементы и потянуть их в стороны.
2. Если же наличники к коробке прибиты гвоздями, нужно хорошо поддеть за них и вырвать. Важно извлечь всю фурнитуру вместе с замком и петлями.

Внимание Чтобы процесс пошёл быстро, используют болгарку и лом. Коробка распиливается пополам, от неё отрываются детали от стены в проёме. Важно постараться минимизировать разрушение стен.

Сборка и монтаж короба

1. Сначала нужно измерить размер поперечной перекладины и боковин.
2. После выбора типа распила подготавливают балки, распиливают их на фрагменты необходимой ширины. Работы выполняют под углом в 90 градусов, иногда дверные проёмы требуют более деликатного подхода. Распил ведётся под наклоном в 45 градусов.Короб следует собирать на полу на горизонтальной поверхности. Тогда все крепежи, защёлки будут правильно установлены, не будет допущено перекосов.
3. По периметру нужно разложить элементы короба так, чтобы они находились на маленьком расстоянии от самого полотна. Это необходимо соблюсти, чтобы дверь не затиралась при движениях.

Установка дверного полотна

1. Нужно наметить места соединения и после этого скрепить коробку гвоздями, саморезами или путём стыковки методом «шип-паз».
2. При подъёме дверной коробки её сразу переносят в дверной проём, выравнивают по уровню.
3. Опорными планками фиксируют коробку, распорки и клинья.
4. Между стеной и элементами лутки заделываются все щели монтажной пеной.
5. После проделанной работы необходимо дождаться полного высыхания материала. Затем можно приступать к другим работам. Это нужно, чтобы фиксация была плотной, а при других манипуляциях не произошёл откос.
6. При определении положения пластин петель их сначала нужно примерить с торца полотна, на коробке пластины определить их место по боковой части.
7. После снятия верхнего слоя материала устанавливаются остальные части пластины. Сначала выводится их контур стамеской. Это делается путём выскабливания покрытия вдоль всего периметра.

Крепление наличников

1. Пластины крепятся саморезами. Чтобы подобрать размер, нужно посмотреть размеры проёмов и крепежей.
2. Обе части петель слегка приподнимаются и надеваются на опорную сеть нижних деталей.
3. Чтобы наличники прикрепились ровно и открывание межкомнатной двери было легким, нужно проверить, не затирает ли полотно дверную коробку и напольное покрытие, а при необходимости можно поменять положение элементов на исходное или противоположное.

Для установки и фиксации наличников срезают излишки пены после монтажа, но только после полного её высыхания. Иначе можно повредить конструкцию путём неравномерной установки деталей.

Межкомнатные наличники устанавливают из следующего материала:

• Деревянные.
• МДФ.
• Из прессованной бумаги.

Закрепление наличников также может отличаться. Подходящий выбирается в зависимости от используемых материалов. Наличники могут крепиться:

• на гвозди;
• клей;
• стыковкой с коробом по принципу шип-паз.

Очень часто при выборе телескопических наличников дополнительно требуется пользоваться клеем. В данном случае их крепёж выполняют под углом в 45 или 90 градусов. Если берутся гвозди, то они должны быть без шляпок. Когда работы будут закончены, места крепления заделываются мебельными заглушками или мастикой.

Сначала крепятся наличники боковые, а потом выпрямляется поперечная планка.

Установка упора

Чтобы был хороший упор, нужно вставить резинки для герметизации стыков. По периметру короба проклеивают полоску или резиновую трубку. Обратная сторона покрыта липкой лентой, поэтому выполнить эту работу несложно. Необходимо следить за тем, чтобы не было крупных зазоров. Мелкие зазоры или превышенные параметры в диаметре приводят к излишнему давлению элементов на дверное полотно, расшатывают крепёжные детали.

Упор устанавливается аналогично: проверяются все стыки на правильное их расположение. Крупные зазоры должны быть устранены инструментами, иначе не получится правильно зафиксировать элементы.

Навешивание дверей и заделка щелей

Дверное полотно перед вывешиванием и креплением на фиксирующие планки примеряют к проёму. Для этого используют линейку и подручные средства измерения. Только после тщательного обмера можно приступать к монтажу.

В расчёт должны быть взяты сторона открывания двери и место установки ручки.

Для этого на дверную коробку наносится метка или несколько таких отметин, только тогда дверные петли будут установлены ровно.

1. Оптимальное расстояние между нижней петлей и нижним краем полотна — 20 см.
2. Верхняя петля и торец полотна должны подходить по размеру (примерно на 15 см). Петли при этом строго должны совпадать с торцом двери. Саморезами их фиксируют.
3. Дверь устанавливается на крепёжные петли.
4. Нужно проверять, чтобы двери не мешало ничего открываться и закрываться. Слишком плавное открывание также не должно допускаться. Фиксация должна быть чёткой, точно по измеренным размерам.
5. Коробка должна быть выставлена по уровню. Если есть какие-то отклонения, то полотно устанавливать нельзя. Необходимо заново проводить измерительные работы, подгон размеров под стандарты.
6. В проёмах с помощью анкеров и дюбелей просверливают, крепят детали.
7. После очередного навешивания полотна проверяют в очередной раз точность измерения, размеры креплений.
8. По бокам размещают панели с каналами:
   1. слева – фиксирующую планку;
   2. справа – замковую планку.
9. Для соединения элементов используйте торцевые планки.
10. Дополнительную фиксацию обеспечат стопоры.
11. Заранее сделайте пару отверстий для магнитных защёлок на замковой планке, смонтируйте их.

Монтаж замка

Подбирают модель для вставки. Ручка содержит:

• элементы нажимного и поворотного элементов;
• замковый механизм;
• ответную пластину;
• фалевый язычок.

Ручки нужно монтировать путём сверления отверстия в полотне дрелью или шуруповёртом с ворончатой насадкой.

1. В торце проделывается небольшое углубление прямоугольной формы.
2. Внутрь затем вставляется механизм, который фиксируется саморезами с пластинами.
3. Затем фиксируется ручка.

Очень часто для фиксации приходится подрезать ось, а сверху надевать декоративную розетку. Эту процедуру можно провести отдельно, чтобы замок правильно установился в подготовленном проёме.

Ответная пластина устанавливается последней. В неё заходит фалевый язычок. Монтаж выполняют заподлицо. Пластина на полотне монтируется аналогично. Для углубления необходимого диаметра используют перо и стамеску. Все стыки элементов нужно ещё раз проверить.

Какую выбрать пену

Работа по установке межкомнатной двери зависит от технологии, а также от правильно подобранной пены. Какую монтажную пену лучше подобрать для межкомнатных дверей? Этим вопросом задается каждый человек, столкнувшийся с установкой дверного полотна. Чтобы решить эту задачу, необходимо знать, что монтажная пена классифицируется по разным признакам:

• по составу;
• по сфере применения;
• по степени горения;
• по температуре использования.

Состав

Все виды монтажной пены, имеющиеся на строительном рынке, обладают одинаковым составом с небольшими дополнениями, поэтому их называют полиуретановым однокомпонентным герметиком в аэрозольной упаковке. Есть и сложные составы пены, которые называются двухкомпонентными. Но для бытового использования они мало используются.

В состав однокомпонентной пены входят:

• предполимеры (полиол, изоционат), которые выступают основой пены;
• смесь бутана и пропана, выполняющие функции вытеснительного газа;
• элементы, увеличивающие адгезию и степень вспенивания, выполняют функции присадочных веществ.

Сферы применения

Сфера применения пены кроется в названии — монтажная, поэтому ее используют при любых ремонтных работах:

• при установке окон и дверей;
• при монтаже конструкций из дерева, металла, бетона или пластика.

Исходя из этого, монтажная пена бывает:

• профессиональная, которая используется опытными мастерами. Пена вставляется в специальный пистолет и порционно выдается в нужных местах;
• полупрофессиональная, которую распыляют пластмассовой трубкой, одетой на рычаг давления. Ее рекомендуют использовать для решения мелких задач.

Степень горючести

Этот показатель указывается на баллонах монтажной пены. На строительном рынке представлена пена следующих классов:

• В1 — монтажная пена с огнеупорными свойствами;
• В2 — пена, способная к самозатуханию;
• В3 — пена, которая подвержена горению.

Температура применения

Пена используется в различных условиях, поэтому температурный режим по-разному влияет на компоненты пены. Чтобы избежать проблем при установке дверей или окон, подбирайте пену с учетом температурного диапазона в помещении.

В зависимости от этого выделяют три вида монтажной пены:

• летняя пена, которая используется при температурах от +5 до +35 °С;
• зимняя пена, которая используется при температурах от -18 до +35 °С;
• универсальная или всесезонная пена, которая используется при температуре от -10 до +35 °С.

Свойства герметика

Популярность монтажной пены объясняется эксплуатационными свойствами, которые являются и ее преимуществом. В связи с этим монтажная пена обладает:

• высокой адгезией с любыми материалами;
• термостойкостью;
• непроводимостью электричества;
• высокой скоростью схватывания и застывания;
• атоксичностью до и после полимеризации;
• негорючестью (только некоторые виды);
• влагоустойчивостью;
• сочетанием пластичности и упругости;
• низкой теплопроводностью;
• небольшой усадкой в течение года;
• химической стойкостью;
• высокой прочностью;
• хорошим герметизирующим эффектом, которого нельзя достичь даже цементным раствором;
• небольшим временем на проведение запенивания;
• отсутствием дополнительных материалов и инструментов;
• отсутствием источников питания.

Выбираем модели

Внутренние межкомнатные двери

На рынке представлены различные стили: классический, хай-тек и модерн. Они отличаются друг от друга по типу установки:

• Щитовые или панельные двери. Состоит из прочной деревянной рамы. Внешние поверхности секций декорированы ламинатом, шпоном или другими отделочными материалами. Если это предусмотрено конструкцией, вырезается отверстие для декорирования или остекления.
• Филенчатые. Массивные брусья составляют основу рамы. Отделаны ассортиментом простых или фигурных досок в сочетании с декоративными материалами.
• Царговые. Деревянная рама заполнена горизонтальными рейками. Очень прочная и надежная конструкция. Остекление и декоративная отделка создают гармоничный внешний вид.
• Погонажные. Легкая и простая конструкция с каркасом из металла или реек. В целях безопасности он оснащен дополнительной вертикальной стойкой. Свободное пространство заполняется небьющимся стеклом или прозрачным пластиком. В качестве несущих элементов используются элементы из металла или дерева.

Все конструкции для зонирования пространства одинаково удобны, но отличаются способом открытия.

Раздвижные

Раздвижные двери

Раздвижные двери

Для экономии пространства раздвижные межкомнатные двери устанавливаются своими руками. В зависимости от типа проема они могут быть следующими:

• Двухстворчатые. Две створки открываются в разные стороны. Конструкция роликового механизма определяет, будут ли створки открываться одновременно или каждая по отдельности, независимо от положения другой.
• Откатные или Роллинговые. Подходит для небольших отверстий. Секция с одним листом, который движется по рельсам в одностороннем порядке.
• Кассетные. Секции при открывании задвигаются в стену, а не скользят по ней. Для установки такой конструкции необходимо расширить проем и сделать дополнительное углубление в стене. Готовая конструкция, открывающая проем, занимает минимум места

Раздвижные двери — это тип конструкции. Раздвижные двери устанавливаются на направляющие разной длины.  Они могут состоять из нескольких смесей, которые могут превращаться в сплошную стену или создавать единое пространство между комнатами.

Если необходимо отремонтировать кассетную дверь, необходимо демонтировать стену.

Складные

Складные двери

Механизм складных дверей позволяет располагать соединенные секции веерообразно. Складные двери компактны и удобны, но в сложенном состоянии они блокируют часть дверного проема. Сборка проста и может быть выполнена даже с двумя ставнями.

Распашные

Распашные двери

Двери коробки

• Тип конструкции, который встречается чаще других и знаком каждому с детства. При установке дверей этого типа учитывайте расположение будущего прохода, а также размеры помещения. При открывании створки не должны занимать большую часть комнаты. Открывайте их, поворачивая вперед или назад, модели могут быть одно- или двустворчатыми.
• Для узких проемов используются одностворчатые двери. Такие секции обычно устанавливают в ванных комнатах, кухнях, на балконах и в других небольших помещениях с повышенной влажностью, поэтому материал для них нужно выбирать влаго- и паронепроницаемый. Поскольку двери в таких помещениях постоянно используются, конструкция и фурнитура должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузки.
• Для больших помещений с широкими проходами подходят распашные двустворчатые двери. Основная створка может быть сплошной или со стеклянными вставками.
• Определите, в какую сторону открывается дверь — от этого зависит положение выступов.

Эксклюзивные

Эксклюзивные двери

Эксклюзивные дверные полотна для любителей экзотики имеют множество тематических вариаций. Традиционные двери-купе в японском стиле становятся все более популярными. На раму устанавливается деревянная решетка из тонких планок, на которую наклеивается тончайшая прозрачная рисовая бумага. Бумага пропускает много естественного света, а сам дизайн придает помещению восточный колорит.

Как формируется стоимость установки дверей?

• Цена на установку дверей под ключ зависит от многих факторов, однако, у нас оно всегда доступна, а любое повышение стоимости аргументировано и связано со сложностью или сжатыми сроками монтажа. Например, если дверь имеет стандартную конструкцию, а установка не требует дополнительных материалов и работ, то стоимость остается на минимальной отметке.
• Дополнительные работы, связанные с врезкой замков в межкомнатные двери и другими задачами, немного увеличивают общую цену, но, в любом случае, она остается гораздо ниже, чем у конкурентов. Связавшись с нами, вы можете заказать установку на удобную для вас дату и время, также мы осуществляем оперативный монтаж дверей по всему городу.
• Наши опытные специалисты быстро и качественно справятся с любой задачей, а вы сможете существенно сэкономить и без лишних хлопот установить межкомнатные двери в своем доме, квартире или офисе.

Правильная подготовка к установке дверей

Для выполнения быстрого и качественного монтажа входных и межкомнатных дверей место для их установки должно быть правильно подготовлено. Первое, что нужно сделать – это вывести стены, в плоскости которых будет выполнен монтаж, под уровень «0», окрасить или оклеить обоями. При этом установка напольного покрытия, равно, как и прочие отделочные работы в помещении, должны быть полностью завершены. Размер дверного проема должен полностью соответствовать габаритам выбранных для установки дверей.

Ответственность мастера, выполняющего установку двери, не распространяется на осыпание штукатурки, вследствие проведения необходимых монтажных и демонтажных работ, повреждение проводки, плинтусов и элементов напольного покрытия, а также на неплотное прилегание наличника к стене в результате отсутствия подготовки дверного проема или неправильного его выполнения. Мастер не будет нести ответственность, если все вышеперечисленное произошло по причине естественного старения материалов, а также нарушения порядка проведения строительно-монтажных и отделочных работ.
Кроме того:

• Гарантийные обязательства не действует, если фурнитура и дверное полотно повреждены в процессе эксплуатации.
• На повреждение плинтусов, отделки стен и напольного покрытия при установке дверей ответственность мастера не распространяется.
• Соответствие типа доставленной двери, цвета и фактуры ее внешнего покрытия, фурнитуры и материала изготовления проверяется заказчиком до начала выполнения ее монтажа. После установки двери претензии по вышеперечисленным особенностям не принимаются.

Можно ли не использовать крепежи?

• Дополнительные крепления не потребуются, если использовать для монтажа только пену и клинья из подручных материалов. Для этих целей подойдут кусочки плотного картона или крепкие щепки.
• Распорки устанавливают в пространство между стеной и дверным блоком в трех местах – на уровне замка, верхней и нижней петель. По аналогии выставляются клинья на противоположной стороне проема.
• Пену наносят тонким слоем с наружной и внутренней сторон комнаты. Распорки удаляют из зазоров спустя сутки после запенивания.

Чем очистить поверхности?

Очистить от герметика загрязненные поверхности помогут химические средства:

• Очистители для пены – выпускаются в одной линейке с герметиками и подходят как для прочистки пистолета, так и для очищения поверхностей.
• Растворители – «Ацетон», White Spirit, «Растворитель 646» эффективно справляются со свежими загрязнениями.
• Димексид – аптечное средство разрушает структуру полиуретана, удаляя его с разных материалов.

Для размягчения засохшего слоя разрешается использовать растительное масло, воду и уксус. Как только слой герметика станет податливым, его счищают шпателем или оттирают ветошью.

Важно! Протестируйте химический препарат на незаметном участке, который необходимо очистить. Если поверхность не повредилась и не изменила цвет, можно смело пользоваться средством.

Деревянные поверхности, которые не покрыты краской или лаком, можно очищать растворителем. С лакированной двери герметик аккуратно соскребают ножом и полируют наждачной бумагой. Затем изделие заново красят и обрабатывают лаком.

С линолеума, ламината и паркета пену снимают острым предметом и удаляют остатки специальным очистителем. Средство не должно содержать ацетон, иначе на напольном покрытии останутся матовые следы.

Как установить межкомнатную дверь на пену

Для установки коробки с дверным полотном предварительно проводят демонтаж старой двери, подготавливают инструменты и расходные материалы.

Для работы понадобятся:

• монтажная пена с насадкой для распыления;
• уровень для коррекции положения дверной коробки;
• шуруповерт;
• дрель с тонким сверлом;
• рулетка;
• дверные петли;
• шурупы, саморезы или анкерные болты.

Пошаговая инструкция:

1. Собрать новую дверную коробку – соединить стойки между собой при помощи саморезов и шуруповерта.
2. Установить фурнитуру. Если дверной блок будет крепиться петлями, вначале их закрепляют на коробке, а затем прикручивают к стене.
3. Разметить низ дверного полотна, оставляя зазор между дверью и полом в 1-2 см. Если пол неровный или в дальнейшем планируется укладка напольного покрытия, дверь приподнимается выше и фиксируется клиньями из подручных материалов.
4. Установить коробку в дверной проем, аккуратно выравнивая по горизонтали и вертикали. Дверь должна оставаться неподвижной в трех положениях – открытом, полузакрытом и закрытом.
5. Прикрутить к стене крепежи, сверху установить дверные петли, стараясь полностью закрыть болты.
6. Заполнить пеной промежуток между стеной и дверным блоком, двигаясь снизу вверх. Пену наносят в несколько слоев, выдерживая перерыв между заполнениями в 2-3 часа.

Совет! Чтобы ускорить полимеризацию пены, щели и прилегающие участки короба смачивают водой. Влага будет способствовать быстрому застыванию и улучшит адгезию поверхностей.

Нужно ли подрезать засохший герметик?

Засохшая пена портит внешний вид установленной двери, поэтому образовавшиеся наплывы после застывания удаляют. Делать это разрешается не раньше, чем через 24 часа после завершения монтажа.

Для работы потребуется строительный нож со сменными лезвиями. Удаляют наплывы так, чтобы образовался ровный прямой угол, а уровень пены выровнялся с уровнем стен.

Если для дальнейшей обработки швов будет использоваться шпаклевка, ножом слегка углубляются в герметик, срезая несколько миллиметров толщины.

Грамотная установка межкомнатной двери на пену

Прежде чем установить коробку с дверным полотном необходимо демонтировать старую дверь. Для работы следует подготовить:

• пену монтажную с насадкой для распыления;
• уровень;
• шуруповерт;
• рулетку;
• дрель с тонким сверлом;
• петли;
• анкерные болты либо саморезы.

Правила установки и запенивания межкомнатной двери:

1. С помощью шуруповерта и саморезов соединить стойки дверной коробки.
2. Установить фурнитуру.
3. Между дверью и полом нужно оставить небольшой зазор в 1 см, чтобы была возможность положить напольное покрытие.
4. Установленная дверь в дверном полотне должна быть выровнена по вертикали и горизонтали. При открывании, закрывании и нахождении двери в полузакрытом состоянии, она не должна быть подвижной.
5. Прикрутить крепежи к стене, установить петли.
6. Осталось заполнить пустоту между дверным блоком и стеной. Работу требуется проводить снизу-вверх. Рекомендуется наносить пену в несколько слоев, чтобы контролировать момент расширения.

Чтобы пена для межкомнатных дверей быстрее застыла, перед запениванием нужно смочить водой участки короба и стены. Влага не только ускорит процесс полимеризации, но и обеспечит лучшую адгезию поверхностей.

Монтажная пена – ваша уверенность в отличном результате ремонта

Покупая монтажную пену, помните – баллон рассчитан только на одноразовое использование. Поэтому не пытайтесь разделить на два раза. Рассчитать объем нетрудно, если у вас уже был опыт работы с подобным материалом. Если нет – лучше проконсультируйтесь у тех, кто работает в строительной отрасли или у продавца в магазине. Использовать повторно тот же баллон допускается лишь в случае, если вы собираетесь «повторить маневр» в ближайшее время. Тогда по окончании первой стадии работ нужно саму трубку (пистолет) и вентиль промыть специальной жидкостью для очистки. Впрочем, рабочие на участках зачастую этого не делают.

Полезные советы и секреты работы с материалом:

• Заранее подготовьте распылитель для воды и нож для обрезки.
• Хорошо, если под руками будет мягкая губка и ацетон – помогают оттирать пену, которая прилипла в ненужных местах.
• Если экономно расходовать монтажную пену, то можно обойтись меньшим количеством баллончиков.
• Вести обработку поверхности (обрезку ножом) после нанесения пены лучше после того, как пройдет порядка 4 часов – после 7–8 часов пена затвердеет окончательно и справиться с ней будет намного труднее.
• Используйте респиратор (защитите свой организм от ненужных химических веществ). Замечательно, если будут в наличии и очки с перчатками.
• Проветривайте помещение (если конечно в той же комнате вы только что не решили заняться поклейкой обоев).
• Не дожидайтесь, пока пена потемнеет – изменение цвета уже показатель того, что идет реакция и процесс воздействия ультрафиолетовых лучей (первоначально она светло-желтого цвета).
• Не пользуйтесь баллоном рядом с огнем и не оставляйте под прямыми солнечными лучами (это знакомое всем правило, тем не менее многие его не соблюдают и рискуют столкнуться в дальнейшем уже с последствиями возгорания и приехавшими пожарными). Ведь в состав этого пенополиуретанового герметика входят различные воспламеняющиеся материалы, которые могут привести к нежелательным последствиям. Ваша пена может относиться к одному из трех классов – противопожарной, самозатухающей или горючей (лучше это выяснить заранее).
• Проблемы могут возникнуть и в случае, если пену нанесли на грязную поверхность (например, оконные рамы при использовании таких материалов прочищают при помощи пылесоса).

Вязкость продукта может не соответствовать нормам, если баллон с пеной находился при температурах ниже плюс 5. Требуемая консистенция будет нарушена и при увеличении температуры воздуха до отметки в 30–35 градусов (лишь всесезонная пена может работать при температурах от минус 10 до плюс 40 градусов).

Так что если вы учли все советы и секреты, указанные здесь, можете спокойно приступать к уплотнению при помощи монтажной пены оконных, дверных блоков или других конструкций в комнатах дома или квартиры. Также при помощи этого материала вам будет легче справиться с изоляцией разводящей сети и с уплотнением разной ширины швов и трещин, а кроме того, ваш помощник – пена поможет вам легко и просто заполнить ненужные пустоты в стенах. Так что дерзайте и удачного вам ремонта!

Как правильно запенить зазор между коробкой и стеной

Пошаговая инструкция:

1. Для начала потребуется заклеить место монтажа малярной лентой, если отделка уже выполнена.
2. Расклинить дверь, проверяя уровни. Если дверная коробка будет наклонена, двери будут открываться сами по себе и раскачиваться из-за наклона.
3. Когда всё заизолировано, а коробка на месте, нужно заполнить всё пеной.
4. Застывает она от 20 минут до часа. Не используйте строительный фен для сушки, ведь внутрь должен проникнуть кислород, чтобы пена заполнила все пористости и «надулась изнутри». Компоненты пены затягивают воздух внутрь и высокая температура помешает процессу.
5. Когда пена застыла, нужно срезать остатки при помощи канцелярского или строительного ножика, удалить малярную ленту.
6. Готово, теперь можно извлекать клины, а пространство, которое образовалось, по желанию также заполнить пеной.

Недостатки и достоинства бытовой строительной пены

Можно отметить следующее:

• увеличенный расход материала из-за невозможности точного дозирования его выхода;
• трудности при работе: баллон приходится держать вверх ногами, обхватом, что даёт нагрузку на руки и приводит к усталости;
• стоимость обычно дешевле по сравнению с профессиональной;
• удовлетворительный результат работы .

Таким образом, если в наличии не окажется монтажного пистолета, то ничего не останется, кроме как пользоваться монтажной пеной с трубочкой. Видеопроцесс работы можно посмотреть на многочисленных сайтах, в интернете, посвящённых строительству.

У профессиональных строителейвопрос, как пользоваться монтажной пеной без пистолета, не возникает, наверное, никогда: они работают им настолько регулярно, что это их первая покупка при начала любого ремонта. Однако для людей, имеющих другую профессию (а ремонтом занимающихся от случая к случаю), интерес к проблеме становится весьма актуальным.

Для серьезного монтажа (установки дверей и окон) они зовут специалистов. Мало у кого, есть все строительные инструменты на все случаи ремонта.

Конечно, есть любители делать все сами (нередко – вынужденные стать такими из-за нехватки денег или по какой-либо другой причине), но и они оставляют за собой в основном те ремонтные работы, которые не требуют ни специального оборудования, ни особых навыков. Так что и у таких энтузиастов не всегда может обнаружиться строительный пистолет.

Вызывать мастера, чтобы он заделал небольшую дырку – несерьезно. Большинство строителей и не приедут по такому вызову: дорога займет времени больше, чем работа (стоимость копеечная), да и просто – неинтересно профессионалу выполнять такие примитивные действия. А всякие агенства аля «Муж на час», возьмет за это не мало.

Как пользоваться монтажной пеной без пистолета? Решение проблемы становится однозначно важным. Поскольку что-то делать надо, а копить мелкие недоделки, чтобы мастер согласился приехать, не хочется. Придется осваивать процедуру самому.

В строительном магазине продаются, если не учитывать производителя, 2 типа баллонов:

• Профессиональная пена. Она нагнетается в баллоны объемом от полутора литров. Выходит из упаковки под большим давлением, хотя иногда и комплектуется трубочками для ручного использования. Брать ее для применения без пистолета нерационально: расход из-за напора будет слишком велик.
• Пена для бытового использования. Объем от 600 до 800 мл. Трубочка обязательно входит в комплект. Все технические характеристики соответствуют профессиональной, и баллон вполне может быть приспособлен для работы под пистолетом. Для заполнения мелких углубления и исправления недочетов монтажа – самое оно.

Стоить бытовой вариант будет немногим дешевле, чем профессиональный, хотя объем пены и меньше. Но это уже издержки производства.

Он не сильно отличается от профессионального строительного – просто выносим за скобки пистолет.

• Надеваются защитные перчатки – если, конечно, вы не собираетесь искать после советы, как удалить с рук монтажную пену.
• Зачищается задуваемое место. Удаляется вся пыль и накопившийся мусор. Если зазор большой (или глубокий), в него набиваются обрезки пенопласта. Если имеете дело с дверной или оконной коробкой – вставьте дополнительные деревянные распорки. Когда станут ненужными, их можно будет вынуть или спилить заподлицо.
• Баллон встряхивается 30-60 сек., сколько указано в инструкции. Это сделает его содержимое более однородным, а выход пены станет намного интенсивнее.
• Внутренние плоскости щели смачиваются. Они должны быть хорошо промокшими, но стекать капли влаги не должны.
• С баллона снимается защитный колпачок. На соответствующий выступ насаживается прилагающаяся к нему трубочка.
• Наружное отверстие насадки подносится на расстояние 5-7 см. к нужному месту и нажимается клапан. Ямка заполняется на 30-50%: пена расширяется не только в момент выхода из баллона, но и некоторое время после этого, так что заполнит щель в достаточной мере.
• Спустя 30 мин. заделываемое место снова осматирвается. Если остались заметные полости, в них снова задувается пена. Но обычно при ручном заполнении происходит обратное – пена значительно вылезает за поставленные рамки, так что повторных подходов не требуется.

Спустя 8 часов, когда пена полностью затвердеет, пузыри, образовавшиеся за пределами заделываемого отверстия, обрезаются острым ножом.

К сожалению, без избытка пены обойтись не удастся. Даже с применением пистолета много пены оказывается лишним. При ручном способе ее нанесения обычно таких излишков оказывается значительно больше.

Возможно, они перевесят ваше нежелание покупать это. Во всяком случае, убедят задуматься об инструменте, если еще остались мелкие работы по ремонту.

Расход. Пистолет выпускает пену дозировано, под одним давлением и ровной струей, точно направленной в нужное место. При этом струя настолько тонкая, что пена огромными пузырями выпучивается только в том случае, если задержать на пару секунд руку над одним местом. Ручной метод не обеспечивает этих факторов.

Как результат: если с пистолетом установка двери затребует всего 1 баллон, то без него те же работы заберут у вас 3 (а иногда и больше). Кроме того, не все профессиональные баллоны могут работать без пистолета. То есть вам придется покупать бытовые, меньшего объема, но стоящие приблизительно столько же. В перерасчете объем использованной пены становится дороже в 1,5 раза.

Временные затраты. Пистолет – устройство быстродействующее. Ровный шов в 2 метра длиной проводится с его помощью за 10-15 секунд (у профессионалов он отнимет еще меньше времени). Ручное задувание затребует от вас у вас на порядок больше времени – до четверти часа, поскольку рука устает, вы останавливаетесь проверить, насколько ровно ведете, а трубочка периодически пытается уйти с траектории.

Конечно, для случайных моментов покупать оборудование не стоит, так как пользоваться монтажной пеной без пистолета все же можно. Но если предстоит поменять все двери в квартире, и вы собираетесь заняться этим самостоятельно, то лучше не изобретать велосипед и приобрести себе соответствующее оборудование.

Предосторожности при использовании

Строительная пена — это непростой в использовании материал. Так как в её составе содержатся ядовитые вещества, рабочее помещение должно быть хорошо проветриваемым. Это легковоспламеняющийся материал, поэтому нельзя его подвергать воздействию пламени. При его нанесении необходимо регулировать силу давления, давить необходимо равномерно, чтоб содержимое выходило равным количеством.

Вещество при попадании на поверхность очень трудно удаляется и впоследствии может испортить покрытие. В случае попадания на не желаемые участки необходимо дождаться её затвердевания, а лишь после этого предпринять попытки удалить. Остатки можно удалить ацетоном, а на восприимчивом к растворителю покрытии — обработать специальными моющими средствами.

Крайне важно защитить и органы зрения. Для этого одевают прозрачные очки. Для защиты рук используют перчатки, так как пена имеет отличную адгезию с кожным покровом.

Как производится установка и запенивание

Монтаж двери включает в себя несколько этапов работ до и после того, как будет проведено запенивание. Чтобы лучше разобраться в технологии герметизации стыков, следует больше узнать о прочих монтажных операциях.

Подготовка основания. Является обязательным этапом, необходимым для того, чтобы дверь лучше вписалась в проем и не возникло сложностей при заделке пеной. Особенно внимательно к процессу нужно подойти в том случае, если до этого был проведен демонтаж старой двери, после которого часто остаются повреждения стен и прочие недостатки, требующие устранения. Необходимо действовать следующим образом:

• производится очистка поверхности проема, удаляются фрагменты сколотого бетона или штукатурки, производится очистка от краски и загрязнений;
• если есть серьезные повреждения поверхности, они исправляются с помощью заполнения сколов цементным ремонтным составом;
• если требуется выравнивание проема, оно осуществляется при помощи штукатурок или шпаклевки.

Обратите внимание: подготовка может потребоваться и самим дверям. Если доставка из магазина выполняется в осеннее или зимнее время, деревянные двери рекомендуется оставить в помещении на срок в 2–3 дня до монтажа. Это необходимо для того, чтобы стабилизировался уровень влажности дерева. В противном случае через какое-то время после монтажа может оказаться, что дверь с коробкой усела или, наоборот, разбухла, что обязательно скажется на функциональности и внешнем виде конструкции. Для входных металлических дверей такая процедура не требуется, они могут монтироваться сразу после доставки на объект.

Секреты опытного мастера

Если двери межкомнатные вы решили установить самостоятельно, вам обязательно пригодятся наши советы. В это сложно поверить, но для успешной установки дверного полотна его нужно правильно выбрать. Размер покупаемой межкомнатной двери должен четко соответствовать размеру дверного проема, поскольку слишком большое полотно потребует его увеличения, а слишком маленькое – сужению, что влечет за собой дополнительные финансовые расходы.

Кроме того, нужно проследить за тем, чтобы наличник полностью закрывал откосы дверного проема. В противном случае вновь установленная дверь не будет иметь эстетичный внешний вид, поскольку обнаружатся мелкие дефекты, которые необходимо будет устранять. Поэтому при выборе межкомнатной двери нужно учесть следующие параметры:

• Ширину и высоту полотна;
• Ширину и толщину коробки;
• Ширину наличников;
• Наличие или отсутствие порога.

Кроме того, нужно проследить за тем, чтобы наличник полностью закрывал откосы дверного проема. В противном случае вновь установленная дверь не будет иметь эстетичный внешний вид, поскольку обнаружатся мелкие дефекты, которые необходимо будет устранять.

Завершающая отделка

1. Если в помещении будут продолжаться отделочные работы, лучше всего снять дверные полотна и закрыть дверные коробки фольгой. Использование малярного скотча — не самая лучшая идея, так как он оставляет следы. Вы можете использовать малярный скотч.
2. После завершения отделочных работ закройте зазор между дверной коробкой и стеной наличником.
3. Закройте винты пластиковыми мебельными дюбелями в цвет коробки.
4. Установите ручки, замки, защелки и винты.
5. Не забудьте установить ограничители дверного полотна. Они позволяют ограничить диапазон вращения двери и защитить мебель и двери от повреждений.

Вы также можете творчески подойти к оформлению пространства над дверью.

Выравнивание и фиксация дверной коробки

Для монтажа двери потребуются дополнительные компоненты и инструменты. В частности, необходимы деревянные или пластиковые монтажные клинья для первичной установки двери в проеме. Также потребуются крепежные анкеры для бетона и кирпича, которые могут идти в монтажном комплекте от производителя, строительный уровень, дрель и перфоратор. Для удобства работ створку на время можно снять с петель рамы. Если створка несъемная, можно демонтировать петли, которые обычно крепятся на обычные шурупы или саморезы. Выравнивание и фиксация коробки выполняются следующим образом:

• коробка устанавливается в проеме, после чего по всему периметру нижней, верхней и боковых частей вставляются монтажные клинья;
• подбивая клинья, определяется оптимальное и ровное положение коробки в проеме. Для этого нужно проводить замеры углов, вертикальных и горизонтальных площадей при помощи строительного уровня;
• на завершающем этапе выполняется крепеж при помощи анкеров. Дверь может иметь заранее подготовленные технические отверстия для их установки, или же их потребуется аккуратно просверлить самостоятельно. В проеме также изготавливаются отверстия, в которые вставляются и затягиваются анкеры.

Монтажные работы лучше проводить вдвоем. Так будет намного удобней выравнивать нижнюю и верхнюю части без риска смещения коробки при подгонке монтажных уголков.

Нанесение пены. После надежной фиксации створки можно переходить к запениванию стыка. Чтобы процедура прошла успешно, нужно правильно подготовить рабочий состав. Для этого пену нужно подержать сутки в отапливаемом помещении при комнатной температуре.

Перед непосредственным применением баллон хорошо взбалтывается в течение 1 минуты. Если используется монтажный пистолет, то взбалтывание необходимо осуществлять после установки баллона на него. После этого можно переходить к запениванию щелей:

• перед началом работ нужно смочить поверхность стены и дверной коробки обычной водой из распылителя. Вода помогает быстрей запустить процесс полимеризации пены;
• лучше всего начать с одного из боковых швов. Материал наносится снизу вверх с небольшими остановками. Нанося состав снизу вверх, можно исключить его скатывание по мере заполнения шва;
• после заполнения боковых швов можно переходить к верхнему, а затем и к нижнему стыку, уделяя внимание угловым соединениям;
• если стыки достаточно широкие, может потребоваться нанесение в два слоя. Для этого нужно дождаться полимеризации первого слоя, смочить его водой из распылителя и нанести пену повторно. Так можно добиться прочного соединения без образования пустот и отслоения.

Удаление излишков. После вторичного расширения и застывания пены могут образоваться излишки, выходящие за края стыка. Они могут помешать проведению последующей отделки и установке декоративных элементов. Чтобы этого избежать, потребуется аккуратно срезать лишнюю пену. Лучше всего использовать для этих целей острый канцелярский или монтажный нож, чтобы не смять и не повредить структуру пены. Обрезка выполняется вровень со стеной или с коробкой двери в зависимости от того, как будет выполняться дальнейшая отделка. После удаления излишков можно проводить установку наличников и других декоративных элементов конструкции.

Чем оттереть пену с двери деревянной

Если за дело берется новичок, то без загрязнений точно не обойтись. Как правило, излишки срезаются ножом, когда материал уже полностью высыхает, но этот вариант подходит только для зазоров. Как убрать их с лицевой части деревянной двери? Можно отмыть поверхность при помощи химического моющего вещества, но тогда возможны пятна, что влияет на эстетику. Лучше использовать канцелярский острый нож и под корень срезать пену с двери. При этом какие-то части материала все равно остаются. Их легко убирает наждачная бумага, она стирает даже самые маленькие частицы монтажной пены. Чтобы вернуть деревянным дверям изначально идеальный вид, их можно заново покрыть лаком. Тогда все видимые вмешательства исчезнут буквально за секунду.

Как избежать деформации

Выбор зазоров между дверной коробкой и дверным полотном важен для последующего использования. Внутренние дверные коробки обычно не имеют перемычки (порога) в нижней части, и мульоны могут двигаться во время эксплуатации. При креплении блока деревянными клиньями рама может «перенапрячься», что приведет к ее деформации. То же самое может произойти, если щели в проеме не будут тщательно заполнены пеной. Некоторые виды пены сильно расширяются во время отверждения. Профессиональную пену следует наносить с помощью распылителя и использовать распорки.

При снятии дверей и рам не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить стену по периметру проема. Восстановление проема может потребовать больше усилий, чем установка новой двери

Итак, мы разобрались, как установить межкомнатную дверь с коробкой. Если у вас был опыт установки двери своими руками, пожалуйста, напишите об этом в комментариях.

Что нужно учитывать при работе с пеной

Несмотря на простоту монтажных процедур, освоить работу с пеной при помощи пистолета или насадки удается далеко не с первого раза. Чтобы не рисковать качеством монтажа и состоянием дверей, учитывайте следующие правила:

• пена должна наноситься на поверхность правильно. Для этого при выдавливании необходимо слегка прижимать носик пистолета к образующейся шапке и наносить слой плавным движением. Такая технология необходима для того, чтобы обеспечить лучшее соединение рабочего состава с поверхностью, исключить скатывание при нанесении. Это особенно актуально при работе с вертикальными стыками и верхним горизонтальным швом;
• нанесение производится строго на поверхность стены, а не на дверную коробку. В конечном результате после застывания это позволит создать прочное соединение, исключающее вероятность разрушения даже при вибрационных и иных нагрузках. Кроме того, материал лучше соединяется с бетонной, кирпичной или оштукатуренной поверхностью, имеющей лучшие адгезивные свойства, чем покрытые лаком, краской или эмалью поверхности;
• необходимо контролировать количество наносимого состава. При запенивании шва, в зависимости от степени расширения пены, он заполняется не полностью, а лишь на 50–70 %. Если запенивать шов, нанося состав по всей площади, то по мере расширения он может деформировать дверную коробку, и дверь не будет нормально закрываться и открываться;

• при случайном попадании капель пены на створку, удалять их нужно незамедлительно. Для этого используйте чистую тряпку, смоченную в обычном ацетоне. Если дождаться полимеризации материала, то это только усилит его адгезивные свойства и усложнит удаление. Использовать воду для мытья категорически нельзя, так как она только усиливает процессы полимеризации и расширения. При этом есть риск увеличить площадь загрязнения. Чтобы исключить случайные касания или пятна, будьте осторожны при установке и замене баллонов на пистолете.

Установка межкомнатной двери: сколько сохнет пена

Конечно, на сроки часто влияет не только пенящееся средство, но еще и сама межкомнатная дверь, так как немаловажен материал, из которого она изготовлена. В среднем сохнет пена где-то примерно пять часов. Тогда она достигает своего полного высыхания. Но добиться такого быстрого результата сложно. Твердая корочка появляется уже спустя полчаса после нанесения, но трогать ее и проверять не рекомендуется. Часто на полноценное высыхание уходят целые сутки. Однако все зависит от того, сколько материала нанес мастер.

Пена оторвалась от коробки межкомнатной двери

В таком случае рекомендуется провести демонтаж и запенить пространство заново, поскольку локальные работы будут смотреться не особо привлекательно. Плюс, потом все равно придется снова заделывать участок, чтобы сделать вид более эстетичным. Для начала придется снять пластиковую панель, убрать штукатурку или гипсокартон, после чего по старой схеме зазоры заполняются пеной. Лучше на этот раз дать немного больше времени для полноценного высыхания.

Также ознакомьтесь с прайсом на возможные дополнительные работы:

№ Основные работы Цена

Чем заделать пену после установки двери межкомнатной

Есть несколько вариантов. Чаще всего для заделывания пены используются:

• пластиковые панели;
• штукатурка;
• цементно-песчаная смесь;
• гипсокартон и последующая шпаклевка;
• декоративные нащельники.

Каждый из этих вариантов сам по себе хорош, но вот декоративные нащельники стоят достаточно дорого, поэтому их редко выбирают, хотя установка очень простая, быстрая, да и конструкция прекрасно смотрится в интерьере.

Когда стоит менять двери

Замена металлической двери или любой другой нужна в следующих случаях:

• явные деформации дверного полотна;
• износ конструктивных составляющих;
• производственный брак;
• заедание при открывании;
• значительный вес, приводящий к перекосу полотна;
• необходимость бронирования двери;
• механический ущерб конструкции;
• порча полотна в виде вмятин, царапин;
• гниль на конструкции.

Не редки случаи замены полотна в результате смены дизайна интерьера в помещении. То есть объективных причин может не быть, просто конструкция перестает отвечать веяньям моды. Собственники жилья в данном случае подбирают подходящие экземпляры для замены согласно вкусовым предпочтениям. Установка нового полотна будет происходить по тем же правилам, как и при смене двери в результате ее ветхости.

Расход пены на межкомнатную дверь

Рекомендуется подсчитать, сколько монтажного материала необходимо на один метр шва. Это наиболее оптимальный подход. Тогда заполняются все пустоты, и при этом не будет никаких излишков. Лучше всего брать баллон с насадкой, тогда получится прямо во время нанесения регулировать количество средства. На расход влияет толщина зазора, используемый материал и общая площадь, которую необходимо покрыть пеной. Необходимо, чтобы средство заполнило все щели и идеально сравнялось с поверхностью, но при этом не «вылезло» за пределы лутки.

Рекомендации и советы

Чтобы самостоятельная установка межкомнатных дверей не закончилась плачевно, следует:

• все саморезы вкручивать только после высверливания тонких отверстий под них, иначе брус и полотно могут треснуть;
• блок устанавливать строго вертикально (даже если откосы кривые или идут под углом);
• грамотно дозировать монтажную пену, большое ее количество может привести к перекосу блока;
• между полотном и порогом оставлять зазор в 10–15 мм для обеспечения естественной вентиляции.

Делать все следует внимательно и без спешки. Разметку и раскрой деревянных деталей необходимо выполнять только после двух-трех перемерок. Лишний сантиметр убрать, а тем более добавить, здесь не получится. Это почистить и подготовить к зиме дренажный насос для грязной воды можно за пару часов. Чтобы согласно правилам смонтировать дверной блок потребуются минимум сутки.

С одной стороны необходимо тщательно промерить и подготовить стены, а с другой не стоит забывать о времени, которое уходит на застывание монтажной пены. Последняя не просто заполняет пустоты, но и является элементом жесткой фиксации блока в проеме, обеспечивая его стойкость к внешним нагрузкам. Спешить с монтажом и пренебрегать правилами не стоит.

Рекомендации по размещению двери

Если проем слишком высок для выбранной двери, то закрыть пустое пространство сверху можно с помощью деревянных брусков и гипсокартона. Сверху они будут закрываться обоями или иным настенным декором. Если все сделать аккуратно, то различить отделку в этом месте будет сложно.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

• Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.

Рисуем метки.

• Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
• Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
• Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.

Обрисовываем ответную часть защелки.

• Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
• Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.

Используем стамеску.

• Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
• Монтируем ответную часть защелки.
• Проверяем, как закрывается дверь.

Стоит ли подрезать засохшую пену?

Засохший герметик ухудшает внешний вид двери, поэтому излишки понадобится убрать. Несмотря на то, что была использована быстросохнущая пена, срезать ее излишки нужно спустя сутки после проведения работ.

Для удаления лишнего герметика лучше использовать строительный нож. Используя сменные лезвия удалить наплывы таким образом, чтобы уровень монтажного материала был вровень со стеной.

Важно!
Если планируется обработать швы шпатлевкой, понадобится срезать герметик, немного углубляясь в его толщину.

Шпаклевка запененных стыков – алгоритм работы

Шпаклевка предотвращает попадание влаги в запененные щели. Наряду со шпаклевкой можно использовать грунтовочную смесь, чтобы обеспечить лучшее сцепление материалов.

1. После удаления наплывов герметика нужно очистить поверхность от мусора и пыли.
2. Нанести на швы грунтовку и оставить на 12 часов, чтобы состав подсох.
3. Нанести стартовый слой плотной шпаклевки, которая поможет выровнять дефекты.
4. Ровная поверхность обеспечивается финальным слоем. После полного его высыхания понадобится отшлифовать с помощью мелкозернистой наждачной бумаги, обработать грунтовкой.

Все, работы закончены. Можно покрасить откосы или заклеить обоями.

Использование монтажной пены для установки металлической входной двери

Важно знать, как правильно проводить установку двери, какой герметик лучше использовать. От грамотного использования монтажной пены будет зависеть, насколько качественно будет установлена металлическая дверь.

1. После окончания работ по установке входной металлической двери с применением монтажной пены, необходимо вставить распорки между коробкой и стеной. Если при монтаже использовалась профессиональная пена – не понадобится установка брусков.
2. В течение 20 секунд встряхивать баллон с пеной, проем сбрызнуть водой. Влага будет способствовать лучшей адгезии герметика с покрытием и обеспечит скорое ее застывание. Не стоит усердствовать с увлажнением проема – рекомендуется лишь слегка сбрызнуть его водой.
3. Перевернуть баллон вверх дном. Важно учесть, что запенивать лучше пространство между коробом и стеной – не более 8-9 см. Если этот проем больше, понадобится заложить чем-нибудь.
4. При заполнении пространства важно смотреть, чтобы нанесенная пена заняла лишь 1/3 пространства, чтобы не расперло. Все остальное место она займет при расширении.
5. Для заполнения вертикальных щелей между коробкой с железной дверью и стеной рекомендуется пройтись баллоном снизу-вверх. В таком случае герметик не будет падать вниз. Через сутки монтажный материал полностью высохнет.
6. Удалить бруски, срезать излишки материала, пену покрыть шпатлевкой или покрасить.

Если после использования монтажного материала между конструкцией и стеной остались отверстия, требуется запенить до конца, чтобы устранить дефекты.

Даже ни разу не пользовавшись монтажной пеной, прочитав алгоритм работы с герметиком, можно просто и правильно справиться с монтажом конструкций, утеплить железную дверь в квартиру, заменить межкомнатную дверь, заделать все щели и трещины в ванной и туалете. В процессе ремонтных работ стоит помнить о правилах безопасности.

FAQ

1. Можно ли установить двери в уже имеющиеся дверные коробки без их замены? Ответ: Не желательно, так как уверенности в том, что размеры совпадут нет. Но если другого выхода не видно, то нужно быть готовым к тому, что дверь придется подгонять под новые размеры.
2. Является ли монтажная пена обязательной для установки дверного короба? Ответ: Пена для монтажа – довольно удобная вещь, которая обходится дешево, а результат получается очень качественный. Без нее обойтись можно, но тогда нужно приготовиться к дополнительным хлопотам по заполнению полостей иным материалом, что приводит к дополнительной пыли.
3. Как лучше крепить дверную коробку в проеме? Ответ: Самый простой способ – это использовать анкера, которые будут аккуратно скрываться под петлями, ответной планкой замка и пеной. Если конструкция очень прочная, то можно ограничиться профессиональной пеной.

Итог

Не всегда можно произвести снятие двери и ее замену на новую конструкцию в одиночку. Важно соблюсти точность замеров и правильно установить полотно. Лучше всего действовать сообща или вызвать мастера, который выполнит работу не только быстро и максимально качественно. Специалист грамотно рассчитает ширину дверного проема, отмерит расстояние от крайней точки верха косяка до порога и соблюдет расстояние дверного полотна, чтобы правильно установить дверь под замену.