Утепление деревянных окон: технология, плюсы и минусы

Как происходит утепление старых деревянных окон по шведской технологии

Фактически шведская технология утепления деревянных окон является пазовой. Это объясняется формированием углубления под монтажную продольную кромку уплотнительной ленты. В поперечном сечении выступ представляет собой елочку, ветви которой препятствуют выходу утеплителя из паза.

Если канавка на деревянной раме будет шире кромки, то шведский утеплитель держаться не будет

Все мероприятия сводятся к следующим действиям:

• демонтаж и подгонка створок;
• формирование выемки в соответствии с параметрами кромки ленты, заправка уплотнителя;
• обработка проема под стекло герметизирующей массой.

Завершающим этапом является навешивание створки и корректировка фурнитуры. Остальные задачи считаются дополнительными работами. Это выявление и устранение дефектов, ремонт или замена петель, ручек, шпингалетов, механизмов, установка москитной сетки и защиты от вандалов. Финишная отделка подразумевает окрашивание или лакировку рамы. Здесь важно исключить попадание ЛКМ на утеплитель.

Дорого ли обойдется ремонт деревянных рам?

Цены за утепление и подгон окна с шаблонными размерами – 1,5*1,2 (1,3) м – приблизительно 3000-3500 рублей. Сюда включается демонтаж створок, подготовка паза под уплотнитель по периметру при помощи фрезы, помещение туда трубчатого уплотнителя из силикона, если есть необходимость, подгонка створки, проведение герметизации стекол к оконной створке, проема между створок – в случаях, когда переплеты спаренные.

Работы с фурнитурой оплачиваются дополнительно – все от ремонта до смены на новые. Цены на них можно узнать при оформлении заказа работ. Если понадобится ремонт коробки окна, его также надо оплачивать отдельно.

Важно! В случаях с переплетами раздельного вида, которые также называются «сталинские», обычно проводят утепление для внутренних створок, а те, что снаружи, оставляют как есть. Но если заказать такие работы и для наружных створок, цена будет увеличена в два раза.

С такими данными нетрудно подсчитать, в какую сумму выходит полноценный ремонт для одного обычного окна. Общую стоимость вполне можно сопоставить со стоимостью стандартного стеклопакета.

Обычно конструкция из ПВХ, такая же по размеру, включающая в себя двухкамерный стеклопакет, подоконники, отлив, откосы и москитную сетку, вместе с монтажем и демонтажем по стоимости обходится примерно в 15 т.р. Конечно, если вы решились выполнить все нужные операции своими руками, затраты будут совершенно другими.

Технология выполнения работ по утеплению деревянных окон

Если решено проводить в жилье утепление окон по шведской технологии, следует ознакомиться с сутью утеплительного процесса. Кому-то под силу выполнить работу своими руками, но лучше все же довериться специалистам.

В деревянных рамах пропиливается со всех сторон специальный паз. Туда врезается трубчатый уплотнитель, который способен выдержать колебания температуры от -50 до +80С. Обычные уплотнители, которые продаются в каждом магазине, прослужат не больше двух сезонов. С использованием профессиональных материалов вам не понадобится заботиться о их замене на протяжении 10-15 лет, они не отклеиваются и принимают именно ту форму, которая необходима.

Ремонт со шведским уплотнителем удобен потому, что у него имеется 5 размеров – 5, 6, 8, 10, 12 мм, что дает возможность подобрать его для щелей любой толщины. Таким путем достигается полная герметичность створок при закрывании окон.

После того, как помещен на место уплотнитель, полностью герметизируется и оконная коробка, и соединения рам и стекол, благодаря чему полностью исключается возможное продувание. Как дополнительные услуги, предоставляются покраска, замена водоотливов, штапиков, стекол. После того как ремонт деревянных рам окончен, вы получаете практически тот же эффект стеклопакета, но, как утверждают отзывы, с гораздо большими преимуществами.

Плюсы проведения работ по реставрации деревянных рам:

• Общая стоимость ремонта ниже цены на стеклопакет в 2-3 раза.
• Процесс утепления не займет более 3 часов.
• Не придется своими руками заклеивать рамы на зиму.
• Все работы выполняются вне квартиры, поэтому не надо опасаться развести грязь в жилье.
• Рамы в вашей квартире по-прежнему останутся из натурального материала.
• Между стеклами останется расстояние в три раза большее, чем в стеклопакетах – благодаря этому снижается теплообмен, а появление конденсата на стеклах исключено.

Как выполняется утепление окон по шведской технологии?

Утепление окон по шведской технологии позволяет отреставрировать старые рамы и продлить срок их службы. При этом совершенствуется внешний вид, повышаются функциональность и герметичность, конструкция лучше защищает от холода и ветра.

Благодаря таким возможностям не следует демонтировать деревянные рамы с целью замены. Рекомендуется для начала сравнить стоимость затрат на обновление имеющейся конструкции и покупку металлопластикового окна. Принимается во внимание и сложность реализации технологии.

Достоинства и недостатки методики

Эффективность утепления данным способом обусловлена тем, что в конструкцию добавляется уплотнитель, выполненный из резины и характеризующийся отличными показателями по снижению теплопотерь в помещении. Это шведский материал, отсюда и название методики. Монтируется он особым способом, из-за чего выполнять ремонт своими руками сложнее.

Шведская технология утепления окон пользуется популярностью, что обусловлено рядом положительных качеств:

• Уплотнитель служит долго — около 20 лет. Для сравнения: поролон и простая резина требуют замены спустя несколько сезонов эксплуатации.
• Шведский материал не накапливает загрязнения.
• Герметичность. Уплотнитель не пропускает ветер, существенно снижает теплопотери.
• Улучшаются тепло- и звукоизоляционные свойства.
• Благодаря уменьшению интенсивности оттока тепла снижаются затраты на отопление.
• Экономия времени и практичность, что обусловлено отсутствием необходимости ежегодно повторять процедуру.
• Уплотнитель выдерживает существенные колебания температур: от -50°С до +80°С,
• Создание барьера для пыли и других загрязнений, которые часто проникают с улицы в помещение.
• Улучшение внешнего вида оконной рамы и створок, т.к. перед установкой шведского уплотнителя производится реставрация дерева.
• Нет необходимости в дополнительном утеплении окна.
• Снижается риск образования конденсата.
• Оконная рама сохраняет способность «дышать».

Если сравнивать шведскую методику с финской, то есть еще одно преимущество: не требуется производить монтаж утеплителя на всех створках (только на внутренних), т.к. окно представляет собой сборную конструкцию (двойные створки скручиваются между собой).

Есть и недостатки у рассматриваемого способа. Если планируется применять шведскую технологию утепления деревянных окон своими руками, то можно столкнуться со сложностями. Речь идет о необходимости использования специального оборудования. Так, для установки резинового уплотнителя нужно сделать паз по периметру створок. В него будет закладываться материал.

Еще одним недостатком является сравнительно высокая стоимость выполнения работ. Кроме того, если допустить ошибки при монтаже или задействовать материал низкого качества, то срок службы сократится, а звуко- и теплоизоляционные свойства ослабнут.

По этой причине рекомендуется применять шведскую методику в двух случаях:

• нет возможности демонтировать окно и заменить его металлопластиковым;
• присутствует уверенность в профессионализме рабочего, который будет реставрировать оконную раму.

Необходимый инструмент и стоимость расходных материалов

Для восстановления старых деревянных окон используют следующий набор инструментов:

• роликовый ходунок, посредством которого производится укладка резинового уплотнителя в пазы;
• шуруповерт;
• фрезерный инструмент — с его помощью делают пазы.

Стоимость материала зависит от его типа и конфигурации сечения. Доступные в продаже варианты:

• термоэластопласт, или ТЭП, стоит дешевле аналогов (от 11 руб./пог.м и больше), т.к. служит недолго из-за подверженности воздействию перепада температур;
• резиновый материал изготавливается из каучука и представляет среднюю ценовую категорию;
• силиконовый каучук — материал для герметизации окон, представляющий высокую ценовую категорию (25 руб./пог.м) — отличается удобной формой сечения (круглое с елочным креплением), характеризуется эластичностью.

Чтобы конструкция служила долго, не рекомендуется выбирать дешевый материал. Наилучшим вариантом для утепления по шведской технологии является силиконовый уплотнитель.

Методы устранения сквозняков Бюджетные

Некоторые из перечисленных методов знакомы всем с детства. Другие можно назвать современными: их считают более надежными, такие технологии помогают решить проблему сразу на несколько лет. Если в комнате очень холодно, скорее всего, придется комбинировать несколько способов.

Газеты и бумага

Это самый дешевый (а иногда бесплатный) и элементарный способ утепления. Есть несколько вариаций его использования.

• Газеты или бумагу сворачивают в тонкие трубочки, увлажняют их и проталкивают в щели.
• Листы рвут на мелкие кусочки и замачивают в воде, чтобы получилась кашица. Ею замазывают просветы.
• Несколько газетных обрывков смешивают со стаканом муки, двумя стаканами мела и водой до состояния сметаны. Дальше смесь применяют как замазку.
• Бумагу (лучше белую) режут на полоски 4-5 см шириной и приклеивают их на мыльный раствор в места, из которых дует. Для этих же целей используют малярный скотч.

У метода есть минусы. Бумажные полоски, наклеенные на дерево, плохо отчищаются и иногда отходят вместе с краской. Вторая проблема — для проветривания можно открыть только форточку.

Вата и ткань

Еще один утеплитель деревянных окон, известный уже долгие годы. Техническую вату проталкивают в щели острым предметом. В принципе, можно использовать любую ветошь, которая есть дома. Ткань нужно нарезать на полоски шириной 4-5 см, намочить, намылить, слегка отжать и заклеить все зазоры. Преимущество способа в том, что ткань не желтеет, как бумага, и легко отходит от рамы. Достать вату будет также просто, когда придет весна. Единственный, но весомый недостаток — не получится открыть окошко или же придется проделывать все заново.

Пленка

Новый способ герметизации помещения, с которым легко справиться самостоятельно. Для него понадобится прозрачная полиэстеровая пленка. Она служит как дополнительная воздушная прослойка между комнатой и улицей, хорошо пропускает свет и почти незаметна. Для создания такого теплового вакуума вам потребуются прозрачный двусторонний скотч, нож или ножницы, длинная линейка, перчатки, маркер и рулетка.

Как утеплить деревянные окна на зиму с помощью пленки:

• Вымойте, просушите и обезжирьте всю конструкцию, включая раму и стекло.
• Если в створках образовались щели, заделайте их. Это важно, так вы сократите теплопотери до минимума.
• По периметру рамы наклейте скотч.
• Измерьте ее длину и ширину.
• Под нижний штапик уложите силикагель или другой влагопоглощающий наполнитель. Это нужно для предотвращения появления конденсата.
• Разложите пленку на столе. Если она двойная, предварительно разделите ее на слои.
• Отмерьте необходимое количество и отрежьте с допуском 1,5-2 см.
• Снимите защитную полоску со скотча.
• Приложите пленку к верхней части рамы и приклейте ее.
• Аккуратно прижимайте материал к вертикальным сторонам, зафиксируйте его внизу.

Всю работу лучше проделывать в хлопчатобумажных перчатках, чтобы не оставить жирных следов. Не натягивайте пленку слишком сильно. Но при этом не допускайте ее прогибания к стеклу. Складки можно разгладить феном, не поднося его близко к поверхности. Этот способ поможет сделать квартиру теплее, но для достижения полноценного результата его нужно комбинировать с другими методами.

Поролон, бельевые и уплотняющие шнуры

Утеплять окна этими наполнителями несложно, а их эффективность высока. Поролоновая лента с клейкой основой стоит недорого, вы найдете ее в любом строительном магазине. С ее помощью получится загерметизировать большие щели на 2-3 года. При этом проветривать квартиру можно не только через форточку. Полоска наклеивается по периметру створок. Сверху на нее приклеивается бумажный скотч.

Бельевые шнуры фиксируют на поверхности также как поролон, но при помощи гвоздиков или клея. Минус способа — когда придет теплая погода, придется приложить много усилий, чтобы убрать такой утеплитель.

Фото: Instagram @okno_ekb
Фото: Instagram @too_pillaris

Уплотняющие шнуры производят из резины, ПВХ, полиуретана и пенополиэтилена. Самый бюджетный вариант — поливинилхлоридовые и каучуковые уплотнители, но при сильных морозах они растрескиваются и ломаются. Также в продаже есть несколько форм такого изделия. Каждая из них предназначена для зазоров разной величины.

• Р-образные — для средних.
• D-образные — для больших.
• E-образные — для маленьких.

Последние два вида изделий подходят для рам из дерева. Принцип монтирования тот же, что и с поролоном. Отличие в том, что некоторые уплотнители не имеют клейкой стороны и нужно покупать клей или герметик отдельно. Еще одна техническая особенность материала заключается в том, что им нельзя заделывать дыры при температуре ниже -10°С.

Герметик и монтажная пена

Последний из 5 бюджетных способов, которыми можно утеплить деревянные окна. Герметик идеально подходит для заделывания дырок между деревом и стеклом. При этом важно внимательно выбирать продукцию в магазине, чтобы высохший клей остался прозрачным, а не стал коричневым.

Кардинальное утепление деревянных окон

Дуть из деревянных окон может в щели между стеклом и рамой. Эта «болезнь» лечится отдельно. Еще возможный источник холодного воздуха — неплотно прилегающие к раме створки. Для хорошего и долговременного эффекта утепление деревянных окон лучше делать в два этапа. Сначала избавиться от продувания из-под стекол, затем минимизировать щели в рамах. Такое утепление гарантированно даст хороший результат. Начинать утепление стоит с установки стекол на силикон, который пришел на замену старой замазке, но работает намного лучше, дольше сохраняет свои свойства.

Деревянные окна — это красиво, но они требуют заботы и ухода

Герметизация стекол

Чтобы уменьшить выдувание тепла через окна, стекла надо установить без зазоров. Наиболее действенный способ — использовать герметик. Для стекол нужен будет прозрачный силиконовый санитарный герметик. Можно взять не санитарный, а для аквариумов. Он отличается тем, что на поверхности никогда не появляется грибок или плесень. А это возможно, если окна будут «плакать». При покупке обращайте внимание на температурный режим использования — он должен без проблем выдерживать минимальные для вашей местности температуры. Тогда утепление деревянных окон будет эффективным.

Силиконовые герметики есть разных типов. Внимательно читайте аннотацию

Чтобы работать было проще, раму лучше снять и проводить все действия на столе. Зачем снимать? Вам придется вынимать стекла. Если окно действительно старое, без стекла раму может перекосить. Тогда все равно придется ее снимать и выравнивать, а это совсем не так просто как кажется. Так что лучше все-таки створки снять. Далее порядок действий такой:

• снимаем старые штапики;
• отделяем стекла, очищаем от замазки, пыли, обезжириваем по краям;
• зачищаем раму от краски и всего, что может отвалиться;
• на выступ рамы для установки стекла накладываем полосу герметика;
• укладываем стекло, прижимаем;
• оставляем на несколько часов — до полимеризации герметика (время указано на упаковке);
• берем новые штапики, прибиваем их на место.

Такая герметизация тоже работает, но не настолько эффективно

Если время поджимает, можно не ждать, пока полимеризуется герметик, а сразу устанавливать штапики. Северное окно можно сделать еще более теплым — герметиком пройти и под штапиком. Получится двойная герметизация стекол. Также сделайте, если в него постоянно дует ветер.

Позвольте дать один совет: если видите, что рамы скоро развалятся, усильте углы накладными уголками (хотя бы). Это позволит раме жестче держать форму и новые щели не появятся как минимум несколько лет.

Утепление деревянных окон без герметизации стекол не дадут должного эффекта. Проверено многократно, причем не только дома. У сына в школе был самый холодный класс. После того, как стекла посадили на герметик и поставили новые штапики стало значительно теплее. Класс стал чуть ли не самым теплым. Попробуйте. Это действительно работает.

Как закрыть щели между рамой и створками

Очень часто в старых деревянных окнах есть зазоры между рамой и створками. В эти щели и выдувает тепло. Чтобы избежать подобной ситуации эти зазоры прокладывают уплотнителем. Для уплотнения есть современные материалы:

• Уплотненный поролон на самоклеящейся основе. Полосы шириной около сантиметра продаются в мотках или на метры. Более плотные — это те, которые на метраж. Они лучше защитят от сквозняков.
  
  Поролоновые уплотнители для окон стоят недорого, но и служат один сезон
• Резиновые уплотнители разных форм на клеевой подложке. Есть два основных профиля — D и F. Бывают они разного размера. Используются в зависимости от размера щелей и типа притвора. D-профиль более упругий, ставят его там, где большие щели. F-профиль нужен там, где зазоры не слишком велики.

Уплотнители для окон из резины более надежны и долговечны

Самоклеящаяся основа любого уплотнителя позволяет быстро и без проблем наклеить его на раму, но через некоторое время, клей перестает держать и лента отклеивается. Надо уплотнитель менять. С поролоном это не слишком напрягает — стоит он копейки, а вот резиновое уплотнение достаточно дорогое. Чтобы этого не произошло, после установки закрепите уплотнитель при помощи скоб из строительного степлера. Надо будет подобрать скобы достаточной ширины с длинными ножками. Лучше из нержавейки или меди, так как стальные будут ржаветь. Скобы ставят с шагом 20 см, в углах чаще. Если надо будет заменить резиновый уплотнитель из-за потери эластичности, скобы легко удалить обычной отверткой.

Приклеивать уплотнитель можно и на раму, и на створку. Важно, чтобы закрывалось окно нормально и при этом не дуло

Клеить уплотнитель надо на то место рамы, к которому прилегает створка. Это проще и удобнее. Толщина подбирается по величине зазора. Сильно толстый может мешать закрыть окно, тонкий — не даст герметичности. И еще момент: при проклейке резиновым уплотнителем, оставляйте небольшие разрывы: в вертикальной части два и один в горизонтальной.  Иначе окна будут «плакать».

Чем еще утеплить окна

Вместо поролоновых или резиновых уплотнителей можно использовать и другие материалы. Утепление деревянных окон можно сделать с использованием:

• Вспененного полиэтилена. Он есть на клеевой основе, есть просто рулоны утеплителя. Как монтировать клеевой понятно, а обычный рулонный утеплитель нарезают на полосы нужной ширины. Крепить его можно на кнопки или скобы из строительного степлера. Этот вариант хорош тем, что можно «накроить» полос нужной ширины.

Вспененный полиэтилен — один из вариантов для утепления деревянных окон на зиму

• Использовать монтажную пену. Если окно на протяжении зимы открывать не собираетесь, можно зазоры заполнить монтажной пеной из баллончика. Задувают очень небольшим количеством, а еще пена нужна с малым расширением, иначе может выдавить раму. После полимеризации излишки срезают вровень с рамой, а дальше можно или покрасить, или заклеить бумагой. Это зависит от того, как в дальнейшем планируете использовать окно. Недостаток этого метода — пену без повреждения краски не оторвать.
• Места сопряжения рамы и створок промазать силиконовым герметиком, но белого цвета. Получим индивидуальную уплотнительную ленту, которая идеально будет заполнять зазоры. Но, снова-таки, отрывается силикон вместе с краской. В принципе, можно наносить герметик на одну из частей «насухую», обезжирив поверхность. Вторую часть смазать чем-то жирным (тем же растительным маслом, например). Закрыть окно, подождать полимеризации. Затем окно открываем, имеем полосу герметика, практически идеально повторяющую контуры прилегающей створки.

Описанные выше два последних способа утепления окон гуманными не назовешь. Высока вероятность того, что повредится лак или краска и чтобы окно имело нормальный вид, придется его перекрашивать или лакировать по новой.

Утепление деревянных окон по шведской технологии

Шведская технология названа так потому, что в этой стране придумали уплотнитель EuroStrip, который в ней используется. Он выдерживает морозы до -50 градусов и очень эластичен. Такой метод утепления позволяет приблизить деревянные окна по техническим характеристикам к стеклопакетам, без потери привлекательности и способности к вентиляции. Другие преимущества:

• Герметизацию можно выполнять в любое время года.
• Снижается количество шума и пыли в летний период.
• Уплотнитель прослужит 15-20 лет, а затраты на него при этом будут не очень большими.

Мы отделили эту технологию от бюджетных методов, потому что она более трудоемкая. По словам мастеров, сделать всесвоими руками очень сложно и процесс скорее напоминает реставрацию, нежели простое утепление. Для работы вам понадобятся: фрезерный станок, ролик для закатки, карандаш или маркер, герметик, инструменты для демонтажа рамы. Все действия можно разделить на несколько этапов.

Выбор материала

EuroStrip представляет собой трубчатую ленту, изготовленную из силикона, термоэластопласта или резины. Первый вариант дороже остальных, так как он самый эластичный, устойчивый к температурным колебаниям и прочный. ТЭП — бюджетный вариант, но может разрушаться от внешних условий. Изделие из резины лучше по качеству, но очень жесткое и с ним сложнее управиться — ложится только в хорошо подготовленный паз.

Кроме того, уплотнитель продается с разной маркировкой:

• E — для небольших зазоров 2-3 мм.
• P — для зазоров 3-5 мм.
• D — для зазоров 5-12 мм.

Использовать аналоги материала из других стран можно, но их производители не гарантируют длительный срок службы. При покупке посмотрите на окончание срока годности продукции. Если дата приближается — лента может оказаться непригодной.

Подготовка поверхности

Сначала проводится осмотр конструкции на наличие дефектов: трещин, сколов. Особенное внимание нужно обратить на нижнюю часть и места врезки петель. Дальнейшие действия можно проводить, только если конструкция хорошо сохранилась. Если нет, ее дорабатывают.

Порядок действий:

• Заменить изношенные элементы.
• Убрать зазоры между стеклом и створкой с помощью шпатлевки.
• Снять прежнее покрытие, пыль и прочие загрязнения, покрыть дерево антисептиком и покрасить заново.
• Закрыть створки и проверить нет ли перекосов и щелей. Отметить места, которые требуют обработки.
• Демонтировать конструкцию и отшлифовать неровности или нарастить поверхность рейками.
• Заменить устаревшую фурнитуру.

Установка уплотнителя

Производится в несколько действий:

• На подготовленной и выровненной поверхности створок делают паз величиной 3*5 мм. Его вырезают под углом 45° по всему периметру конструкции.
• Сразу же после вырезки убирают стружку и зачищают отверстие.
• В него укладывают уплотнитель при помощи ролика, пропуская участки, где установлены петли. Рекомендуемый отступ от них составляет примерно 10 мм.

Мастера советуют прокатывать ролик не вперед, а назад, чтобы не растянуть ленту. Наносить клей в пазы не нужно, так как изделие надежно держится в нем за счет крепления-елочки.

Заключительный этап

Створку устанавливают обратно и проверяют, как открывается и закрывается окошко, исчезли ли зазоры. После этого необходимо покрыть стыки стекла и створок прозрачным или белым герметиком для дополнительного утепления.

Посмотрите наглядную видеоинструкцию по герметизации окон EuroStrip.

Что еще можно использовать для утепления

Для утепления деревянных окон можно использовать и другие материалы. Например, для устранения щелей между рамой и створкой используют:

• вату, скрученную в жгуты;
• полосы поролона;
• жгут из ткани.

Это утепление окон называют «бабушкиным» методом. Именно так они делали (и продолжают), когда о пластиковых окнах еще не слышали. Эти материалы скручивают в плотный жгут и при помощи отвертки или столового ножа, заталкивают в щели. Удобнее в этом плане работать с поролоном — он заталкивается в любые полости.

Старый способ не такой элегантный, зато действенный

Затем, чтобы окончательно перекрыть доступ воздуху, сверху наклеивается полоса бумаги или ткани. Бумагу или ткань можно смочить в клейстере (развести 1 ложку муки или крахмала в 2 ложках холодной воды, добавить немного кипятка, поставить на малый огонь, проварить помешивая для прозрачности). Клейстер можно заменить размоченным хозяйственным или косметическим мылом. Можно просто положить брусок мыла в теплую воду, проводить тканью или бумагой по размокшей части и наклеивать на раму. После высыхания бумага и ткань становятся намного плотнее, воздух почти не пропускают.

Если «бабушкин» способ утепления вас не радует, можно использовать строительный (бумажный) скотч или бумагу для заклеивания окон с нанесенным с одной стороны клеевым составом. Получается тоже самое, но немного дороже. Зато меньше «возни». Но строительный скотч иногда отклеивается плохо — с кусками краски. А «бабушкин» способ снимается без проблем и даже не слишком хорошо держащаяся краска остается на месте.

Схемы и состав окна

Расходные материалы

Основные расходники, которые необходимы для выполнения утепления окон из дерева по шведский технологии – это сам трубчатый теплоизолятор, представленный одним из типов:

• Euro-Strip (силиконовая разновидность);
• EPDM из качественного каучука резины);
• TЭП (термический эластичный шнур).

Из перечисленных типов, Euro-Strip – самая популярная модель, несмотря на большую цену, в сравнении с остальными.

В зависимости от того, в каком состоянии находится древесная поверхность (новая, изношенная, требующая реставрации отдельных частей), мастеру понадобятся:

• пропитка антисептическая (для деревянных элементов);
• полимерный состав (для первичной обработки новой древесины);
• грунтовый состав (для основательного закрытия пор);
• шпатлевка (для выравнивания проблемных частей конструкции);
• выбранные ЛКМ (акриловые, алкидные), подходящие к дизайну.

В процессе работы пригодятся также герметики, монтажная пена, или какой-то один материал. В каждом конкретном случае все происходит сугубо индивидуально, и зависит от выбранного типа утеплителя. Также пригодятся обезжириватель и кисти.

Может так получиться, что для проведения шведской технологии теплоизоляции потребуется минимум материалов (1-3). Например, новым конструкциям с современным стеклопакетом нужен только шнур, а пропитка, полимеризация и грунтование уже заранее проведены производителем, собиравшем раму.

Инструмент и приспособления

В процессе проведения утепления шведским трубчатым теплоизолятором мастеру на разных этапах работ понадобится следующий инструмент:

1. Строительный фрезер, для создания пазов.
2. Мебельный степлер с крупными скобами.
3. Шуруповерт или отвертки, подходящих для работы с крепежом.
4. Ролик-ходунок с ручкой, для заправки изолятора в пазы.
5. Плоскогубцы.
6. Канцелярский нож или большие строительные ножницы.

Также мастеру нужна рабочая одежда и обувь, ветошь, а также промышленный пылесос для уборки грязи и пыли

Владельцу помещения не нужно беспокоиться про инструмент и расходные материалы, если для работ он приглашает мастеров местной строительной компании. Строители имеют все необходимое для работы, а, если что-то нужно приобрести дополнительно, то они всегда предоставляют прайс.

Процесс теплоизоляции

Основные шаги проведения процесса теплоизоляции с помощью шведского шнура заключаются в следующем:

1. Если рама требует реставрации, то проводят ее демонтаж или снимают с петель, затем восстанавливают поверхность и меняют фурнитуру (при необходимости).
2. Оконный блок и проем полностью очищаются от мусора и пыли, плесени, старых остатков краски и вышедшей из строя теплоизоляции.
3. Поверхность тщательно обезжиривается.
4. Делается разметка по периметру оконной конструкции (рама), в виде замкнутой линии, куда будет устанавливаться шнур.
5. Фрезером по разметке формируются пазы, с сечением 3 х 5, 3 х 7 (мм).
6. Утеплитель вставляется в паз, плотно прижимается роликом и расклинивается в нем. Крепежи-елочки помогают зафиксировать уплотнитель. Место посадки обрабатывают силиконовым герметиком.
7. Готовые створки или рама (в зависимости от степени ремонта) вставляются на место.

Выполнять работы удобнее и быстрее вдвоем. В холодное время года окно завешивают защитным покрытием, чтобы не было потери тепла, пока проводится процесс утепления. Покраску окна можно проводить только после выполненного процесса утепления. Также необходимо позаботиться о проведении вентиляции. Сталинские окна утепляются только изнутри.

Работы начинаются только тогда, когда мастер окончательно убедится в том, что древесина и фурнитура находятся в идеальном состоянии.

Возможные сложности

Работа со шведским утеплителем настолько проста, что возникнуть сложностей просто не должно. Ошибки могут появиться, только если:

1. Куплен некачественный поддельный материал (сам шнур и герметик), без маркировки и сопроводительных документов.
2. Процесс утепления происходил с техническими нарушениями – не была очищена и подготовлена поверхность.
3. Работы проводились при очень низких температурах, из-за чего герметик не «схватил» силиконовый шнур.
4. В некоторых случаях, для создания пазов, необходимо специальное оборудование, которое есть только у профессиональных компаний.

Несмотря на большую стоимость самого утеплителя, и желание провести работы самому, лучше всего довериться профессиональным строителям.

Преимущества утепления окон по шведской технологии

• сохраняется привычный режим эксплуатации окна. В отличие от окон, утепленных поролоном и заклеенных поверх бумагой или тканью, утепленное по шведской технологии окно можно открывать/закрывать в любое время года;
• улучшение эксплуатационных характеристик деревянного окна. Шведская технология – это не столько утепление, сколько частичная реставрация окна, т.к. в процессе ремонта выполняется подгонка деталей, проверка фурнитуры, замена изношенных узлов, герметизация стекла и т.п.;
• снижается уровень шума и количество пыли, которые проникают через окно в летний период;
• невысокие затраты на расходные материалы. При выполнении ремонта своими руками все затраты сводятся к приобретению уплотнителя;
• выполнение работ в любое время года. Благодаря тому, что уплотнитель сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур, его установку можно проводить даже холодное время года;

Примечание. Работы лучше выполнять при температуре не ниже +5°С, т.к. это нижний предел для герметика, которым зачастую дополнительно герметизируют стекла.

• экологичность утепления;
• технология может быть использована для утепления металлопластиковых окон;
• низкая стоимость утепленного окна по сравнению с его заменой на стеклопакет;
• отсутствие необходимости в дальнейшем утеплении окна;
• сохраняются свойства деревянного окна: привлекательность, способность к вентиляции и т.п.;
• отсутствие конденсата, который характерен для стеклопакетов, установленных в пластиковых окнах. Это обусловлено тем, что стекла в стандартной деревянной раме находятся на большем расстоянии друг от друга, нежели в пластиковом окне, что снижает интенсивность теплообмена.

Мастера, который выполняют ремонт окон по шведской технологии, утверждают, что выполнить работу самостоятельно очень сложно. В качестве аргумента озвучивается необходимость обладания профессиональными навыками и инструментом. Но, как свидетельствуют отзывы, ремонт можно выполнить своими силами.

Значит, реализовать шведское утепление окон своими руками вполне возможно. Главное – выбрать качественный уплотнитель и иметь представление о порядке выполнения работ.

Утепление окон по шведской технологии своими руками

Порядок действий в виде пошаговой инструкции.

1 этап – проверка окна

Прежде чем приступить к утеплению, нужно внимательно осмотреть окна, а именно, обратить внимание на:

• створки окна. Проверяются на наличие дефектов, появление трещин, сколов и т.п.;
• оконную раму. В частности, её нижние элементы (вода, стекающая со стекол, в первую очередь разрушает низ оконной рамы);
• места врезки петель. Древесина в этих местах со временем изнашивается. Нужно, убедиться, что рама в хорошем состоянии, тогда петля будет надежно держать створку, упреждая ее провисание.

Если древесина и фурнитура в хорошем состоянии, можно приступать к работе. В противном случае, может потребоваться частичная замена поврежденных элементов рамы, а в критическом случае замена всего оконного блока.

2 этап – покупка материала

Шведское утепление предусматривает использование специального материала – уплотнитель EuroStrip. Можно использовать аналогичные уплотнители, но только на Еврострип гарантия составляет 20 лет. Отечественный материал выдерживает от 1 до 5 лет эксплуатации. Учитывая трудоемкость шведской технологии замена уплотнителя на аналог не имеет смысла.

Виды уплотнителя EuroStrip:

• термоэластопласт (ТЭП). Диаметр 6-8 мм, длина рулона 100 м.п. Самый дешевый из данной серии. Разрушается под воздействием перепада температур;
• резиновый (EPDM). Изготовлен из каучука на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера. Диаметр 6, 8, 10 мм, длина рулона 200, 150, 100 м.п. соответственно. Дороже предыдущего, но жесткий, его легко уложить только в идеально подготовленный паз. Восприимчив к действию краски.
• силиконовый. Изготовлен из силиконового каучука. Отличается трубчатым профилем и крепежом-елочкой. Диаметр 5, 8, 10, 12 мм. Длина рулона 100 м.п. Самый дорогостоящий представитель серии (25 руб./м.п.). Силиконовому уплотнителю ЕвроСтрип присущи характеристики, которые оправдывают его стоимость и обуславливают популярность среди пользователей. Поэтому мастера рекомендуют использовать именно его.

Пазовый уплотнитель для деревянных окон

Преимущества силиконового уплотнителя EuroStrip:

• мягкость;
• эластичность;
• устойчивость к старению и ультрафиолету;
• нечувствительность к краске;
• широкий диапазон рабочих температур (от +80 °C до -50 °С) и устойчивость к их перепадам;
• отсутствие линейных изменений;
• быстрое восстановление исходной формы.
• растягивается без разрывов (эта характеристика позволяет использовать его в неровно вырезанном пазу);
• срок службы 20 лет.

Маркировка на уплотнителе:

• Е – трубчатый профиль, для незначительных зазоров: 2-3,5 мм;
• Р – для зазоров среднего размера: 3-5 мм;
• D – для широких зазоров: 3-12 мм.

Примечание. Величина зазора определяется пластилином, который завернут в пленку. Пластилин зажимается между створкой и рамой, и по полученному гребню оценивается глубина паза.

Инструмент для утепления окон по шведской технологии: фрезер (прямошлифовальная машина со скоростью 300 об/мин.), ролик для помещения уплотнителя в паз, отвертка, плоскогубцы, строительный нож, пылесос.

3 этап – ремонт деревянных окон по шведской технологии

• снять створку с петель. Места, в который створка плотно прижимается к раме, нужно подстругать, если есть существенный зазор – нарастить рейку требуемой толщины;
• открыть окно, проверить качество древесины рамы и створок, оценить качество открывания;
• очистить створку от краски и пыли;

Подготовка окон к утеплению по шведской технологии

• выбрать паз по периметру створки. Сечение паза 3х5 или 3х7 мм. Благодаря крепежу-елочке уплотнитель хорошо входит в паз и надежно держится в нем. Это гарантирует, что за период эксплуатации уплотнитель не выйдет из своего посадочного места.

Как сделать паз в оконной раме под уплотнитель EuroStrip для утепления по шведской технологии

В том месте, где на створке будут находиться петли, уплотнитель не устанавливается. При формировании паза оставляется зазор между ним и плоскостью петли в 10-15 мм.

Примечание. В случае утепления «сталинских» окон (которые открываются раздельно) уплотнитель помещается только по внутреннему контуру. В противном случае, стекло наружных створок будет запотевать.

• заправка уплотнителя в подготовленный паз. Более простое вхождение уплотнителя в паз обеспечит применение ролика.

Схема установки уплотнителя EuroStrip в паз оконной рамыКак заправить пазовый уплотнитель в посадочное место оконной рамы

Рекомендация. Нельзя осуществлять движение ролика «вперед», это может привести к растягиванию уплотнителя. Его нужно прокатывать движением «назад» помещая в паз по 30-50 мм. уплотнителя.

• подготовленная створка устанавливается на место.
• посадочное место обрабатывается прозрачным силиконовым герметиком;
• удаляются штапики, а место установки окна в створку очищается;
• штапики устанавливаются на место; Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
• выполняется проверка работоспособности окна и плотности прилегания створок к раме.

Примечание. Шведская технология ремонта окон предполагает замену старых петель, заверток, шпингалетов, штапиков и прочей оконной фурнитуры.

Какие материалы используются для пароизоляции пола?

В качестве пароизоляционных материалов для деревянного пола удобно пользоваться различными пленками, которые, благодаря своей структуре, не пропускают пар и воду. Вы можете выбрать вид пароизолятора из списка:

1. Полиэтиленовая пленка

Самый известный и недорогой пароизолятор – полиэтиленовая пленка, которая продается в широких рулонах. Так как сами по себе полиэтиленовые полотна достаточно непрочные и легко рвутся, их армируют тканью или тонкой арматурной сеткой.

Армированные пленки могут быть перфорированными и неперфорированными. Первый вид за счет микроотверстий характеризуется достаточно высокой паропроницаемостью (Sd =1 — 2 м). Это значит, что некоторое количество пара перфорированные пленки пропускают. Поэтому во влажных помещениях такие пленки чаще применяют в системе гидроизоляции. Совсем другое дело – неперфорированный полиэтилен с показателями паропроницаемости Sd =40 — 80 м, который служит отличным барьером даже для мелкодисперсного пара.

2. Ламинированная алюминием полиэтиленовая пленка

Существует еще один вид пленок — полиэтиленовые полотна с алюминиевым отражающим слоем. Помимо высоких пароизоляционных свойств (Sd =200 м), этот материал обладает и теплоизолирующими качествами, отражая инфракрасное излучение и сохраняя тепло внутри помещения

Такая пароизоляция деревянного пола чаще всего применяется для очень влажных или жарких помещений, где важно сохранение существующего микроклимата. Это могут быть кухни, душевые, бани и сауны

3. Полипропиленовая пленка

По сравнению с полиэтиленом, полипропилен более прочный. Особенно качественными считаются материалы с антиконденсатным слоем, которые обладают низкой паропроницаемостью (Sd =50 -100 м) и препятствуют образованию конденсата на внутренней поверхности пленки.

Полипропиленовые пленки могут и не иметь антиконденсатного слоя, но в этом случае на их поверхности, которая находится в непосредственной близости от утеплителя, часто образуется конденсат.

Обновление сгнивших участков

Если деревянные рамы находятся в неплохом состоянии и менять их полностью не хочется, но есть сгнившие участки, то их можно отреставрировать. Сделать это совершенно несложно.

Эпоксидная шпаклевка

Эпоксидная шпаклевка позволяет убрать небольшие гнилые участки рамы в самый короткий срок. Очень хорошо, если в ее составе имеется стекловолокно, способное увеличить жесткость рамы. Реставрация начинается с того, что поврежденный участок рамы подвергается тщательному очищению от краски. Затем удаляется вся труха. После этого замешивается шпаклевка и наносится на подготовленное место. Необходимо нанести ее так, чтобы она заполнила все трещины и щели.

При этом поврежденный участок необходимо воссоздать, чтобы он был более объемным, чем вся плоскость рамы. Это необходимо для того, чтобы затем можно было еще провести шлифовку. Застывает шпаклевка при комнатной температуре не менее 24 часов. Когда зашпаклеванное место высохнет, его необходимо зашлифовать при помощи наждачной бумаги (ее лучше крепить на брусок) или шлифовальной машинки. После шлифовки вся поверхность рамы должна быть ровной. После такой реставрации внешний вид окна становится как новый, но только нет никаких гарантий достаточной плотности в местах, которые активно используются.

Замена части рамы

Замена части рамы также позволяет убрать сгнившие места. Данный способ начинается с осмотра рамы на повреждения и их пометки. После того как все они найдены, необходимо их убрать киянкой или стамесками. На их место подготавливается замена, причем новая деталь рамы должна полностью совпадать по размеру и форме с убранной частью.

Когда нужная часть рамы готова, ее устанавливают на место и фиксируют при помощи клея и струбцин. Рама полностью высохнет через 24 часа, тогда и можно будет снять струбцины. После этого места соединения новой части с рамой тщательно зашлифовывают. Это необходимо, чтобы не было каких-либо перепадов по высоте.

Антисептик

Еще один важный момент – это обработка проблемных участков антисептическим составом. После его нанесения раму следует высушить. Для увеличения срока службы старых деревянных окон их лучше всего покрыть олифой. Это позволит предотвратить появление новой гнили и частично восстановит структуру древесины. Нанесение олифы производят в 3–4 слоя при помощи кисти, причем каждый новый слой делается только после полного впитывания предыдущего. Подобная пропитка защищает на 2–3 года.

Если хочется защитить окна на десятилетия, то нужно осуществлять пропитку другим способом.

• Для этого берется металлическая труба толщиной 10 сантиметров, с запаянным одним концом. Ее устанавливают под углом в 30 градусов, на три четверти заполняют олифой и подогревают снизу при помощи фена или электроплитки.
• Пропитку олифой начинают после того, как исчезнут на ее поверхности пузырьки.
• Далее, понадобится железный крюк с застроенным концом. Деталь помещают в трубу и придавливают крюком на 5 минут. Затем цепляют планку острием крюка, вынимают и просушивают.
• Детали руками трогать нельзя, так как температура раскаленной олифы более +130 градусов. Причем всю данную процедуру необходимо проводить исключительно на улице и подальше от жилых домов. В результате такой обработки срок службы деревянных оконных рам может вырасти до 100 лет.

Пластиковые стеклопакеты

• Утепление нужно не только для деревянных окон, но и для ПВХ стеклопакетов. Обычно такая необходимость появляется в тех случаях, когда сделан неправильный монтаж или эксплуатация чем-то усложнена. Также причиной для утепления может стать низкое качество самих стеклопакетов.
• Чтобы выполнить правильное утепление пластиковых стеклопакетов на зиму нужно следовать следующей инструкции.
• Первым делом стоит проверить стеклопакет, чтобы понять, насколько хорошо он держится. Если он немного расшатался за время эксплуатации, то края можно проклеить только герметиком
• Очень важно использовать бескислотные составы. Если стеклопакет расшатался очень сильно, нужно извлечь перемычки с проставками и заменить их на новые. Регулировка выполняется до тех пор, пока результат не станет удовлетворительным. Стеклопакет в итоге должен плотно прилегать к раме. Если регулировка не помогает, нужно заменить уплотнители.
• Также можно использовать самоклеящуюся пленку для утепления пластиковых окон, которая во много раз уменьшит потерю тепла в доме. Края ленты надо разрезать канцелярским ножом и наклеить на заранее приготовленный скотч. Все монтажные работы не очень трудные, поэтому их можно выполнить своими руками.

Слабые места: причины теплопотерь

Самыми слабыми местами конструкции окон являются:

• держатель стеклопакета;
• уплотнитель;
• фурнитура окна;
• откосы и подоконники;
• места примыкания створок к оконным рамам.

Если хоть что-то повреждено, из окон уже будет дуть. Чтобы определить место теплопотери, достаточно просто провести по поверхности окна рукой. Уловив дуновение ветра, можно понять, что в этом месте есть какая-то щель. Также для этого подойдет и зажигалка, ведь огонь чувствителен к сквознякам.

Можно использовать и простой листок бумаги. Его нужно прижать створкой и потянуть за угол. Если он с легкостью вытянется, то уплотнитель лучше поменять.

Причиной теплопотери может быть и ошибка, сделанная при строительстве или монтаже. Например, перекос окон, образовавшийся вследствие усадки дома, что актуально для людей, живущих в новостройках или домах из дерева. Также причиной проблемы может быть неправильная эксплуатация окон. Многие забывают о необходимости мытья оконного уплотнителя и обработки его глицерином, что приводит к появлению проблем.

Внутренние и наружные методы устранения

• При утеплении окон очень важно обрабатывать поверхность внутри помещения. Это позволит поднять температуру в доме или квартире сразу на три или четыре градуса
• Кажется, что это немного, однако если утепление провести правильно, то и циркуляция холодного воздуха прекратится.
• Наружные. Чтобы утепление получилось качественным, не обойтись и без наружных работ. Сюда входит дополнительная теплоизоляция откосов. Она начинается с демонтажа старой шпаклевки, затем идет грунтование. Щели заполняются при помощи монтажной пены; также можно использовать пенопласт.
• Все излишки пены обрезаются, и откосы обрабатывают шпаклевкой. Если это пенопласт, тогда сверху него кладется полимерная сетка, а после делается обработка штукатуркой. Последний этап – это грунтование и покраска.
• Оконный отлив также герметизируется с помощью монтажной пены. При этом требуется установить специальную планку для отвода дождевой воды. Ее надо смонтировать под небольшим наклоном. При этом края немного завернуть, чтобы дождь не попадал на стены и окна. Места стыков лучше заделать силиконовым герметиком.
• Подоконник тоже можно утеплить пенопластом, ведь именно здесь происходит утечка почти трети тепла. Последним этапом наружной теплоизоляции является покраска.

Герметизация окон с внешней стороны

Кроме утепления с внутренней стороны, существует несколько возможностей для термоизоляции с наружной стороны.

Утепление откосов окон снаружи

Такая операция ставит еще одну преграду на пути холода. Наружные откосы утепляют строительной пеной либо применяют твердую теплоизоляцию. Действовать следует так:

• внимательно осмотреть наружные откосы, аккуратно убрать плохо держащееся или растрескавшееся: старое утепление, штукатурка, краска и т.п.;
• загрунтовать поверхности антисептической морозостойкой грунтовкой для наружных работ;
• герметизировать щели пеной;
• приклеить листы пенопласта на поверхности откосов так, чтобы они краем заходили на оконную раму, зазоры уплотнить пеной;
• пенопласт покрыть тонкой арматурной сеткой и оштукатурить;
• после высыхания штукатурного слоя его нужно загрунтовать и окрасить краской для наружных работ.

Теплоизоляцию лучше проводить заблаговременно, до наступления холодов. Температура применения большинства строительных материалов ограничена +5оС.

Утепление оконного отлива

Отливом называют нижний оконный откос. Для его утепления необходимо аккуратно демонтировать наружный подоконник (строители называют его отливной планкой) и осмотреть нижний край оконного проема. Все пришедшее в негодность старое утепление следует удалить. После этого задувают новую пену и монтируют отливную планку обратно.

Важно сделать это под углом, обеспечивающим сток дождевой и талой воды. Планка должна выступать за линию фасада на 2-3 см. Место крепления планки к откосу или оконной раме следует уплотнить силиконовым герметиком.

Как утеплить деревянные рамы

Оконные конструкции из дерева утепляют обычно при помощи:

Современный профильный уплотнитель

Профили оконных уплотнителей

Этот материал продается в любом хозяйственном магазине и представляет собой ленту, с клеящим слоем или без него. Такой уплотнитель также зовется трубчатым профилем и изготавливается из следующих материалов:

• поролон
• резина
• поливинилхлорид;
• пенополиэтилен;
• полиуретан

Более популярными являются уплотнители на клеящейся основе. Но их минусом можно считать то, что они не могут приклеиться так надежно, как их самостоятельно клеящиеся аналоги.

Уплотнитель из поролона впитывает влагу, поэтому заменять его необходимо ежегодно. Полимерной ленте вода нипочем, что значительно увеличивает срок ее эксплуатации.

Уплотнитель прост в применении: лента наклеивается на открытую створку по периметру, внутри и снаружи. Для устранения особо больших зазоров можно дополнительно использовать малярный скотч.

Для приклеивания уплотнителя без клеевой основы лучше всего использовать прозрачный силиконовый клей-герметик.

Подручные средства

Способ подходит, чтобы утеплить старые деревянные окна на зиму, так как предназначен для ликвидации слишком больших щелей. Их можно заполнить ватой, тряпками, бумагой или поролоном. Подойдет также специальная шпаклевка для дерева.

Этапы утепления:

• плотно утрамбуйте вату или другой материал в щели при помощи, например широкой отвертки;
• приклейте поверх материала полоски ткани или бумаги.

Клей для этих целей можно изготовить из мыльного раствора или двух составляющих — воды и крахмала. Рецепт прост: залейте столовую ложку крахмала с горкой одним стаканом воды 200 мл., доведите до кипения, постоянно помешивая.

Вместо крахмала можно использовать просеянную муку. Остудив клейстер, приступайте к утеплению.

Парафин

Этот способ был широко распространен несколько десятилетий назад среди домохозяек, точно знающих, как утеплить деревянные окна на зиму, так как позволял заделывать большие щели быстро и без затрат.

Парафиновую свечу необходимо растопить на водяной бане и залить горячую смесь в предварительно нагретый шприц. С помощью данного приспособления нужно быстро обработать все зазоры.

Шпатлевки

Утеплить окна на зиму специальными смесями или чем-то подобным своими руками — метод действенный, но радикальный. Удаление такого утеплителя часто приводит к повреждению краски, поэтому данный способ подойдет для старых окон, которые вы планируете вскоре заменить.

В качестве утеплителя подойдут клеевые шпатлевки, раствор из алебастра и мела 1:1, специальные герметики для оконных швов. Смесь наносится на зазоры, разравнивается при помощи шпателя и оставляется до полного высыхания.

Теплосберегающая пленка

• Этот метод подойдет для утепления деревянных оконных конструкций и окон из ПВХ.
• В хозяйственных магазинах можно найти специальную защитную пленку, которая обладает универсальными свойствами — летом защищает помещение от солнечных лучей, а зимой повышает температуру до 5 градусов.
• Материал нужных размеров клеится на штапики рамы при помощи двухстороннего скотча и обдувается воздухом из фена для выравнивания и придания прозрачности.

Дополнительные мостики холода

• Обязательно проверьте перемычки над окнами, так как именно они часто служат местом утечки тепла. Перемычки утепляются снаружи при помощи поочередного нанесения фасадного пенополистирола, армирующей смеси и штукатурки.
• Также проводниками холода могут стать откосы. Для теплоизоляции боковые поверхности шкурят, затем грунтуют и устанавливают ПВХ панели. Если внутри образовались пустоты — необходимо заполнить их паклей или пенополиуретаном.
• Подоконник, неправильно обработанный пеной, утепляют, прикрепив под ним кусок ПВХ панели, подогнанный по размерам. Пустоты заполняются теми же материалами, что и в случае с откосами.

Альтернативный вариант

С недавних пор существует еще один способ утепления окон, причем это касается не только деревянных, но и пластиковых конструкций. Речь идет об абсолютной новинке – теплосберегающей пленке.

Некоторые производители уже устанавливают ее на пластиковые стеклопакеты в заводских условиях. А «домашний» вариант для использования своими руками появился совсем недавно. При этом монтажные работы отличаются удивительной простотой:

• Пленка вырезается по размеру стекла с добавлением 2 см с каждой стороны – необходим нахлест на рамы.
• Затем при помощи домашнего фена она разогревается и прилипает к стеклу, становясь практически незаметной.

Производитель такой пленки гарантирует повышение показателя теплосбережения стекла почти на 50%, что позволяет удерживать постоянную температуру в комнате в течение 8 часов.

Совет! Оптимально использовать оба варианта: утепление окон по шведской технологии и наклейку теплосберегающей пленки. Такое «двойное» утепление позволит добиться хороших показателей по сбережению тепла даже в самые сильные морозы.

Рассмотренные способы утепления окон относятся к современным энергосберегающим технологиям, применение которых становится повсеместным. Кроме того, такие методы позволяют реже делать ремонт, в этом случае деревянных рам за счет их меньшего износа. Это достигается путем снижения эксплуатационных нагрузок, вызванных перепадами температур.

Особенности материала

При покупке уплотнителя необходимо внимательно изучить его качественные и эксплуатационные свойства, а также обратить внимание на производителя. Не всегда канатик, представленный на прилавках строительных магазинов, является оригиналом. Как правило, некачественные подделки прослужат вам максимум 1-2 года, при этом создавая проблемы во время эксплуатации.

Оригинальный материал не деформируется и сохраняет свой внешний вид и «рабочие» свойства на протяжении нескольких лет, не подвергается воздействию критических температур и их колебаний.

Уплотнитель выпускается в нескольких формах в зависимости от размера, диаметром 5-6-7-8-10-12 см. Для каждого случая можно подобрать оптимальный вариант.

Новое окно или ремонт старого?

Вопрос, касающийся окон в доме решается в зависимости от обстоятельств, разных для всех. В одном случае на выходе имеется капитально отремонтированный оконный блок, прокрашенный и герметизированный. Во втором – пластиковое окно. При прочих равных условиях, учитывая, что стоимость примерно одинакова, не каждый отдает предпочтение новому стеклопакету. Причины у всех разные, но отзывы о результатах ремонта старых окон только положительные.

Для справки!
Рама не должна быть гнилой – замена увеличит смету ремонта на несколько тысяч. Сперва исследуют нижний отдел створки в тех местах, где скапливается на старых окнах конденсат, стекая вниз. Если эта часть прогнила, реставрация не целесообразна во всех отношениях.

Неисправности деревянных окон со стеклопакетами

Обычно проблемы с деревянными окнами начинают появляться через 5 лет после установки. Именно такой срок необходим, чтобы дефекты монтажа, усадка дома, брак производства или отсутствие обслуживания дали о себе знать. Это проявляется в перекосах, продувании, образовании наледи, конденсата — ухудшении теплоизоляционных качеств конструкции.

Неисправности фурнитуры

Если окно стало туго открываться (часто со скрежетом), появились щели, поворот ручки требует усилий или перестали работать ножницы, то причина кроется в поломке фурнитуры или неверной регулировке окна. Работы по обслуживанию фурнитуры включают:

• диагностику неполадок: степень прижима створки, нарушение геометрии конструкции, проверка работоспособности запорных механизмов;
• регулировка деревянного евроокна: петель (по вертикали, горизонтали), цапф (перевод в режим «лето»/«зима»), разблокировка механизма и др;
• замена неисправных деталей: ручек, ножниц, петель, запоров, ответных планок и т.д.,
• очистка и смазка подвижных деталей оконной системы.

На деревянные окна со стеклопакетами устанавливается такая же фурнитура как на пластиковые конструкции. Ручки, запорные, поворотные и поворотно-откидные механизмы имеют свой срок эксплуатации, рассчитанный на определенное количество циклов открытия/закрытия. После чего выходят из строя и требуют замены. Кроме того, недостаток смазки и сильное загрязнение приводят к усиленному износу деталей, сокращая срок работоспособности окна.

Дефекты стеклопакетов

Сколы и трещины на стекле могут появится в результате небрежной установки или из-за сильного воздействия на элемент. Это приводит к нарушению теплоизоляции — через трещины холодный воздух проникает в помещение, теплый – покидает. Разница температур приводит к сквознякам и продуванию.

Конденсат и образование наледи на стеклопакете могут появится без видимых повреждений светопрозрачной конструкции и свидетельствуют о ее разгерметизации. Камеры исправного стеклопакета заполнены инертным газом, который препятствует теплообмену между внутренней и внешней средой. При разгерметизации воздух и влага попадают внутрь конструкции, нарушая теплозащитные свойства изделия. Причиной неисправности служит брак изделия.

Промерзание стеклопакета — симптом недостаточно теплых изделий. Однокамерный стеклопакет очень часто не может обеспечить надежную защиту от холодного воздуха. Решить проблему может замена стеклопакета на многокамерный или энергосберегающий.

Замену стеклопакетов деревянных окон осложняет тот факт, что конструкция вклеена в раму с применением специального клея. Чтобы демонтировать элемент необходимо аккуратно снять штапики и срезать герметик, при этом не повредив деревянную поверхность. Данные работы следует доверять только мастеру с богатым опытом.

Дефекты резинового уплотнителя

Резиновый уплотнитель обеспечивает герметичность конструкции, препятствует проникновению холодного воздуха, грязи и шума с улицы. Образование щелей и продувание могут быть свидетельствами износа уплотнителя. Обычно резиновая подкладка может служить до 6 лет. Но слишком плотный прижим створки в летнее время, сильное загрязнение или недостаточное количество смазки ведут к усыханию и деформации изделия. Тем самым уменьшая срок эксплуатации до нескольких лет.

Обслуживание уплотнителя включает:

• очистку и смазку (для придания эластичности);
• непосредственная замена уплотнителя в случае износа.

Замена уплотнителя деревянного окна подразумевает свои сложности —  для каждого отдельного участка требуется подкладка определенной формы.

Основные моменты и особенности данной технологии

Шведская технология утепления деревянных окон предусматривает прокладку специального трубчатого уплотнителя Euro-Strip, изготовленного из особой эластичной разновидности резины.

Прокладка теплоизоляционного материала и герметизация швов — особо важные моменты при работах по данной технологии

Трубчатый уплотнитель может быть установлен двумя способами:

1. в специальный паз;
2. при помощи силиконовых смесей.

В первом случае, в процессе теплоизоляционных работ производится укрепление и ремонт окна, для повышения шумоизоляционных свойств. Затем при помощи специального инструмента производится прорезка паза небольшого размера, в который устанавливается уплотнитель.

Во втором случае, производятся, аналогичные работы по ремонту оконных конструкций, с единственным отличием – уплотнитель крепится при помощи силиконового герметика.

К основным преимуществам данного материала, можно отнести следующее:

• удобство и гибкость при прокладке;
• сохранение заводских свойств и качеств, в течение длительного срока эксплуатации;
• устойчивость к резким перепадам температур, в диапазоне от -50 до +90 °С;
• устойчивость к влажности;
• защита от подделок – фирменная маркировка (EUROSTRIP-THE ORIGINAL SILICON-STRIP FROM SWEDEN) через каждые 75 см.

Советы профессионалов

Выбор оригинального уплотнителя осуществляют в соответствии с условиями эксплуатации, диаметром наружной трубки и тем, кто будет выполнять работу. Так, термоэластопласт (6-8 мм) боится перепадов температур, но в своем сегменте самый дешевый. Резина (6, 8, 10 мм) жесткая, боится краски и ее можно уложить только в идеальный паз. Силиконовый утеплитель (5, 8, 10, 12 мм) дороже аналогов, но полностью оправдывает вложенные средства.

Производители на выбор предлагают прозрачные и цветные варианты шведской утеплительной ленты

Стоит уделить особе внимание нижней планке. Это объясняется тем, что нагрузка от створок и конденсата приходится в большей степени именно на нее. Как правило, появляются трещины от перемены влажности, изношенные участки от движения провисших окон. Последние поправляют перед навешиванием, а трещины заполняют шпаклевкой и закрепляют грунтовкой.

Нередко совершают ошибки во время заправки уплотнительной ленты. Заключается она в дополнительном использовании клеевых или герметизирующих материалов.

Внимание! В чистых пазах должна быть расположена только монтажная кромка шведского утеплителя.

Оригинальные ленты имеют буквенную маркировку. Она указывает на актуальность продукции для конкретного зазора между створкой и рамой. Так, E заполняет 2-3,5 мм, P — до 5 мм, а D предназначен для широких пустот в диапазоне 3-12 мм. Определить ширину можно с помощью пластилина, завернутого в тонкий полиэтилен.

Утепление стекла специальной пленкой

• Чтобы повысить теплоизоляцию стекла, на него клеят специальную, сберегающую тепло пленку. Она отлично пропускает дневной свет с улицы, но не выпускает тепло из дома. Этот метод используют как дополнительный к другим мерам по утеплению.
• Нанести пленку на стекло не очень сложно, но нужно действовать максимально аккуратно, чтобы не оставить на поверхности пузырьков и жирный следов от рук.

Утепление наружной части окна

Очень часто внутреннего утеплителя может быть недостаточно, ведь холодный воздух по-прежнему может просачиваться внутрь. Для утепления откосов с внешней стороны жилища чаще всего используется монтажная пена или пенопласт. Эти материалы сверху обрабатываются штукатуркой, а затем грунтуются и красятся.

Источник: Pexels

Оконный отлив обычно утепляют монтажной пеной, после чего на окно обязательно устанавливается металлическая планка для отвода осадков, чтобы влага не попадала на укрепление. Область под подоконником утепляется с помощью пенопласта, после чего обновляется внешнее декоративное покрытие.

Помни, ремонт и утепление старых деревянных окон — это, прежде всего, вклад в собственное здоровье и безопасность. Тебе ведь наверняка не хочется болеть с первым наступлением холодов и всю зиму мерзнуть под несколькими одеялами?

Видео: как продлить срок службы пластиковых окон

Наши специалисты раскроют секрет: как правильно ухаживать за пластиковыми окнами, чтобы они служили вам долго.

Как заклеить оконные блоки в домашних условиях?

Для того, чтобы правильно заделать деревянные окна на зиму следует:

• провести осмотр рамы и откосов на наличие повреждений или щелей;
• зачистить старую краску и утеплители (если они есть) в местах, где происходит потеря тепла;
• наметить план работ (как именно будет делаться утепление);
• проверить безопасную возможность доступа к внешней части окна (для многоэтажных построек);
• протереть зачищенные места от пыли (можно пылесосом) и зашлифовать поверхность дерева мелкой наждачкой.

Эти процедуры нужны для того, чтобы утепляющие материалы более плотно прилегали к поверхности (усиление адгезии). После этих действий можно приступать к утеплению окна снаружи или изнутри.

Экономически выгодное решение проблем

С течением времени деревянные окна теряют свои теплоизоляционные качества. Они рассыхаются, деформируются в результате зазоры между створкой и рамой увеличиваются. Так же появляются щели между стеклом и штапиком. Плюс старая не выполняющая своих назначений фурнитура. Все это в совокупности или отдельно приводит к возникновению сквозняков и утечки тепла на улицу, температура в помещении понижается. Возникает вопрос что делать? Менять или нет старое окно?

Ремонт и утепление деревянных окон это грамотное, экономически выгодное решение возникших проблем. Уникальная шведская технология EuroStrip позволяет устранить любой зазор между рамой и створкой по всему периметру. Оригинальный трубчатый силиконовый уплотнитель EvroStrip обеспечит:

1. Надежную теплоизоляцию.
2. Преградит проникновение пыли и грязи с улицы.
3. На порядок повысит шумоизоляцию в помещении.

Герметизация стекла по всему периметру обеспечит устранение любой возникшей щели. Что так же положительно влияет на теплоизоляцию. Замена или регулировка фурнитуры и подгонка створок позволит плотно прилегать уплотнителю к раме. По окончанию работ по утеплению вы получите старое окно, не уступающее по своим характеристикам современным светопрозрачным конструкциям. Шведская технология позволяет утеплить любое старое деревянное окно. Мы предоставляем гарантию на выполненную работу. Подробнее у менеджеров компании по тел: 8 (499) 347 37 32. Если ваше окно утратило внешний презентабельный вид, плохо закрывается или получило какие то технические повреждения, то вы можете заказать услугу реставрации.

Плюсы и минусы

Положительной стороной самостоятельного утепления деревянных окон можно считать:

• экономию средств, так как утепление можно произвести подручными материалами или дешевыми заменителями из строительного магазина;
• увеличение теплоэффективности дома без полной замены старых и объемных строительных работ;
• улучшение состояния дерева, так как чаще всего требуется обновлять лакокрасочный слой при утеплении.

К минусам самостоятельного утепления относятся:

• ухудшение внешнего вида окна (в некоторых случаях);
• при демонтаже и установке стекла его легко повредить, а найти новое может занять много времени;
• повреждение лакокрасочного слоя при отклеивании бумаги или скотча.

Что подходит лучше всего на зиму?

Лучше всего делать комбинированное утепление окна, так как только одним способом сложно добиться сильного повышения теплоэффективности.

Например, для новых окон подойдет заделка посадочного места для стекла герметиком, установка уплотнителя на стыки со створками и наклеивание теплосберегающей металлической пленки.

Такая комбинация не повлияет на внешний вид окна, но повысит его теплосберегающие качества. Для старых окон требуется подбирать индивидуальный способ, так как следует обращать внимание на состояние дерева и откосов.

Одним из самых лучших способов утепления является шведская технология, так как с ее помощью можно повысить плотность стыка у окна, но при этом не сильно повлиять на то, как оно будет закрываться. Но такой метод утепления самый сложный и требует наличия фрезера.

Сколько стоит реставрация стандартных окон?

реставрация двухстворчатого окна

реставрация трехстворчатого окна

реставрация балконного блока

Прогрессивная шведская технология

Источник: Unsplash

Это один из самых действенных и современных способов сохранить тепло в квартире. В результате герметичность утепленного таким методом окна нередко сравнивают с пластиковыми рамами. Для того чтобы произвести работу нужно:

• демонтировать створки;
• вырезать по периметру каждой створки специальное углубление;
• заполнить углубление специальным уплотнителем;
• между створкой и стеклом нанести герметик на основе силикона;
• вмонтировать створки на место.

К неоспоримым достоинствам этой процедуры относят долгий срок службы (в среднем от 10 и более лет) и хорошую тепло- и шумоизоляцию. Но есть и минусы:  придется вызвать специалиста, потому что процесс утепления довольно трудоемкий. Качественные материалы и оплата стоят совсем недешево.

Реставрация сталинских окон

реставрация двухстворчатого окна

реставрация трехстворчатого окна

реставрация балконного блока

Стоит ли делать самому и куда обратиться?

Самостоятельное утепление окон – процесс хлопотный, а в случае проведения наружных работ — еще и небезопасный. Доверьте выполнение работ специалистам компании «Оконные мастера». Большой опыт и высокая квалификация позволят справиться с задачами любой сложности. Выезжаем в любой район Москвы и ближнее Подмосковье. Дает гарантию на выполненную работу до 5 лет.

Способы утепления пластиковых окон

Теплоизоляция оконных проемов производится как внутри, так и снаружи помещения. Это позволит избавиться от сквозняков, а в квартире станет теплее на 3-4 градуса.

1. Наружные работы

Выполнять процедуру самостоятельно – опасно. Лучше доверить внешнюю теплоизоляцию мастерам, имеющим специальный допуск. Особенно, если речь идет о многоэтажных домах. Процесс включает в себя следующие этапы:

• удаление грязи и старой шпаклевки;
• нанесение грунтовочной смеси;
• заделывание щелей монтажной пеной или пенопластом;
• удаление (обрезка) излишков пены;
• нанесение шпаклевки на откосы;
• в случае использования пенопласта, поверх него крепится полимерная сетка, затем слой штукатурки;
• шлифовка поверхности;
• грунтовка и покраска откосов;
• установка отлива и его герметизация монтажной пеной, обработка стыков силиконом;
• изоляция подоконника пенопластом.

2. Внутренние работы по утеплению окон

Чтобы изолировать стык между стеклом и рамой, можно воспользоваться герметиком или специальной теплосберегающей пленкой. При этом старый герметик удаляется, а новый наносится. При использовании монтажной пены, ей заполняют стыки по периметру окна, после высыхания наверх клеят гидроизоляционную ленту. Только после этого приступают к регулировке фурнитуры и замене уплотнителя. Последний элемент может быть одного из пяти видов:

• каучуковый — устанавливается на клей, боится сильных перепадов температуры, стоит не дорого;
• силиконовый – эластичный, дорогой, плохо переносит механические нагрузки, имеет клеевую основу;
• полиуретановый – хорошо выдерживает резкую смену погоды, имеет высокие звукоизоляционные свойства;
• термопластичный – не боится заморозков и огня, после сжатия быстро восстанавливается;
• пероксидный – надежный, долго служит, но с белыми пластиковыми стеклопакетами не применяется, т.к. из-за химической реакции рама желтеет.

Как понять, что пришло время утеплять окна?

Когда установка производится в новостройке, здание со временем начинает давать усадку. Тогда проемы деформируются, и по периметру изделия появляются щели и зазоры. Проблема с износом резинового уплотнителя решается только заменой. Обработка его силиконом не поможет, вопреки общему заблуждению.

Если монтаж был выполнен некачественно, то швы между рамой и проемом довольно быстро теряют свою герметичность. Для восстановления стыков придется демонтировать откосы.

Как ускорить ремонт окон?

Во время реставрации деревянных окон вам не придется ничего делать. Вся работа на специалистах. Но вы можете ускорить процесс. Для этого необходимо ответить на простые вопросы менеджера:

• Где вы находитесь?

Назовите точный адрес объекта и удобное время, когда вы сможете принять нашего специалиста. Инженер приедет в указанный срок, бесплатно проведет замеры, рассчитает стоимость работ.

• Срок эксплуатации окна?

Укажите, когда был проведен монтаж: конструкция новая или эксплуатируется не один десяток лет.

• Кто устанавливал окна?

Специальные работники или застройщик. Также сообщите, требуется ли утепление конструкции, установка дополнительных аксессуаров: москитные сетки, жалюзи, замки от детей.